Форум РадиоКот

mezon писал(а):это вид на базах Т1 и Т2

mezon писал(а):Виноват - переходные тоже перепаял,перепроверил,пока не получается.

Я переделал два блока питания типа АТ по схеме ("С")
Первый переделанный блок работает отлично и никаких притензий у меня к нему нет, молча и терпеливо выносит все нагрузки включая К.З.
А вот второй блок такого же типа меня несколько огорчает, проблема заключается в следующем - 1. при подключении нагрузки близкой к максимальному току блок издаёт не сказать, что бы свист, а писк кратковременно 1-2сек после он исчезает и блок тянет нагрузку. При подключении нагрузки до резистора R33 - 0,05Ом писка нет.
2. При нагрузке в 10 ампер силовые транзисторы достаточно сильно греются после 1минуты нагрузки радиатор уже накаляется до 70-80 градусов рука не терпит.
На первом переделанном экземпляре таких проблем нет при полностью идентичной схеме и нагрузку тянет и почти не греется и не пищит и не свистит в отличии от второго.
Менял силовые транзисторы, проверил - заменил все электролиты, менял оба импульсных трансформатора, игрался с резистором максимального тока, с резистором выставляющим 2,5в на первой ноге, менял с945 после 494.. в общем что я только не делал второй экземпляр блока ведёт себя гораздо хуже чем первый, греется, свистит при макс нагрузке.

Наигравшись вдоволь с цепочками коррекции и с высокой частью, решил копнуть с конца.
Проблему решил.
Дросель от 350 ватника от 3,3 вольта не идёт, хотя и провод и число витков как надо, видимо материял кольца не тот, что нужен, хотя с виду кольца один в один.

дроссель для 3,3 Вольта делается на материале с прямоугольной петлей гистерезиса.
и используется в качестве магнитного усилителя.
а управление идет сравнительно малым током подмагничивания.
то есть, этот материал совершенно не пригоден для применения в качестве обычного дросселя.

Stalker007 писал(а):

mezon писал(а):Виноват - переходные тоже перепаял,перепроверил,пока не получается.

Не перепроверить, а заменить нужно. Он может тестером нормально звониться, а там не работать.

Здравствуйте уважаемые коллеги.
По долгу службы с недавних пор занимаюсь, ремонтом ПК и естественно всего того из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного тип и мощности и типа. Те которые ещё пригодны для применения в ПК отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложить руки пустить в дело для автомобильных и радиолюбительских нужд ,собственно как и многие 

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания AT.
Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного под устал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")
1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок
(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.
2. Дроссель на ферритовом кольце L2 после выпрямительных диодов и первый фильтрующий конденсатор C19 после него.
С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.
Впаиваем переменный резистор R2 вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку при которой возникает писк плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём . Добились минимального писка? Отпаиваем переменник и меряем его подобранное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Замеряли подобрали постоянный резистор припаяли и забыли пока, что про него если писк не пропал полностью идём дальше.
2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.
Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель который шёл в комплекте с переделываемым импульсным блоком питания или из импульсного блока питания который, пущен на донора для сборки данной схемы.
Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть не соединять параллельно обмотки и не использовать самый толсты провод или два из них!
Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Брём из смотанных обмоток два самых длинных куска, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.
Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна составляет от 85см до 1метра.
Намотали поставили свист исчез хорошо 
Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью стоящей после дросселя С19*.
Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь » - в данном случае это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму это от 3300мкф до 330мкф.
Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.
Если нет добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм, нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем от 3300мкф до 330мкф свиста нет? Ну тогда всё считаем что закончили , можно оставить максимум ёмкости при которой свиста нет.
Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.
Вообще советую не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.
Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.
Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.
Удачи всем.

falkonist писал(а):Vova_N на "Паяльнике" разрешил мне продублировать ещё один его пост:

Здравствуйте уважаемые коллеги.
По долгу службы с недавних пор занимаюсь, ремонтом ПК и естественно всего того из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного тип и мощности и типа. Те которые ещё пригодны для применения в ПК отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложить руки пустить в дело для автомобильных и радиолюбительских нужд ,собственно как и многие 

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания AT.
Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного под устал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")
1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок
(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.
2. Дроссель на ферритовом кольце L2 после выпрямительных диодов и первый фильтрующий конденсатор C19 после него.
С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.
Впаиваем переменный резистор R2 вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку при которой возникает писк плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём . Добились минимального писка? Отпаиваем переменник и меряем его подобранное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Замеряли подобрали постоянный резистор припаяли и забыли пока, что про него если писк не пропал полностью идём дальше.
2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.
Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель который шёл в комплекте с переделываемым импульсным блоком питания или из импульсного блока питания который, пущен на донора для сборки данной схемы.
Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть не соединять параллельно обмотки и не использовать самый толсты провод или два из них!
Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Брём из смотанных обмоток два самых длинных куска, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.
Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна составляет от 85см до 1метра.
Намотали поставили свист исчез хорошо 
Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью стоящей после дросселя С19*.
Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь » - в данном случае это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму это от 3300мкф до 330мкф.
Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.
Если нет добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм, нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем от 3300мкф до 330мкф свиста нет? Ну тогда всё считаем что закончили , можно оставить максимум ёмкости при которой свиста нет.
Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.
Вообще советую не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.
Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.
Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.
Удачи всем.

Очнь хочется надеяться, что теперь эта "проклятая" проблема для многих перестанет быть таковой.