Форум РадиоКот

Нет там усиленной обмотки. Общий посыл таков. Питание тормоза производится независимо от двигателя (похоже, что выпрямленным током, в подробности не вдавался).

У обмотки тормоза имеется две секции: BS (импульсная) и TS.
В режиме подогрева секции включаются встречно-параллельно на пониженное напряжение (тем самым не позволяя притянуть якорь и снять с тормоза).
Для снятия с тормоза кратковременно включается на полное напряжение секция BS (в этом абзаце немцы сравнивают возникающую силу с силой крупногабаритных тормозных систем). Спустя короткое (но достаточное для притягивания якоря) время секции включаются последовательно согласно. Силы тока при этом хватает как раз на то, чтобы удерживать якорь. Эту последовательностью переключений обеспечивает система управления тормозом. "Благодаря ей, двигатель стартует моментально вслед за отключением тормоза со всеми вытекающими плюшками" - радостно повествует немецкий инженер. А именно: высокое быстродействие и низкое энергопотребление в расторможенном режиме.

Вооот оно! Я по аналогии с динам. торможением все думал что тормоз включается когда надо тормозить, а он включается чтобы снять с тормоза. Чет заклинило меня, блин И ведь работал пару раз с такими движками! Тогда все понятно. С меня плюсик.

aww, Dick, Андрей Бедов, спасибо!

Про подложку и втулки теперь понял, в каком случае нужно использовать их.

Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..
Имеется стабилизатор напряжения для питания светодиодной подсветки в авто. Собран он на LM317 в корпусе D2Pack, по мощности ее с лихвой должно хватать, так как потребление подсветки 200 мА максимум. Настроен стабилизатор на 9,5 вольт и при работе не греется даже.
Но вот часто стали выходить из строя эти микросхемы. Возможно ли придумать что то по входу, чтобы Лмке полегче было? Может в бортсети всплески бывают и микруху пробивает?
Что если дополнительно поставить стабилитрон на 11В или при всплесках он тоже не выдержит?

Хороший вопрос. Бортсеть автомобилей довольно грязная, там абсолютно точно есть всплески, и оборудование, которое должно работать в бортсети (как питаться от неё, так и просто быть к ней подключено, скажем, для измерений), обязано выдерживать импульсы любой полярности до двухсот вольт в зависимости от их длительности. Подробности - в ГОСТе 28751.
Защищать девайс лучше не стабилитроном, а супрессором прямо на входе вольт на восемнадцать, лучше несимметричным - заодно защитит от переполюсовки. На входе тогда должен быть предохранитель. Не помешает и дроссель (до супрессора) для длинных импульсов типа от самоиндукции втягивающего реле стартера. Супрессор в отличие от стабилитрона имеет гарантированное время срабатывания и способен поглотить и рассеять импульсы большой мощности.

[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3376845#p3376845"]На входе тогда должен быть предохранитель[/uquote]
Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель.. Идея с супрессором хороша, надо тогда еще самовосстанавливающийся предохранитель делать.

[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376816#p3376816"]Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..[/uquote]
Перед ЛМкой кандер на сколько мкФ стоит? Керамикой зашунтирован?

[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3376910#p3376910"][uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376816#p3376816"]Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..[/uquote]
Перед ЛМкой кандер на сколько мкФ стоит? Керамикой зашунтирован?[/uquote]
Честно, его нет по входу. Схема из двух резисторов и ЛМ317, регулируемая.

mickbell писал(а):Защищать девайс лучше не стабилитроном, а супрессором прямо на входе вольт на восемнадцать, лучше несимметричным - заодно защитит от переполюсовки...

Абсолютно солидарен с mickbell (согласен с каждым словом).

svetl1928 писал(а):Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель.

Не будет он там просто от "иголок" срабатывать, ему нужно приличное время для разогрева и плавления.

Пока консультировался про установку радиатора, нашел дома неприятный нюанс:

В одной из стен дома проложен алюминиевый провод (спасибо электрикам ), возникла необходимость сделать разветвление, с переходом на медь. Заменить этот провод от щитка пока не получается, так как придется нарушить ремонт. Есть идея в максимально сократить его, и от этого места далее провести ВВГ.

Вопрос, как лучше сделать переход алюминий -> медь? Темы по этому вопросу я читал, и если понял правильно, допускается переход через латунь. Придумал два варианта:


Первый - взять из клеммной колодки несколько латунных гильз, в которые вкручиваются винты, спаять по две штучки, как на картинке:


и вставить с одной стороны медную, а с другой алюминиевую жилу, и закрепить винтами. Медную на конце можно даже припаять.

Второй вариант вроде даже проще - взять нулевую шину, отрезать от нее две ячейки, и так же вставить провода:


Лучшим бы вариантом, было бы использовать не винты, а болты с шайбами, под которые скрутить провод колечком, но думаю, если использовать несколько пар соединений - возможно даже 2, 16 ампер это соединение будет выдерживать без нагрева.

Вопрос - правильно ли я рассуждаю?

Алюминий мягкий, поэтому вариант с шайбами и гайками надёжнее. А ещё лучше найти в магазине такой клеммник, в котором винт давит на жилу через пластинку, а не врезается.

[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376927#p3376927"]Честно, его нет по входу. Схема из двух резисторов и ЛМ317, регулируемая.[/uquote]
так вот для начала кандеры поставьте по входу и по выходу.

Добавлено after 21 minute 55 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3376968#p3376968"]А ещё лучше найти в магазине такой клеммник, в котором винт давит на жилу через пластинку, а не врезается.[/uquote]
Поддерживаю. В субботу сам закончил проводку переделывать. Вроде медь по дому брошена, а вскрываю розетку - пришел алюминий, ушла медь, и стояло вот так скрученное лет 50 и хоть бы что - потому что сухо. На улице в одном месте пришлось скрутку медь-люминь делать. Место скрутки обмотал бинтом и пропитал каким-то лаком. Простояло 10 лет, пропускало через себя токи сварочника, и еще бы стояло, но стремно - переделал. Клемник тоже не гарантия - алюминий течет, греется, еще больше течет... Поэтому такие соединения я бы ни в коем случае не прятал в стену под обои, вагонку тем более - потом вскрывать в лучшем случае.

P.S. Как по мне, самый лучший вариант соединять алюминий с медью через автомат. Во первых клемма у автомата как надо, а во вторых если ослабнет и оно начнет греться, то нагреет автомат и он отрубит по тепловой защите.

[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3376968#p3376968"]А ещё лучше найти в магазине такой клеммник, в котором винт давит на жилу через пластинку, а не врезается.[/uquote]Чтобы не врезалось, дарю лайфхак: наматывают на защиченный провод виток к витку проволоку. Разумеется либо медную либо алюмениевую. Намотка частично повредиться и деформируется, защищая саму жилу.
Круто работает с многожилками - можно их зажимать винтом без всякой гильзы.

[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376890#p3376890"]Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель.. Идея с супрессором хороша, надо тогда еще самовосстанавливающийся предохранитель делать.[/uquote]Не надо, он сработает только при переполюсовке. Не от импульса, а от длительного тока. Время срабатывания плавкого предохранителя с номинальным током порядка ампера - десятки миллисекунд, сравните с длительностью импульсов в упомянутом мной ГОСТе.

[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3377146#p3377146"]Не надо, он сработает только при переполюсовке. Не от импульса, а от длительного тока. Время срабатывания плавкого предохранителя с номинальным током порядка ампера - десятки миллисекунд, сравните с длительностью импульсов в упомянутом мной ГОСТе.[/uquote]
Да не надо там никаких супрессоров! Там у него нет элементарных конденсаторов по входц-выходу!!!! Але!!!

Upgrader, по-моему странный совет. Медь моножильная винта не боится. Медь многопроволочную я просто туго скручиваю, по ощущениям надёжнее чем с гильзой. Остаётся только алюминий моножильный. Мотать на него медь?.. Вы так делаете? Вот как раз тут я бы гильзу надел.
Ну а вообще одно дело дома, другое на работе.

наша фирма как-то раз искала что-нибудь переходное - у клиента кабель люминивый пришел в шкаф, а мы в шкафу медные шины использовали. Нашлось! Называется ШАМ - Шайба Алюминиево-Медная. Такой себе бутер-прокладка. Хотя на моей первой работе на заводе фигней не страдали - оцинкованная шайба и норм.

[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3377156#p3377156"]Да не надо там никаких супрессоров! Там у него нет элементарных конденсаторов по входц-выходу!!!! Але!!![/uquote]Хуже не будет. Но так-то - ага, конденсаторы должны быть, и со входным, скорее всего, дохнуть не будет.

[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376890#p3376890"]Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель..[/uquote]Нет, предохранитель должен быть такой, чтобы выдерживал и не сгорал, а супрессор соответственно поглощал на себе все выбросы. Перед ним в идеале ставиться еще помехоподавляющий дроссель и керамический конденсатор, но это уже все-таки наверное лишнее.
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376890#p3376890"]Идея с супрессором хороша, надо тогда еще самовосстанавливающийся предохранитель делать.[/uquote]Не надо самовосстанавливающийся, обычный предохранитель. Если вдруг по какой-то причине супрессор не выдержит и сгорит (это нештатная ситуация которой не должно быть), а сгорают они всегда образуя короткое замыкание(!!!), то сгорит предохранитель. В остальных случаях предохранитель не сгорит, токи не те.

ypppu и Ярослав555 огромное вам спасибо за ответы !
На днях заморочимся, отпишусь потом что получится...
Вот так выглядит этот электротормоз с родной катухой: