Форум РадиоКот

mial писал(а):evsi
И все же, я что то из статьи не понял все равно. В моем случае. Есть солянка 1.19, есть перекись 30%. Как мешать? Завтра как раз надо платки с металлизацией травить, хочу попробовать.

Судя по картинке, кислота там практически такая же как у тебя, перекись написано, что аптечная, то есть 3%. Так что разбавляешь перекись 1:10 и замешиваешь раствор в той пропорции (2 части перекиси на 1 часть кислоты), которая там написана. По мере расходования кислоты раствор сначала станет зеленым, потом коричневым. Как стал коричневым - доливаешь чуть-чуть перекиси (можно не разбавляя), пока снова не станет зеленым. Если доливание перекиси не помогает - доливаешь чуть-чуть кислоты. Постепенно объем раствора увеличивается, поскольку с перекисью и кислотой добавляется вода. Излишек можно вылить или отдать коллегам. Если нет перекиси, то регенерировать можно просто продувая воздух компрессором через раствор.

Вчера пришёл пароход с моей химией от невареактив. Жду когда разгрузят. Там ещё розе и RV-T, фосфорноватокислый на перелёте, к новому году пожалуй пробные пуски состоятся. Прогнал фотоспособ с денсититонером и на фр альфа, последний дерьмовый кусок стеклотекстолита извел с наслаждением, интересовал расход времени в основном, поэтому на качестве не заморачивался, тем не менее за 2.5 часа и на старом растворе персульфата(ровно час минус) вполне радующий результат, честно, не ожидал. Зачищал медь(всё равно в дырках и с царапинами) ластиком, руками прикатал как попало и в ламинатор, засветка 5 минут без "разведки", проявка в кальцинированной соде, после травки снимал фр в каустической соде за 5 минут. Как и ожидалось ламинатор закатал пузыри на сколько смог, но лишнее замял, остатки ластика тоже попали под фр. картинку выкладываю спецом для "криворуких" технология творит чудеса!

Там где шаблон не прижимался к фоторезисту он блестящий, где прижимался там матовый. Засветку надо на пару минут увеличить, особое внимание на чистоту поверхности меди.

Goga_Long писал(а):руками прикатал как попало и в ламинатор

При наличии ламинатора катать руками не нужно. Плату зачистить пемолюксом с водой и поставить на ребро, что бы стекала. Пока стекает, нарезаем фоторезист, с одного края снимаем защитную пленку милиметров на 10-15. Пленку отгибаем, а край фоторезиста клеим на лист бумаги и сверху крепим скотчем. Затем в таком виде подаем в ламинатор, что бы он ухватил бумагу и почти дошел до фоторезиста. Останавливаем ламинатор, отгибаем фоторезист вверх, приподнимаем защитную пленку и под нее кладем плату. Плату надо подавать влажным краем вперед (тем ребром на котором она стояла). Затем за защитную пленку отгибаем фоторезист вперед (на ламинатор) и включаем ламинатор. Защитную пленку все время держим с небольшим натягом и сдираем по мере того, как плата уползает в ламинатор. Фоторезист и защитная пленка все время должны быть впереди, на ламинаторе, то есть фоторезист не должен ложиться на плату вообще, по крайней мере пока не уползет в щель. На выходе получаем стабильную качественную накатку с одного захода. Да, плата не должна быть ни сухой, ни сильно мокрой, чуть влажной, причем достаточно только на краю. Вот тут есть описание с картинками, единственное отличие - пульверизатор на самом деле не нужен.

Засветку надо на пару минут увеличить, особое внимание на чистоту поверхности меди.

Засветку не трогать, а увеличить мощность. Ну и прижим поправить. Разрешающая способность фоторезиста падает с увеличением времени выдержки, так что наилучший вариант - мощная лампа и короткая выдержка. Только мощность лампы должна быть сосредоточена в районе пика чувствительности фоторезиста, а не где попало (как у ДРЛ-ок, например).

персульфат в моей бульбуляторной установке с подогревателем аквариумным, прогретый до 40 град С вытравливает плату за 5-7 мин.

Goga_Long
Еще один способ накатки резиста без пузырей и складок. Правда потребуется 2 прохода через ламинатор. таким способом я накатываю без проблем резист на платы формата до А4. Берем лист бумаги по размеру больше заготовки платы. Плата должна быть сухой. Ламинатор на первый проход должен быть холодным. Кладем плату на лист бумаги, сверху накладываем резист размером чуть больше на 10-20 мм. чем плата по ходу движения. С боков не должно быть много резиста, желательно до 5 мм. Защитная пленка с резиста должна быть снята. Этот бутерброд прокатываем через ламинатор. Когда ламинатор захватил плату нужно взять резист за края и слегка натянуть. Прокатываем плату, включаем ламинатор на нагрев, ждем, прокатываем на горячую. Если делаем плату с металлизацией больше одного раза резист на горячую прокатывать не желательно. Так как закрытый воздух в отверстия от нагрева расширяется и слегка надрывает тент вокруг отверстия. Затем во время травления могут быть протечки, и металлизация будет нарушена. По засветке как evsi и написал надо не время увеличивать, а мощность. Я экспонирую светодиодами, достаточно 30-40 сек. Разрешение хорошее, проблем при проявке не возникает. Многие пишут что для снятия резиста в пробельных местах используют зубные щетки, пальцы и т. д. Нормально засвеченный резист должен смываться сам, без механического воздействия. Промывка под струей воды после проявки окончательно убирает остатки резиста с пробельных мест.

Вот нашел..
http://anytech.narod.ru/etched_circuit.htm[quote]В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении - при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту. Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды растворяют 20-25 таблеток гидроперита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава (NH2)2СО·Н2О2), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты. Растворы такого рода - самые "быстрые". [/quote]
На счет прикатки фоторезиста...
Я делаю по мокрому, кидаю плату в ведро с водой и туда фоторезист, совмещаю и вынимаю из ведра. Затем валом от матричного принтера потихоньку прикатываю и выгоняю воду, одновременно грею обычным феном.

Ламинатора у меня нет.. вопрос. Почему бы сразу не совместить обе стороны платы с фоторезистом под водой, потом между листками бумаги в ламинатор, кто нибудь так пробовал?

Спасибо ребята, "но дело было не в бобине"(С)
Фоторезист ВЩ я свободно накатывал в ламинаторе при 60-70 градусах, потом ещё пару раз прогонял уже накатанный для верности
фрвщ с чипдипа пришёл, на холодную сам не приклеивается, пересушен, пальцем при хорошем прижиме цепляется, вот я его на горячую в ламинаторе и катаю, нормально получалось, без пузырей и не отдерёшь.
А тут Альфа, во первых тоньше, температуру плавления не знал, про холодную прикатку просто не подумал. Во вторых стеклотекстолит убитый использовал, он из партии 0.3мм толщиной раза в два толще фоторезиста и взят на радиозаводе во Владивостоке в 1983 году Все эти годы кочевал со мной по пароходам и разным работам, в нечеловеческих условиях. И задача у меня была - распределение времени процесса. У меня регулярные обходы оборудования, надо укладываться в график без ущерба основной работе. Поэтому мой восторг закономерен, я вполне уложился при заведомо неблагоприятных условиях и материалах, при этом качество поразительное. Засветка одной лампой сберегайкой вкрученной вместо такой же но белой с 35-40 см. прижим стеклом, шаблон на лазернике замученном поколениями пользователей обработан усилителем, шаблон не идеал но на порядок качественней чем было, поэтому выдержку не 3 минуты а 5 безбоязненно, судя по поведению резиста при проявке запас по засветке ещё минуты две. На необработанном шаблоне зазор экспозиции около 30 секунд был. Так что всё нормально. Вот ещё за маску возьмусь.... Всё приехало.

sa-ta писал(а):Хим. лужение
вся пытаясь "допилить" процесс с исправлением косяков.

результат.
пайка покрытия спустя 4 дня отличная. олово остается без проплешин даже при пайке феном больших полигонов.



ибеевский раствор нижняя платка. не протравленная совсем плохо паяется - кусками. протравленная часть паяется немного получше, но все равно хуже второго раствора.

итог - не все растворы одинаково полезны...

sa-ta
Покрытие на плате, которое хорошо паяется, с того пузыречка с зеленой этикеткой?

Ruzik писал(а):Покрытие на плате, которое хорошо паяется, с того пузыречка с зеленой этикеткой?

да.

еще замечу, что цвет жидкости и осадка разный.
ибеевский - серый с мутью, осадок серо голубой.
второй сделанный в России с зеленой этикеткой - желтоватый, и осадок желтые кристаллики и мелкая желтая взвесь.

Ruzik писал(а):На счет прикатки фоторезиста...
Я делаю по мокрому, кидаю плату в ведро с водой и туда фоторезист, совмещаю и вынимаю из ведра. Затем валом от матричного принтера потихоньку прикатываю и выгоняю воду, одновременно грею обычным феном.

Ламинатора у меня нет.. вопрос. Почему бы сразу не совместить обе стороны платы с фоторезистом под водой, потом между листками бумаги в ламинатор, кто нибудь так пробовал?

Да, я именно так и делал. Просроченный фоторезист нормально клеится только под водой. Свежий фоторезист - нормально и на сухую. Раскатываю фотоваликом (он твердый и с удобной ручкой) - ламинатор доставать просто лень. Хочу сделать "специальный" ламинатор - только для плат. Купил дешовенький, но у него валы стоят друг относительно друга жестко Буду "допиливать" на предмет подпружинивания. Старый фоторезист валяется без дела - стала плохо отдираться защитная пленка верхняя - отдирается вместе с кусками фоторезиста. Пришлось новый покупать.

sa-ta
Возможно тот ибеевский в маленькой фасовке с косяком каким ни будь. У меня еще старый, тот который я 11 месяцев назад покупал, до сих пор работает без ухудшения свойств. И тех эффектов скатывания с меди ни разу замечено не было. Есть еще с ибея фасовка такая же как у тебя. Но я его еще не растворял, сказать ничего не могу.

mial писал(а):sa-ta
Возможно тот ибеевский в маленькой фасовке с косяком каким ни будь. У меня еще старый, тот который я 11 месяцев назад покупал, до сих пор работает без ухудшения свойств. И тех эффектов скатывания с меди ни разу замечено не было. Есть еще с ибея фасовка такая же как у тебя. Но я его еще не растворял, сказать ничего не могу.

Дык растворы, скорее всего разные... У Вас, если я правильно помню, "Liquid Tin", а у sa-ta - "Tin Immerse Powder". То есть разные производители...

В общем активировал сегодня голый текстолит, гальваника, затем стравил.
Картина та же, по бокам и внизу слой толще. При травлении фольга травится от верха к низу, то есть все таки неравномерность осадка небольшая есть. У меня еще травильный раствор плохой, начал в перекиси с лимонкой, раствор перестал газовать (умер), продолжил в персульфате и закончил в хлорном железе. В общем опять 1 час страдал, давно вылить все нужно..





Но что то утверждать тут не стоит, нужно если кто то сделает качалку катода с горизонтальным перемещением - стравил так же фольгу.
Мне кажется будет точно так же как у меня, то есть плавный переход толщины осадка с верха до низа.

да я просто рад, что эта дурацкая эпопея с хим. лужением у меня закончилась (хотя и некоторой потерей денег).
раствор найден, куплен и опробован.

впереди маска (добить осталось нюансы), маркировка и палладий...

Ruzik
Не парься ты. По краям по любому слой будет толще, качай не качай. Такова физика процесса.
Roks
Растворы одинаковые, у меня тоже Tin Powder, только в литровой фасовке.

mial
Про края я понял, я сейчас про небольшую неравномерность осадка от верха к низу говорю - стравливалось так. Видно по этой фотке..



Думаю нужно будет сделать еще пару ванн, одну ванну литров на 5 и маленькую литра на 2 - для маленьких плат, а то типа таких (фото ниже) как то в 10 литровой ванне (максимальный размер платы в ней 160х200 мм.) не очень удобно. Крышку - качалку приспособить одну для всех трех ванн или сделать отдельные.

sa-ta писал(а):..маркировка и палладий...

С палладия начинай.

Поскольку тема источника тока тут тоже не раз всплывала, пожалуй, дам линк прямо тут, что бы не плодить лишние топики.

mial писал(а):Ruzik
В горячем персульфате 45-50 гр. цел. 200 гр. литр, плюс 10 мл. серной плотностью 1.83, фольга 18 мик. травится за 3 минуты. После гальваники минут 6-7.

чем закрываешь дорожки ? У меня маска слазит если греть до 50*С. тонкие дорожки(0,2мм) не реально сделать. когда то травил в хлорном железе получалось более-менее... но грязно

psychos писал(а):

mial писал(а):Ruzik
В горячем персульфате 45-50 гр. цел. 200 гр. литр, плюс 10 мл. серной плотностью 1.83, фольга 18 мик. травится за 3 минуты. После гальваники минут 6-7.

чем закрываешь дорожки ? У меня маска слазит если греть до 50*С. тонкие дорожки(0,2мм) не реально сделать. когда то травил в хлорном железе получалось более-менее... но грязно

0.2 еще кое-как получаются (да и то, реально они получаются Уже, из-за подтравов). Вот 0.15 и меньше - это полная жесть. Не годится персульфат для мелкого рисунка.