Форум РадиоКот

стояли? ну тогда ЕЕ разрабатывл-делал безграмотный ЛОХ и повторять такое.. создать головную боль
кстати динистор я указал годный пот характеристикам и неважно в каком он корпусе а ваш в ТО-92 остался неизвестным возможно вообще заказной

musor писал(а):а что ключи стояли на плате без теплоотвода ну тогда...NO COMMENT

Они впаяны в платы соплёй и прижаты к корпусу через прокладку. Потому и важна цоколёвка.

musor писал(а):ЕЕ разрабатывл-делал безграмотный ЛОХ и повторять такое.. создать головную боль

Однако это работает по всей стране.
Динистор похож на КР1125КП3А, КР1125КП3Б, КР1125КП3В может иностранный аналог

кстати ток через VD1 при 20вт лампе в момент разогрева катодов намного болще 1а...ставить туда 1а диод мог толко полный даун..
я указал на ощибки в комплектации и особености схемотехники...
добавлю еще делать в авто резонансный быстрый прогрев не есть правилно-зимой будет чисто-холодный пуск и лампа быстро сдохнет
в боле рационалных автосхемах прогрев катодов -постояный от обмоток транса инвертора
примеры имеются... но в некоторых исползуются нестандартные СПЕЦ-изделия из ферита

Добавлено after 3 minutes 17 seconds:

Телекот писал(а):Динистор похож на КР1125КП3А, КР1125КП3Б, КР1125КП3В

ну осел тоже похож на лощадь ...но это разный скот...
насчет их пригодности гляну если даташиту найду-отпищу -но берут сомнения..

Ну делайте с прогревом кто вам мешает, но мне кажется что заморачиваться с прогревом из за лампы стоимостью 30р не стоит.
Про диод, как не странно даже при пробое транзисторов диод всегда оставался цел. И лампа там стоит 18вт. На счёт схемы претензии не ко мне, я просто их много ремонтировал по просьбе местного авто предприятия.
Единственная проблема у них, они не любят работать без лампы и с неисправной лампой. Где то через час перегреваются транзисторы.

Телекот писал(а):Единственная проблема у них, они не любят работать без лампы и с неисправной лампой. Где то через час перегреваются транзисторы.

ну с неисправной лампой это стандартный дефект ЭПРА где нет защит если лампа не пускается идет долгий резонансный пус сжигающий ключи...
а вот, без лампы -страно ПОС то разорвана генерации нет идут толко короткие редкие попытки запуска динистором... какой там перегрев?
может у вас в схеме ктото закорачивал катоды чтоб юзать дохлые лампы? тогда да сгорит без лампы
кстати встречал такую китайскую поделку -где нити штатно закорочены врагу такую поставить в авто

Это по словам заказчика.

Без моточных данных дросселей и транса эта схема не полезнее, чем авто без колёс.

Надо будет бросить размочить моточные детали, они покрыты толстым слоем лака. И можно будет посчитать витки, просто не охото это делать за зря, и не кому это не пригодится.

не думаю что ктото будет это повторять имено так да еще мотать
просто нет смысла
все моточные даные изделия берутся из энергосберегаек нужноий мощности и транса АТХ(наоборот)

Подскажите пожалуйста, как при помощи осциллографа измерить и высчитать ток потребления самой лампы?
Как точнее, через нагрузочный резистор или токовый трансформатор?
Объясните пожалуйста на пальцах.

Включаете резистор в разрыв "земляного" (!!!) провода лампы и измеряете на нем. Учтите, что этот ток также включает ток резонансного конденсатора.
Если нужно именно ток лампы - тогда сложнее. Нужно закоротить нижнюю ("земляную") нить накала и соединить нижний конец лампы через резистор с землей и конденсатором. А на резисторе измерять ток лампы.
Еще более правильно надеть трансформатор тока на 2 провода, идущих к одному из концов лампы (включение лампы при этом штатное, без замыкания нити). Тогда ток конденсатора из результатов измерений исключится, т. к. течет по 2-м проводам в противоположных направлениях.
Но больше проблем с точностью, т. к. транс тока надо сначала откалибровать (многое зависит от того как провода просунуты и т. п.)
В вариантах с резистором ЭПРА питаете через разделительный транс 220/220 в целях электробезопасности и чтобы осцил случайно не сжечь.
При нормально рассчитанном контуре (дроссель и резонансный конденсатор) ток имеет синусоидальную форму.
Если осцл цифровой - скидываете на флешку в формате CSV, потом в Эксель или любую другую математическую прогу и считаете все что вам нужно по известным формулам.
Если осцил обычный - тогда считаете на бумажке Можно сфокать, распечатать и считать.

слищком многа букв
надо быть по роще господа
берем амперметр тепловой системы или Термоэлектрические приборы для измерения токов.
нескоко болшую погрешност даст электромагнитный амперметр(там частотная погрешность болще )

musor писал(а):берем амперметр тепловой системы или Термоэлектрические приборы для измерения токов.

в наше время это редкость. Вариантов измерения несколько, но лучше взять нормальный цифровой осциллограф, который сам всё посчитает при любом значении коэффициента амплитуды, или цифровой мультиметр с True RMS, который рассчитан на заданную частоту.

то что вы описали не спорю лучше но слишком дорого
а описываемые приборы БУ можно купить на развалах у дедков за пару стен деревяшек...
или даже найти на складе какойнить конторы подготовленые к утилизации...иза невостребованости или отсутствия штампа поверки

neon писал(а):лучше взять нормальный цифровой осциллограф, который сам всё посчитает при любом значении коэффициента амплитуды, или цифровой мультиметр с True RMS, который рассчитан на заданную частоту

...за годовую зарплату?

Лампочка от карманного фонаря в цепи ЛЛ + фоторезистор и миллиамперметр.

я тож хотел взять себе цифровик ...потом перехотелось... хватает както старого с трубой коих аж 2шт
лучще на эти денги напится ...

а я взял,так как не пью...и нисколько не пожалел,даже при том,что заплатил за него 500у.е. при его стоимости в 370....оч удобная вещь...но и аналог не выбрасываю...цифра не видит дребезг в сигнале....у каждого-свои плюсы.
А в чем смысл мерять ток,потребляемый лампочкой?

это бзик такой у некоторых чтоб лампа с надписью 20вт работала на точно на 20+-0,25вт и никак иначе
точто часто китайские лампы на деле на 30-30% менше написаного дают...их не волнует
я както не парюсь на эту тему -но предпочитаю для ртуток -ЛЕГКИЙ ФОРСАЖ+20% а для светиков чуть менще нормы -10%-мы живем 1раз и пусть ртутка сдохнет ранше чем ваши глаза...
а вот диоды пусть поживут-они дорогие к томуж отдача падает не сино при уменщени тока на 10% зато нагрев порядочно

Мдэ....точно-бзик....нафига у меня когда еще были экономки,так ради интереса мерял...11-ваттная-8,6 ватт....ну ниче...пять лет отмолотила,выкрутил и заменил на светодиодную...ее благополучно распаял на дэтальки....светодиодную мерял...3Вт....2,7 от сети кушает....светит-относительно сносно...но раза в полтора тусклее чем люминесцент....но обзавелся рабочим столом-стендом в мастерской....втюрил туда светодиоды(4*3Вт+40*0,09Вт) и потолочное-включаю изредка...так,для общего фона...настольного хватает прочесть номинал резюка 0604 с расстояния 30 см без эт самой...лупы.

Serj66610 писал(а):А в чем смысл мерять ток,потребляемый лампочкой?

musor писал(а):это бзик такой у некоторых чтоб лампа с надписью 20вт работала на точно на 20+-0,25вт

Значит, советские инженеры страдали "бзиками", а современные ломастеры-википидёры-ЕГЭшники умнее их.

Поясняю для танкистов: катоды люминесцентных ламп (в том числе и компактных) калятся током разряда. Если ток меньше нормы, катоды недокалены и происходит ионная бомбардировка, вызывающая распыление эмиссионного покрытия. Отсюда чёрные концы у ламп и быстрый выход из строя. При превышении тока - похожий результат. Только ускоренное распыление идёт от перегрева.

Кто имел дело с радиолампами - поймёт. Радиолампам требуется определённое напряжение накала с определённым допуском.
В случае с ЛЛ - то же самое, только ток накала = ток разряда.

musor писал(а):точто часто китайские лампы на деле на 30-30% менше написаного дают...их не волнует

Поэтому эти китайские лампы и горят как спички.