Форум РадиоКот

С помощью Вашей прошивки, alex08cb тестировал две меги - 16А и просто 16 без какой-либо буквы. Мега 16А показала гораздо лучшие результаты, (стр. 144, кстати там нашел у себя опечатку - таблица №2 третий столбец нижняя строка - должно быть 1,189) чем мега 16. У последней погрешность в начале диапазона уже составляла 0,2 в конце доходила до 0,9. Может это конечно и не связано с буквой, больше не на чем проверить.

Спасибо, дорогой коллега Svan! Ваши труды не пропали даром. Я понял, что каждый экземпляр МК уникален. Кроме того в той тестовой прошивке, что я выкладывал, используется внутренний опорный генератор 2.56 В, а он очень и очень оставляет желать лучшего (потому я и применил TL413). Кроме того, я все таки не стал отказываться от программной калибровки вольтметра по той же самой причине (уникальность каждого экземпляра МК и разброс характеристик + возможный уход настройки подстроечного резистора в делителе вольтметра).

alex08cb

У меня были приколы с контроллерами...
Использую всегда такие ATMega16A-PU - было два, на одном ну никак не мог внести нормальную коррекцию, на втором с пол-оборота.

С буквой "А" - следующее поколение контроллеров, с некоторыми улучшениями. ATmega16A-L его копия, только умеет работать максимум до 8мГц, но за то умеет более пониженное напряжение питания.

Для более объективного сравнения конечно же, надо сделать несколько сравнений между самими 16А, а не 16А и просто 16.

Очередноё здравствуйте Всем.
Поставил новую Atmegu, С тестовой прошивкой при OCR2=000 напряжение на выходе около 0,7 вольт, при OCR2=255 напряжение на выходе 19,7 вольт. В общем всё красиво работает, причём новая Atmega явно более помехоустойчивая. Старая головешка могла зависнуть или сброситься когда ей вздумается, с новой всё чики-брики.
Выявилась другая проблема. Довольно сильно греется дроссель ДГС. Обмотки подключал и параллельно и раздельно – результат тот же. Здесь что то писали что нужно расколоть сердечник… Рубануть можно попробовать, но где гарантия что получатся две половинки а не Lego. Уважаемые коллеги, есть решение проблемы или оставить всё как есть и пусть куллер куллерит?

Индуктивность дросселя должна быть не меньше 70 микрогенри, провод от 1мм толщиной (а лучше два или больше, косичкой). Еще очень неплохо посмотреть осциллографом, что творится под нагрузкой на коллекторах транзисторов раскачки.

То бишь удалить старые обмотки и намотать новые проводом диаметром от 1мм. Примерно сколько или как можно больше?

Если кольцо большое (они бывают двух типов, в блоках от 300Вт обычно большие), то витков 25-30. Да, и убедитесь, что кольцо не перегревалось, иначе работать нормально не будет.

Донор = Power Master 250W, в нем кольцо не большое, диаметром миллиметров 25. Попробую найти кольцо большего диаметра и провод потолще.
Philosoraptor, спасибо за совет! версия номер раз есть - надо пробовать.

Vik150 писал(а):Очередноё здравствуйте Всем.
Поставил новую Atmegu, С тестовой прошивкой при OCR2=000 напряжение на выходе около 0,7 вольт, при OCR2=255 напряжение на выходе 19,7 вольт. В общем всё красиво работает, причём новая Atmega явно более помехоустойчивая. Старая головешка могла зависнуть или сброситься когда ей вздумается, с новой всё чики-брики.
Выявилась другая проблема. Довольно сильно греется дроссель ДГС. Обмотки подключал и параллельно и раздельно – результат тот же. Здесь что то писали что нужно расколоть сердечник… Рубануть можно попробовать, но где гарантия что получатся две половинки а не Lego. Уважаемые коллеги, есть решение проблемы или оставить всё как есть и пусть куллер куллерит?

На счет дросселя сделайте не глубокие пропилы надфилем треугольной формы с одной стороны в тех местах где проходит середина дросселя так же сделайте пропилы с другой стороны. Далее возьмите что нибудь железное с выпирающей гранью например тот же треугольный надфиль положите его на твердую и ровную поверхность а сверху надпилами в низ приложите к грани надфиля свой дроссель сверху дросселя приложите ровный брусок дерева и сверху надавите на брусок дроссель расколется ровно по надпилам пополам.

Vik150 писал(а):Донор = Power Master 250W, в нем кольцо не большое, диаметром миллиметров 25.

Привет. У меня перемотанный дроссель от Power Master 250W почти не греется. 28 витков диаметром 1 мм (длина 1 метр) как раз ложатся ровно в 1 слой. Фото к платам выложенным на 133 стр. ниже.

Станислав 123
Вы дроссель раскалывали или нет?

philosoraptor писал(а):Индуктивность дросселя должна быть не меньше 70 микрогенри, провод от 1мм толщиной (а лучше два или больше, косичкой). Еще очень неплохо посмотреть осциллографом, что творится под нагрузкой на коллекторах транзисторов раскачки.

Скорее всего у этой катушки на ферритовом кольце индуктивность будет примерно 2200 мкГн.

and437 писал(а): Вы дроссель раскалывали или нет?

Нет конечно. Размотал заводской, посчитал количество витков и намотал более толстым проводом.

Станислав 123 писал(а):

and437 писал(а): Вы дроссель раскалывали или нет?

Нет конечно. Размотал заводской, посчитал количество витков и намотал более толстым проводом.

Извините за вопрос, а сейчас при работе какие то звуки со стороны этого дросселя раздаются или нет ?

and437 писал(а):Извините за вопрос, а сейчас при работе какие то звуки со стороны этого дросселя раздаются или нет ?

Нет конечно, никаких звуков. Силовую часть без БУ проверяю подключив нагрузку на 10Ампер пока не начнут греться радиаторы. При зарядке АКБ 90А/ч током 9А дополнительно подключаю нагрузку, показывает заряд 15А, через пару сек. Блок управления корректирует ток до 9А.

Извините, не было минуты ответить.
По совету Станислава взял метр провода диаметром 1 мм, перемотал дроссель и вот оно счастье. Под нагрузкой дроссель чуть тёплый, свист и писк не прослушивается, хотя его и раньше не было.
Всем спасибо за помощь!!!

Уважаемые Коты, поздравляю с началом Марта!!!
…… ...

Мяяяяяу

Сможет кто нибудь продать четыре точных резистора для ЗУ ,по Украине за вашу цену,предлохите в Л/C.