Форум РадиоКот

AcousticManiac писал(а): А вопросов два: годится ли шина из нержавейки, и насколько плохо то, что в основании радика всякие дырки под диод и крепления?

Если в месте крепления транзистора поверхность ровная и по всей площади транзистора- то всяческие дырки- могут только лучше сделать. А вот на счёт нержавейки- если её использовать в качестве "термопередающего элемента"- это плохо- нержавейка, в отличии от алюминия или меди плохо проводит тепло..

А, собственно, что вам мешает крепить каждый транзистор на собственном радиаторе?
Радиаторы надо ставить так, чтобы рёбра радиатора были вертикальны- не затрудняли естественный поток воздуха через радиатор (если не используется принудительный обдув)

Ну, про положение ребер в курсе, азбуку знаю. По транзистору на радик-расточительно и избыточно, да и радик должен быть единым для нагрева транзистора термостабилизации от всех выходных транзисторов, че-то кажется сомнительной идея термостабилизации только от одного плеча ВК при установке элемента теомостабилизации только на один из радиков.

Про нержавейку печально, впервые за несколько лет беглых поисков попалась пластина нужных размеров, толщины, и достаточно гладкая.. Мне казалось, при плотности больше алюминия теплопроводность нержавейки должна быть как минимум не хуже.

Для большеньких радиаторов (из под тиристоров), очевидным кажется, стянуть их резьбовыми шпильками М6. Фланцы приторцевать и намазать пастой, хороший натяг даст эффект монолитной структуры.

Спойлер

Меньшие радиаторы можно пройти насквозь на хорошем сверлильном станке ("мяса" вдоль центрального ребра достаточно) и тоже на шпильку (шашлык будет ).

Насколько помню (давно на чердак не лазил), они у меня именно вот такие

Спойлер

И бока у них не плоские, покатые, достаточного контакта не будет. Так что приоритетный варик-через шину. Также рассматриваю опцию сварки аргоном (есть знакомый сварщик), но это уже хз...

У радиаторов как на снимке, хорошо обработанная привалочная поверхность, и они удачно встанут на общую пластину.

Спойлер

Но для потребной теплопередачи между отбельными радиаторами, потребуется матерущий кусок алюминия, толщиной миллиметров десяти.

То дааа, я так и хочу.. Или можно потоньше, но меди. ГДЕ взять?...

AcousticManiac писал(а):То дааа, я так и хочу.. Или можно потоньше, но меди. ГДЕ взять?...

На стройрынках есть медь для бани.
А вообще теплообмен можно "обмануть"...парафином

А вообще теплообмен можно "обмануть"...парафином

он вытечет при нагреве,лучше термопасту использовать
нержавейка имеет плохую теплопроводность,а дырки можно заклепать аллюминиевой проволокой нужного диаметра и зашлифовать

Ребят, подскажите пожалуйста! нужно ли(желательно или обязательно -нужное подчеркнуть) использовать схемы софт старта при сборке усилителя и регулировочные резисторы. Просто когда изначально собирал усилитель, то планировал регулировать звук от источника. теперь думаю. может ошибался? и насчет софт-старта думаю-так ли сильно он нужен. В питании 20к мкФ в одном плече(наверное это много? - тоже думал уменьшить вдвое)

AcousticManiac писал(а):То дааа, я так и хочу.. Или можно потоньше, но меди. ГДЕ взять?...

Найди кусок медной шины. Для этого найди монтажника или электрика

mk_prospero писал(а):схемы софт старта при сборке усилителя и регулировочные резисторы

Речь идёт по прежнему об усилителе на TDA7294?
Для трансформатора мощностью 200 - 250 ватт, софт старт не обязателен (если есть сомнения, публикуйте изображения трансформатора).
Регулятор громкости, минимально необходимое удобство (прочим можно пренебречь), если случится раздобыть приличный потенциометр, так стоит употребить.

Да, по прежнему о нем. Понимаю что долго собираю. Но подхожу может на день в месяц к нему. сейчас в корпус монтирую все. (точнее корпус грунтую и крашу, и буду прикручивать все входные и выходные разъемы). Я просто лицевую панель думал сделать из стекла, темной гладкой и однообразной. Поэтому даже если и прикручивать потенциометр, то нужно куда-то прятать. А куда.. на тыльную сторону.. нужен ли он там.

В простейшем случае можно установить аттенюатор на задней панели вблизи входного разъёма (как случается у музыкантов и в профессиональном оборудовании).

Спойлер

Это может быть галетный переключатель (как на приведённом примере), так и переменный резистор.
Надо отметить, что в зеркальной мастерской охотно отрежут необходимый по размерам кусок стекла, предложат услуги по сверлению отверстий и обработке кромок (а иногда, нанесение текстур и надписей).

Мне нравится. ТОлько опять же думаю насколько эта опция нужна и буду ли пользоваться. Нужене же сдвоенный резистор? А если переключатель? отдавать 1500 рублей за альпс -не для меня- не того ранга устройство. А покупать за 40 руб. из Китая.. сомнительно.

Топорный советский переключатель. Есть у меня 12П1Н. такой пойдет? по картинке такой же. только буквы другие. нужно только расчитать получается какие сопротивления делать в аттенюатор?

Здравствуйте, не подскажете что за контакт?

Подписан же "ST-BY" - Stand By. Дежурный/ждущий/спящий/энергосберегающий режим. Если оставить свободным или посадить на землю, то МС отключит выходные каскады и потребление снизится до возможного минимума, считай отключится совсем. При подаче напряжения питания работает в нормальном режиме.

Угу.
А если увеличить ёмкость конденсатора на порядок - получится "soft-start".

Подскажите, пожалуйста, при коммутации источников сигнала в усилителе идут сильные скачки громкости, например, пошевелю плохо держащийся джек в плеере и на выходе УМЗЧ "бах-бум" на мгновение, даже динамики на глаз заметно дергаются. Спасет ли от этого, например, резистор параллельно входу?
И еще вопрос: есть ли нужда в буфферизации входов на ОУ?