Форум РадиоКот

DimAlt писал(а):Как говорят, еепром может искажаться при снижении напряжения ниже уровня нужного для нормальной работы мк, при этом в мк начинается хаотическое выполнение команд. Запрограммируйте фусе бит BODEN, это включит Brown-out Detector, при снижении питания мк будет в ресете. Да, еще были рекомендации по коду, делать запись в еепром в программе только в одном месте, то есть должна быть только одна функция пишущая в еепром. А искажение еепром я видел только в АТ90S2313, там почему то первый байт постоянно слетал.

Про желательное включение BOD я писал и уже не раз. Тогда никаких светодиодов не нужно. У меня пока ни в одной из конструкций с включенным BOD и максимальной задержкой старта при подаче питания ещё нигде не слетал eeprom. Данные в eeprom и так пишутся только при выходе из меню...
С датчиками DS18B20 гоняю 3-й день у меня не отваливаются. Думаю что тут дело или в подключении или в самих датчиках. Те же датчики что сейчас работают у меня в инкубе, отказываются работать в USB термометре. При замене на другие - работает и там и там. Видно подделок много пошло на рынках. Думаю как отслеживать их зависание и делать сброс шины 1-wire.
Про глюки датчиков написано тут:
http://www.microchip.su/showthread.php?t=1990&page=3
пост #64 и #69

Интересная инфа по инкубации http://www.kp.by/online/news/1725124/
Бедные вылупившиеся...

Вот про горизонтальное положение лотков... Думаю нечего городить с удержаниями и манипуляциями с кнопками. Нужно сделать конечник на дверь и ВСЕ! Открыл дверцу и они поехали в горизонталку, программа на паузу. Проверил коки, подправил чего надо, закрыл дверцу. Программа на старт. Чего мудрить-то?

Зачем лишние провода к процессору тянуть и лишние датчики (концевик).

Думаю как отслеживать их зависание и делать сброс шины 1-wire.

А если просто регулярно их сбрасывать, после чтения, или перед?.

с включенным BOD и максимальной задержкой старта при подаче питания

Как-это, максимальная задержка, и BOD какой установить?

Всем по привету уважаемы коты!

Собрал все как в статье. Первый раз вывод получился около 30%, что явно насторожило, может что у меня не так..

Сейчас сравнил температуру, которая отображается с той, что получилась, когда положил внутрь обыкновенный градусник ртутный с точностью 0.1гр , получилось на градуснике температура больше на 0.5гр. Правильно ли так откалибровать датчик или нужно действовать каким-то другим методом?

Привет. Датчик SHT21 имеет , по моему, точность 0,4 градуса в худшем случае, а у ртутного термометра с 0,1 градуса есть своя точность вблизи 37,8 градуса и ее нужно знать, иначе верить ему нельзя на 100%. Если в инкубаторе держать 37,8, то возможная погрешность без калибровки будет от 37,4 до 38,2, что нормально для вывода и не даст результат 30%., а гораздо больше, хотя-бы 60, поэтому нужно искать в другом, влажность мала или очень велика (за пределами 40-65%), датчик неправильно установлен, перемешивание воздуха неправильное, разброс по температуре в других зонах большой (1 градус и более). Яйца негодные или долго хранились.
Чтобы сравнивать датчик с ртутным термометром, их вместе нужно поместить в закрытый обьем, стакан, чтобы не было сквозняка, иначе SHT21 (мало инерционен) будет показывать разную температуру, а ртутный среднюю и ничего не выставишь. Еще можно взять проверенный цифровой медицинский градусник (несколько штук) и сунуть туда-же.
В инкубаторе проверяться можно тем-же мед-градусником с отрезанным датчиком в сантиметре от конца и удлиненными свитыми проводами, (как можно тоньше, они тоже передают тепло по меди к датчику из вне), сантиметров 40-60. термометры оставляешь снаружи, с минимумом провода, а датчики внутри, где нужно. Периодически нажимаешь кнопки и смотришь температуру на всех градусниках. Естественно все это нужно сравнить вместе.

spotok писал(а):Яйца негодные или долго хранились.

Привет! да, тоже грешу очень на яйца.. Их один раз теща по незнанию даже в холодильник умудрилась засунуть, иожет в этом и весь "косяк"...
Заложил еще раз 3 десятка 9мая.. К концу месяца посмотрю, что получится.

А про термометры спасибо, я понял.

Привет. Сегодня вылупились первая партия циплят, все нормально с инкубатором. Работает хорошо. За 21 день аварии не было. Все держит в норме.

Всем привет! У меня возник вопрос по прошивке Atmega328. Залил в него прошивку версии 2.11. Но при запуске LCD засветился, моргнул и дальше светится, но изображения на нем нет(. Может кроме прошивки нужно еще фьюзы запрограммировать? Или Atmega328 глючная попалась?

P.s. Снял галочку программировать фьюзы, схема вообще не запустилась(

Почитай форум, там все написано. При первом пуске нужно включать питание при нажатой кнопке. На индикаторе будет плохо видно текст, нужно ввести код датчика и потом настроить контрастность в меню, чтобы изображение было нормально видно, и потом уже настраивать дальше. (К автору - лучше-бы сначала настраивать контрастность).

. Снял галочку программировать фьюзы, схема вообще не запустилась(

Фьюзы запрограмировались, а какие, ты их установил, или что бог послал - запустил на программирование? Автор писал, что фьюзы можно не трогать для начала.

Спасибо за ответ. Про кнопку действительно пропустил.( Атмегу перепрошил заново. Фьюзы восстановил по калькулятору. Все заработало (ну как заработало, противно запищало и показало что нет датчика) . Автору большое спасибо. Теперь можно заказывать SHT21 и собирать дальше схему.
Если не сложно, можно ссылку на проверенный магазин в Китае, где брали датчик? Можно в личку.

Если не сложно, можно ссылку на проверенный магазин в Китае, где брали датчик?

Ссилка на покупку датчика http://ru.aliexpress.com/item/Professio ... 33285.html

Привет. Уже в инкубаторе вывелись циплята, индюшата, цесарки, фазаны, перепелки, павлины снесли 3 яйца, скоро положу. Все в едином режиме, ни разу ничего не менял, 37,8 градусов по датчику, 55% влажность, но заметил, что выводятся чуть раньше срока, сегодня снизил температуру на 0,2, до 37,6. (Температуру можно и нужно калибровать по выводу в срок, кому сколько положено, 21 день, 28дн.) Циплята хорошие. Закладку и выборку яиц делаю каждые 3-4 дня, по мере поступления с моей дачи, и сосед носит фазанов. Соответственно и вывод так-же. За все это время небыло никаких сбоев, ниразу не пищала авария, один раз небыло света часа 2. Температура ползает все время от37,4 до 37,8, так работает регулятор с моей инерционностью. Датчики DS18B20 откинул, они исчезают, видимо сбоят сами датчики. Думаю, нужно будет подвесить конденсатор 0,1 на сами датчики, и на колодку присоединения, возможно они перестанут вылетать, но все равно нужно ввести их регулярную перезагрузку, то-ли питание снимать или сбрасывать., то-ли подавать питание на время измерения. Остальное все хорошо. Схема и программа чудесная.
Из практики, думаю, нужно обязательно поставить две кнопки на выходы ULN2003 для переворота в любую позицию. Тогда у нас будет возможность слегка подвинуть лотки и останется функция полного переворота. (Прямо на печатке под индикатором).
У китайцев есть датчик на печатной плате, вместе с преобразователями уровня и стабилизатором, питается от 5в. Он дороже, но ничего паять не надо, плата полностью готова, где-то раньше, я ее фото выкладывал на форуме. У меня такие работают отлично.(Датчик не каждый сможет припаять). стр12 сообщение от -Вт мар 18, 2014 19:50:12.

здравствуйте. у нас сейчас пошла жара на улице, до 30 бывает и инкубатор стал тупить, температура стала подниматся до 38.5 при установленной 37.8 хоть в подвал неси, кто как борется с такой бедой? вытяжной вентилятор, так как при аварии работает цеклически, совсем не справляется с таким перегревом.

У меня инкуб случайно стоит в подвальном помещении, там довольно холодно, и таких проблем нет. Вообще-то при 30 он должен работать, это у вас перегрев от инерционности нагревателя, откуда может взятся перегрев, если в комнате 30-это-же ниже 38.

spotok писал(а):Вообще-то при 30 он должен работать, это у вас перегрев от инерционности нагревателя, откуда может взятся перегрев, если в комнате 30-это-же ниже 38.

до появления жары он отработал всю весну нормально.

Я раньше здесь писал, когда стоял металлический тен от калорифера, с ребрами, был перегрев и большие колебания. потом я сменил тен на нагревательный провод, который используют в холодильниках для размораживания камеры, полтора метра на 220в дает 30вт, я таких кусков 10 штук завесил сзади в отсеке, колебания стали приемлемы, 0,4 градуса вниз, вверх-0. Так пока и работает. Но вообще-то нужно подумать о регулировке температуры, типа ПИД, вон люди на форумах делают паяльные станции с ПИД и у всех получается настроить коэффициенты, в начале какие-то базовые, а потом каждый подберет себе получше. Другого пути нет, все остальное не учитывает ничего и , естественно у разных людей в разных конструкциях будет разбег большой. А пока - минимальная инерционность и подбор мощности нагревателя. голые обдуваемые спирали-самое неинерционное.

Привет. Сегодня обнаружил - с аварией по влажности не очень хорошо, например установлено 45%, гистерезис +_5%, из-за увеличенного ящика с водой влажность растет и за пять минут выходит за 50%. Включается аварийная продувка и дует, пока влажность не упадет до 40%, т.е. до нижнего предела аварии, это достаточно долго и температура падает на 2 градуса, что не хорошо, если оставить в таком режиме. Лучше-бы, если продувало вблизи верхнего значения (50%), на 1% ниже аварии и все, или до установки (45%). тогда режим был-бы более приемлем на какое-то время до устранения причины. На установку нагревателя воды для регулировки влажности не стоит расчитывать и устанавливать в инкубатор, с влажностью хорошо справляется вентилятор над ванночкой. От нагревателя в воде нужно отказаться навсегда.
Почему так получилось - у меня стояла влажность 52% и такой аварии не было месяц, а сейчас, вижу, птенцы липкие, решил понизить влажность до 45% и появилась авария, как я описал. Нужно делать крышку на ванночку, подбирать, большая поверхность испарения, но это займет время, а режим нехороший на пару дней будет.

Привет форумчани. Я решил собрать схему но тут столкнулся с делемой, датчик SHT21 в Украине стоит 480гр. ($40), что как бы черезчур дороговато, быть может у кого есть из сдешних лишний, я бы купил по приемлемой цене.
Еще предложение к ув. DeRex может LCD подключить к МК через сдвиговый регистр 74HC595 как на примере ардуинки, всего 3 контакта от МК нужно и одна 74HC595, правда кода добавится но у 328 меги памяти достаточно. Извиняюсь если сморозил глупость я только начинаю учится

А жк-модуль 1604 на SPLC780D для схеми подойдёт?