Форум РадиоКот

Di123, а зачем ты сам R22 резистор спрятал за защитные диоды?! он же должен быть во внешней к защитным диодам цепи чтоб D8 диоды были защищены по току этим резистором.
так как ты нарисовал D8 - просто отгорят и mcu будет бороться с аварийным током через R22
своими внутренними "диодами"(переходами выходных fet gpio). так тоже делают но это менее надежно и тогда вообще не нужны D8.


R22 должен быть справа от диодов D8 и слева от пуллапа R20.


ps иногда мне кажется что ты издеваешься

раз поближе к диодам это значит у меня 4 датчика и 4 супресора ставить надо ?

просто на плате группируешь 4 сборки защитных диодов и рядом с ними 1 супрессор питания и 1 электролит. от электролита отводишь дорожки к mcu и рядом-рядом с mcu керамику 33..100nF по питанию. а к разьемам (которые расположены исходя из удобства пользования платой) - ведешь тонкие дорожки gnd и сигнальные и +5V. c разьемами рядом можно поставить R22,R20. кстати пуллап R20 при такой схеме можно на +5V, при такой схеме это безразлично для сигнала но удобнее для трассировки, и кстати 5V тож надо защитить tvs 5.6V. и наверное питание +5V в разьемы датчиков безопаснее через резисторы 20..30R подать, чтоб было чему быстро отгарать если в разьем прийдет аварийное напряжение между Gnd/+5V.

что то типо того



отыскал вариант где утверждают что надо за разьёмами в идеале ставить https://dzen.ru/a/ZDeohssY7k-5n2M8



Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
нашол на али самовостанавливающиеся предохранители на 0,1а
если их поставить между 50к и разьёмом по сигнальной линии ?

Di123 писал(а):предохранители на 0,1а
если их поставить между 50к и разьёмом по сигнальной линии ?

Чтобы через 50К пошел ток 100мА нужно напряжение 5000 В

отыскал вариант где утверждают что надо за разьёмами в идеале ставить

мы ж сделали ничтожным ток помехи по сигнальному проводу, введением защитного резистора, а когда через контур не течет какогото существенного тока то пофиг какой он формы и размера, какогото сокрального смысла лепить все рядом к разьемам в конкретно этом случае - нет. имеет смысл поближе к разьемам располагать только сами защитные резисторы (чтоб не таскать возможные высокие напряжения и помехи через емкости по всей плате.

предохранители на сигнал - ненадо, если хочется - можно их на питание датчиков, последовательно с резисторами. но особого смысла нет. такие предохранители хорошо работают только на низких напряжениях, если туда 220V шибануть - предохранитель даст долгий импульс в неск A перед тем как разлетится. от вюсоких напряжений намного лучше защищают сами маленькие пленочные резисторы.

у меня ещё пульт из кнопочек будет отнесён на 7м стоит кнопки там притягивать к плюсу что бы на обоих концах провода было 5в или это лишнее ?



Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
а заместо плёночных резисторов если поставить смд 0805 или 0603 тоже быстро сгорит ?

не, кнопкам эта доп внешняя подтяжка как коту 5я нога, тока лишние компаненты и пути аварийных токов.

смд 0805 или 0603 - этож такие же пленочные, как и выводные. отлично быстро отгарают!
если страхуемся от жесткого 220-400V вандализма, то лучше взять 1206, у них искровой промежуток больше если есть только мелкие то 2 последовательных 0603(0805) поделив сопротивление между ними.

понятно я щитал что это кирамика
дело не в мелкоте я предположил что чем меньше мощность у него тем намного быстрее он перегорит

а диодная сборка обязательно должна питаться от напряжения мк ?
или запитать можно и от 5в убрав любые внешне принесёные всплески в питание мк

мелкие - да сгорят быстрее при прочих равных, но после их выгарания, если напряжение достаточное, возникнет еще импульс связанный с зажиганием дуги на искровом промежутке и у мелких этот импульс будет всреднем больше по энергии чем у крупных. нужен некий балланс между 2мя этими импульсами для ожидаемого напряжения. я экспериментировал, с 500V у 0603 дуговой импульс амплитудой до нескольких A и неск десятков mS, это много для маленьких диодов, тогда нужны более мощные и совсем другие требования к трассировке. многокилоомные 1206 на 500V почти не искрят даж при выгарании (при обычной влажности итп).

а диодная сборка обязательно должна питаться от напряжения мк ?
или запитать можно и от 5в убрав любые внешне принесёные всплески в питание мк

я ж выше писал, именно шоттки диоды и именно на питание mcu позволяют с минимальным к-вом компанентов защитить gpio.
шоттки на питание - шунтируют внутренние "диоды"(точнее канальные переходы выходных fet) и рпзгружают их полностью, опасность возникает только при превышении допустимого импульса через шоттки.

можно и от 5V, но тогда нужен будет доп резистор на внутренней стороне, исходя из макс тока через внутренние "диоды" gpio и макс разницы потенциалов между внешними защитными диодами и gpio. это ~300R при ~7V max(tvs5.6V+диод). и тогда нет смысла в шоттки диодах, можно обычные.

Здравствуйте.
Собрал мигалку, вроде, элементарно, а не работает. R1 R4 300ом, R2 R3 22кОм, КТ315, 100мкф
Светодиоды горят постоянно и то от 12В, от кроны не работает.
Нашел здесь подобную схему https://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/05/, но в ней С1 по другому подключен.
Как же правильно и почему не запускается схема, почему не работает от 9В? Имеет ли значение буква транзистора?
P.S. Светодиоды красные, ещё СССР, но не паяны, транзисторы тех же времён, заводская упаковка, подписаны как 315.

- попробовать поставить электролит 100,0x16V по питанию.
- закоротить базу VT1 на общий. Должен загореться HL2
- закоротить базу VT2 на общий. Должен загореться HL1

[uquote="L-29",url="/forum/viewtopic.php?p=4626642#p4626642"]R1 R4 300ом, R2 R3 22кОм, КТ315, 100мкф
Светодиоды горят постоянно и то от 12В, от кроны не работает.
Нашел здесь подобную схему https://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/05/, но в ней С1 по другому подключен.
Как же правильно и почему не запускается схема, почему не работает от 9В? Имеет ли значение буква транзистора?[/uquote]Буква может иметь значение. Сейчас мы немного посчитаем.
Обсчитаем устройство при питании его напряжениями от 4 В до 12 В.
Базовый ток каждого транзисторв в отсутствии влияния конденсатора будет от 0.15 до 0.52 мА.
Коллекторный ток полностью открытого транзистора будет от 8.3 до 35 мА - это уже жверство, надо заметить. Хотя старым светодиодам может оказаться пофиг.
Потребный коэффициент передачи тока, значит, от 55 до 67, на практике берут не менее чем раза в два-три больше. Или, наоборот, повышают базовые токи. У транзисторов КТ315 с буквами, если я ничего не забыл, А, В, Е коэффициент передачи тока от 20 до 90. То есть может оказаться маловат.
Но дело может оказаться не только в транзисторах. А, например, в потерявших от времени ёмкость конденсаторах.

L-29 писал(а):R1 R4 300ом, R2 R3 22кОм, КТ315, 100мкф
Светодиоды горят постоянно и то от 12В, от кроны не работает.

Поставьте C1 и C2, ну, 10 мкФ, например..
А вы правильно транзисторы подключили, А они точно исправны? А они точно КТ315?
А можно фотку вашей конструкции увидеть?
Вообще- эта схема работает в 99,9% случаев, если она правильно собрана.

при 12 В с обратным напряжением Б-Э есть проблема для КТ315, так что лучше не более 6 В подавать.

L-29, скорее всего транзисторы неправильно включены. от 12V начинают светиться скорее всего из-за пробоя эмиттера, вероятно перепутана полярность питания и перевернуты светодиоды (схема сделана как для pnp).

для диагностики убираем конденсаторы, подаем 5V питание. (на эмиттеры кт315 должен быть - питания).

оба светодиода должны светиться
если нет то замыкаем коллектор-эмиттер и если светодиод не засветился - значит он перевернут или дохлый, если засветился - значит транзистор включен нетак или дохлый.

когда светятся - замыкаем база-эмиттер транзистора и должен гаснуть соответствующий светодиод, если нет - транзистор включен нетак или дохлый.

затем ставим 1 конденсатор. и замыкам Б-Э транзистора, где конденсатор на коллекторе. гаснет ближний светодиод, а при отпускании должен засветиться свой светодиод и кратковрременно погаснуть дальний. если нет - значит конденсатор плохой или перевернут (+ на коллектор 315 надо).

[uquote="L-29",url="/forum/viewtopic.php?p=4626642#p4626642"]Здравствуйте.
Собрал мигалку, вроде, элементарно, а не работает.[/uquote]
Заработала!
Проблема была в совдеповских светодиодах. Оказывается у них полярнасть другая. Перевернул, но один горит, другой нет. Заменил на китайские и всё заморгало! Сейчас работает и от 9В.
Спасибо всем ответившим!

Вот скажите, пожалуйста, зачем иностранцы ставят диод в разрыв с обычной лампочкой? На фото плафон освещения багажника автомобиля Volkswagen Polo. Детали стоят копейки, а в сборе цена кусается. https://img.radiokot.ru/files/151298/3ka4jf7klc.jpg

А в машине нет диагностики целостности ламп?

BeatMaster писал(а): зачем иностранцы ставят диод в разрыв с обычной лампочкой? На фото плафон освещения багажника автомобиля Volkswagen Polo.

вероятно там общая цепь подсветки дверей и чтоб при замыкании 1й кнопки зажигалась только 1 лампочка а не все висящие на этой цепи.

я постепенно почти везде заменил на светодиодные (гдето готовые диодные лампочки, напр H7 мощные с преобразователем и куллером , гдето сам пару светодиодов и резистор прямо в родной фонарь впаял) и забыл про них

А в машине нет диагностики целостности ламп?

там где сохранились лампочки накаливания - обычно нет, если не W140 скажем ))
для некоторых важных лампочек вроде поворотов и стопарей - с конца прошлого века делали проверку тока через них даже на очень простых автомобильчиках, но это другое

BeatMaster, это по схеме авто надо глядеть. Какой-то смысл есть.

Cheshirski, вопрос то ведь возник из того, что лампочка перестала гореть. Ну думаю, там всё просто. А оказалось, что у иностранцев мозг набекрень. Мало того что диод поставили, так ещё и в сам замок спрятали микровыключатель, который каждый год парит мозг автомобилистам. Банально контакты нужно у него внутри зачищать, так как найти такой же сложно. В интернете посмотрел, кто его замыкает просто перемычкой, кто геркон пытается вместо него ставить. Можно конечно вывести просто внешнюю кнопку и когда нужно багажник внутри осветить нажимать ее. Такие деньги берут, а впаривают самые примитивные и не долговечные решения.