Форум РадиоКот

workman писал(а): Честно говоря я не понял что вы этим хотели сказать в чем смысл замены паяльников?

Смысл в том, что намного проще отключить один паяльник от станции и подключить другой с другим жалом, чем на горячем паяльнике заменить жало.
Но, как оказывается на практике, с китайскими паяльниками не все так просто...

Так даже с заменой разных жал на одном паяльнике такая-же фигня .

разброс параметров это не так страшно как то, что в этих китайских паяльниках электроника считывая с термопары показания отключает например на 420град а вот на паяльном жале в это время например 290 град (разумеется в момент пайки) причем характерно следующее-более менее есть соответствие с жалом и термодатчиком когда паяльник на подставке но стоит только нагрузить жало чем-то помасивнее чем термопара внешнего термометра-то сразу начинается самое интересное
В моей практике паяльник в станции lukey 852d+ (в СЦ 3 штуки) более всего подходит для пайки проводков и СМД элементов, не очень он подходит для пропайки например USB разьема в навигаторе.Надо устанавливать температуру на максимум,при пайке температура резко снижается и жало прилипает к месту пайки а температура с точки зрения термопары соответствует установленной да вот еще при простое обгорает жало... Может ему мощности не хватает(жало покупал самые различные), но например обычным паяльником с этой мощностью без проблем пропаиваю такие разьемы.
Короче-керамический нагревательный элемент со встроенной термопарой и абы как нахлобученным на него с воздушной прослойкой жалом это ЗЛО

_Привет. У меня есть вопрос по паяльной станции. Я собрал ее по первой схеме на 358-й. А точнее печатка от Sailanser’а, прошивка "2В=400градусов" с шагом 10 градусов. Питаюсь от транса 220/24/7 на 55Вт. Напряжение везде 5В. Дисплей 1х16 Винстар. Все символы отображаются. НО...

_При включении все загорается как положено. Вот только параметр Тс на диплее с 000 мгновенно встает на значение 1023 и все. Тоесть кнопки все ОК. Режимы программируются, регулируются. При выставлении например Р1 на от фонаря 100 градусов паяльник начинает греться, но автоматики отключения (загорания зеленой половины светодиода) НЕТ. Паяльник с таким же штекером и цоколевкой. Полярность термопары не перепутал. При горячем (~200гр) паяльнике напряжение на 23-й ноге 3-4В (это я так на вскидку, поскольку схема не откалибрована).

_Склоняюсь к мысли что что-то с прошивкой АТмеги8. Вернее не с прошивкой, а с фьюзами. Где-то нарыл статейку и по ней прошил фьюзы для этой меги. Но потом где-то наткнулся на онфу о важности прошивки битов BODLEVEL и BODEN. Вообщем помогите пожалуйста с правильной прошивкой. Если можно, то отметьте пожалуйста какие фьюзы надо выставлять в ПониПрог?.

Где-то накосячил: сравниваем фразы

прошивка "2В=400градусов"

и

При горячем (~200гр) паяльнике напряжение на 23-й ноге 3-4В

потому и в 1023 вываливается. Не должно на 23-м выводе быть напряжение больше за опорное.

Так вываливается буквально сразу. То есть ПРИ ХОЛОДНОМ ПОЯЛЬНИГЕ. И не изменяется. А 200гр то так, на глаз

Ну так однозначно не работает усилитель термодатчика. Я ж Вам не зря процитировал "на 400С - 2В" т.е 2В на выходе операционника будет при температуре термодатчика 400С. Ну не трудно же на калькуляторе посчитать, какое напряжение на выходе ОУ должно быть при комнатной температуре. Если опорное напряжение АЦП 2,5, на вход ему дается 3-4 В, то соответственно, АЦП перегружен и выдает свое максимальное значение 1023. Прошивка, фьюзы здесь вообще ни причем. Аналоговая часть может настраиваться вообще без микроконтроллера.

Но почему такое значение выдает даже ПРИ ХОЛОДНОМ пояльниге? При холодном (оторвал питание нагревательного элемента) паяльнике на 23-й ноге ноль, а Тс=1023...

Щя проиллюстрирую картингой.

Проверяем напряжение на выв.20,21 т.е AREF, AVCC

kinovar
И не будет работать. По печатке- ИОН внутренний, а по исходнику- внешний. Необходимо либо подать 2,5в на вход AREF, либо перекомпилировать прошивку под внутренний ИОН.

Точно! На AVCC - 5V, а на AREF - 0V. Перекомпилировать - это я пока не смогу сделать

А как же у Sailanser’а работало? Или я что-то провтыкал

Может эту попробовать? Тут автор говорит как раз о отрыве АРЕФ от +5.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... %B0#p22022

С AREF возможно 3 варианта:

1. подключен к +5В

• подключен к ИОН на TL431

• используется внутрений ИОН, тогда этот вывод подключен через конденсатор на общий вывод.

Но ни в одном из вариантов на выводе AREF не должно быть 0.
Может, просто, где-то непротрав, или замыкание с общим проводом?

Как писал Vseryj

Vseryj писал(а):... По печатке- ИОН внутренний, а по исходнику- внешний. Необходимо либо подать 2,5в на вход AREF, либо перекомпилировать прошивку под внутренний ИОН.

С печаткой вроде все в порядке. По подозрительным местам проходился прозвонкой
Скорее всего прошивка не та

И есче. Ткните мордой какие фьюзы прошить в Поньке чтоб от внешнего кварця? Я вроде прошил какие надо, но хотелось бы перепроверить

Здравствуйте Victor_P! Решил собрать Вашу паялку. Первый раз попытаюсь собрать импульсный БП. В теории не силен. Возникли вопросы:
R9 у Вас на схеме обозначен как варистор, а на фото стоит черный термистор?
Какие характеристики у L4 и L2 (какой феррит, сколько витков, диаметр провода) или откуда их выдрать?
Какие характеристики у L1? Купил фильтр на 10uH, подойдет?
Какие конденсаторы С2 и С5 - простая керамика? И на сколько вольт?
И что за конденсатор С10 - термостабильный? Если можно его серию или фото? Купил WIMA на 100В, подойдет?
Заранее спасибо.

milob, изначально конструкция делалась для себя (причем не было даже уверенности что она удастся) и соответственно схема рисовалась по принципу "лиш бы мне было понятно" , уже потом, когда оно заработало решил выложить, так что косяки в обозначениях могут быть.
Конкретно по вопросам:
R9 NTC термистор SCK-053, само-собой можно туда ставить что-то боле-менее похожее.
L4:

Спойлер

L2:

Спойлер

L1 я без малейшего понятия какая у него индуктивность, ставил какой был у меня, но не думаю что там 10мкГн, там должно быть в раене 1мГн (600-1500мкГн), хотя думаю и без него все работать будет, только помехи в сеть полезут.
С2 у меня металопленка на 630В, хотя туда лучше керамику, думаю на 1кВ достаточно.
С5 керамика, тоже лучше на 1кВ.
С10 защитный конденсатор Y1 типа, как и указано на схеме.

Спасибо Victor_P за разъяснения! Еще не могу найти мегаомные резисторы, R10-R13, R16. Есть по 2,2МОМ. Эти значения критичны? И кстати размещение витков на катушках критично (равномерность)? И еще, Вы где-то тут писали, что для соломоновских (термопара) паяльников нужно изменить схему усилителя, не подскажите как? И чем можно заменить SF28?

milob, значения номиналов отдельных резисторов не критичны, суммарное значение лучше бы набрать в близких пределах.
За критичность равномерности витков не знаю, я старался мотать равномерно.
Для термопары стандартная схема усиления, их тут полно (и в параллельной ветке тоже)
SF28 можно заменить любым похожим по характеристикам, например FR205-207

kinovar писал(а):... Скорее всего прошивка не та

Таки да, перепрошил прошивкой с 8-й страницы, запустил станцию с нажатой кнопкой и все ОК. Спасибо за наводку с ИОН В МК не силён, потому так туплю

Осталось откалибровать ) Подстроечник у меня 47К. Схема на LM-ке: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1020. Подскажите пожалуйста какое примерно должно быть сопротивление подстроечника? Потому что, как я понимаю, за неимением сответственного термометра ничего другого не получится.

И еще: фьюзы такие? (для внешнего кварца на 7.328 МГц)

Здравствуйте Victor_P! Вот такой у меня фильтр и термистор, подойдут? Маркировку искал, но так никакой информации и не нашел.

milob, подойдут, куда они денутся