Форум РадиоКот

А ещё стартер можно покрасить в розовый цвет - тоже красиво ...

Borodach писал(а):Я рад за Вас - эксплуатируйте ... :)

Понятно. Пруфов нет, есть только "авторитетное мнение".

Borodach писал(а):Я рад за Вас - эксплуатируйте ...

Полностью согласен с Вами Естественно, бывают и исключения, когда генератор держит нагрузку на холостых оборотах. И, вполне допускаю, что теперь ситуация меняется, но "вёдер" и "ласточек" разнообразных ездит по дорогам ещё уйма. Но, вот лет 5 назад, ситуация была ещё абсолютно классической, когда при проверке зарядки на авто, приходилось просить клиента "дать средние обороты" и поочерёдно включать нагрузку(особенно обогрев заднего стекла)....Это была наша обязанность, когда человек приезжал с разряженным в "0", а уж тем более, с выкипевшим аккумулятором
P/S И, собственно, автор темы не указал численные показатели напряжения с генератора( без нагрузки и при полной), которые лучше мерить самолично и желательно максимально откалиброванным тестером, т.к. каждая "десятая" вольта здесь имеет большое значение.

Сейчас eldix 135 при 5-10 градусах на улице, 900 оборотов, ДС+БС, туманки, печка, подогрев стекла, 14.4 как вкопанные стоят, но тут генератор довольно мощный, хотя и 80-десятки тоже должны справляться.
На шестерке, куда свой регулятор на 3843 поставил на холостых (900-1000) и включенным ближним - сколько выставляю, столько и держит, включение доп нагрузок вызывает просадки, но тут и ожидать другого вряд ли можно - Г221 всего-то 42А, ШИМ уже со 100% заполнением на обмотку возбуждения идёт.
Вообще как раз 14.4 при 0-20 градусах оптимально, акк всегда заберёт сколько надо, кипеть не будет, и заряжен всегда.

zenon писал(а): Вообще как раз 14.4 при 0-20 градусах оптимально, акк всегда заберёт сколько надо, кипеть не будет, и заряжен всегда.

Для необслуживаемой АКБ - это значение только существенно сократит срок её службы, с вероятностью не менее 90% Да, остаются 10%, но чтобы в них попасть нужны идеальные условия.
Для любой необслуживаемой АКБ переход значения в 14В - только сокращает срок службы. Лучше это принять за правило, хотя понимаю, что найдутся возражающие, но...против статистики отбраковки, в условиях массовых обращений с АКБ - возражать бесполезно.
Любой BD и Silver( и прочих "Ca") - сразу видно, что он стоял на машине, где напряжение заряда более 14В. Да, там будет 100% заряд, даже "110%", несмотря на то, что: "...акк всегда заберёт сколько надо..." и ес-но с соответствующими последствиями для пластин и уровня(плотности) электролита.
Кстати, и почему многими считается, что АКБ на машине должна иметь обязательно 100% заряд при эксплуотации ??? И здесь старые учебники - абсолютно правы, в том каким выбирается напряжение на автомобиле: "ниже конца момента полного заряда АКБ....и заряд, при эксплуотации, составляет 75-80%.."

nikola1971 писал(а): Для необслуживаемой АКБ - это значение только существенно сократит срок её службы, с вероятностью не менее 90%

Ерунды не пишите.
Всё прекрасно работает, причём, многие года.
Главное следить за тем, чтобы не было сильного перезаряда (более 15 вольт) и сильного разряда.
Зимой, при сильном разряде, электролит может просто замёрзнуть и "раздуться", что приводит к механическому разрушению АКБ.
Перезаряд приводит к выкипанию, но здесь, хоть, можно добраться до заливных отверстий и долить дестилята ...

А, с каким количеством стартерных АКБ и автомобилей Вам приходилось сталкиваться в течение одного рабочего дня? Здесь, даже, опыта работы автоэлектриком может не хватить....нужно, чтобы шли именно с претензиями на АКБ, хотя многим лучше, для начала, стартер и генератор проверить, да у дизеля максимально запуск облегчить
Увеличивая верхний предел напряжения - вы увеличиваете амплитуду "качелей" между напряжением после запуска и напряжением с генератора, соответственно растёт ток, пусть даже он со временем(минут/десятков минут) и падает, но не обязательно, что он станет нулевым, а со временем он может и увеличиваться и перестать спадать до "0", в зависимости от состояния АКБ( от того, как происходит естественный износ пластин). И несколько повышенный расход воды на дизельных авто, даже при среднем значении в допуске напряжений - тоже это подтверждает.
А температура под капотом, как здесь правильно писали - сильно усугубляет ситуацию, даже без влияния на расход воды от тока заряда.

Вот, то, что для UPSовых AКБ пребывание под постоянным напряжением более 13В - вредно, уже, можно сказать, поняли, а то что, для стартерных на авто, значения более 14В ничего хорошего не сулят - пока ещё нет
При определённом стечении обстоятельств, "обсушить" необслуживаемую АКБ, особенно "японскую 45", возможно, менее чем за пол года, с момента приобретения, оставаясь при этом в формальном допуске по верхнему пределу зарядки (14,3-14,35В).
А, сами производители, они тоже иногда интересные вещи пишут и рассылают дилерам Вот, например, когда выпустили BOSCH SILVER, то прислали бумажку, что около 14,7 - 14,8В необходимо напряжение...Ну, ну...
Только, нужно помнить, что по "снижению стартерной мощности" в пределах гарантийного срока эксплуотации - браковать АКБ, Вам никто не обязан, а поставщик - даже запрещает и перекладывает возникновение этого "дефекта" на совесть потребителя.
Просто нет смысла, создавать самим такие условия, когда АКБ умрёт(потеряет мощность от оплывания "+" пластин) через месяц-пол года, после окончания гарантийного срока.

Всё прекрасно работает, причём, многие года.

Да, попадались и такие АКБ, только это чаще "родные", и, для интереса, специально ходил замерять вольтаж на авто: 13,65-13,7В. Лет по 5-7 АКБ, обычно это были старенькие Опеля, на многих из которых было изначально такое пониженное напряжение с генератора, хотя это и требовало периодического профилактического дозаряда.

Работая на дилерском сервисе, занимался, в том числе, проверкой и претензиями к АКБ( в том числе гарантийных), а уж сколько всего их через меня прошло, то даже сказать не могу, очччень много ...

Если АКБ разряжен, то никто его менять по гарантии не будет, предложим просто зарядить и не использовать электрооборудование автомобиля с выключенным двигателем, что, кстати, прописано в инструкции по эксплуатации.

По всему остальному - очень много букаф, причём ни о чём...

Снижение "стартерной мощности", а проще говоря "ёмкости" АКБ связан в основном с недозарядом батареи от эксплуатации автомобиля в городском - "старт-стопном" режиме, движению в пробках, короткими дистанциями и использованию больших электронагрузок, как то обогрев заднего стекла, руля, сидений, отопителей с электрорадиатором печки и тд. и т.п. ...
Устраняется всё той же ПОЛНОЙ зарядкой батареи от стационарного источника питания, но никак не самим генератором ...

Borodach писал(а):/// в продаже не встречал, только в журналах ...

https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... ughnCyM%3A

Оооо!!! Спасибо за ностальжи!
Собирал я это схемку в конце 80-х взамен штатного механического реле-регулятора на своем Запежорце ЗАЗ-968М. Но оставил только верхнюю часть схемы, а вместо стабисторов поставил 6 мелких диодов КД-103. Гирлянду диодов засунул в стеклянную трубочку, запаял ее и погрузил в среднюю банку АКБ. Кое-где упростил схему.
Как сейчас помню этот волшебный коэффициент в -40мВ/град. Советский АКБ Подольского завода, а других тогда и не было, прослужил у меня после этого 12 лет при круглогодичной эксплуатации и был продан вместе с машиной. Никогда не подзаряжал, только воду подливал.
Полностью поддерживаю nikola1971. Сейчас у меня таблетка выдает 14,3В даже на ХХ, термокомпенсация, возможно, и есть, но слабая. Хотелось бы уменьшить хотя бы до 14В. Вот только как это сделать... опять эту же схемку городить?

Снижение "стартерной мощности", а проще говоря "ёмкости" АКБ связан в основном с недозарядом батареи от эксплуатации автомобиля в городском - "старт-стопном" режиме, движению в пробках, короткими дистанциями и использованию больших электронагрузок, как то обогрев заднего стекла, руля, сидений, отопителей с электрорадиатором печки и тд. и т.п. ...

В городском цикле снижается только заряженность, но никакой реальной сульфатации, приводящей к снижению мощности, от этого -
не происходит. Снижение мощности происходит от явного(визуально: по тёмно-коричневому цвету электролита) оплывания "+" пластин, которое существенно ускоряется при повышении напряжения с генератора, даже если ещё не перешли порог в 14,4В. ( Кстати, гарантийных талонах долгое время было верхним значением 14,2В, хотя потом и появились "Са", допускающие больше, но реально "оплывание" пластин только увеличилось)
Все АКБ с такими симптомами - именно имеют признаки осыпавшихся пластин, завышенной ЭДС и пониженного уровня э-та. Никакой зарядкой - этого уже не исправить. Это стало хорошо прослеживаться ещё с тех времён, когда VARTA BD выпускалась ещё с пробками(какое-то время), потом их прятали под этикетки, а потом вообще убрали.
В любом случае, право каждого, превратить автомобиль в подобие зарядного устройства( приблизив к 14,4В) с режимом "качели-добивка"
Я, кстати, прекрасно знаю, что значение в под 14,4В советуется, как необходимое одним товарищем, который проделал большую практическую работу в изучении алгоритмов заряда и т.п.
Но, в этом совете - принципиально не согласен!
Самое правильное, это установить такое значение напряжения на АКБ, чтобы общий баланс заряженности батареи был хоть чуть-чуть, но отрицательным, что могло бы выражаться в том, что плотность э-та снижалась бы на 0,02-0,03 за полгода, при стандартной эксплуотации машины. Или чтобы выполнялось правило: с какой заряженностью поставил АКБ - с такой она и останется, т.е. если было 1,25г/см^3, то на этом уровне она и будет сохраняться, а дойти до полного заряда 1,27-1,28 - сама не сможет! А, вот при уровне более 14В - батарея добирает заряд до 100% и можете предположить, что и далее этот процесс не прекращается полностью.

Советский АКБ Подольского завода, а других тогда и не было, прослужил у меня после этого 12 лет при круглогодичной эксплуатации и был продан вместе с машиной. Никогда не подзаряжал, только воду подливал.

Советские, тех технологий, в большинстве случаев даже умирают с абсолютно чистым электролитом! И там "потеря мощности" имеет несколько иную природу. В любом случае осыпание пластин - там не является определяющим-катострофическим. Застал ещё эбонитовые, но в конце 90х их время заканчивалось, да и Подольск, Тюмень, Курск в пластмассе (свинец-сурьма) шли более массово, и действительно несколько повышенное напряжение они лучше переносили, при условии своевременной доливки, поэтому и рекомендовались нами для отечественных авто, вместе с "пробочной" Вартой.

Сейчас у меня таблетка выдает 14,3В даже на ХХ, термокомпенсация, возможно, и есть, но слабая. Хотелось бы уменьшить хотя бы до 14В. Вот только как это сделать... опять эту же схемку городить?

ИС-Х, для недоливаемой батареи постарайтесь решить эту проблему Ну, а как восполнить возможное падение заряда, так для этого и существуют ТО для батарей, раза два в год. Вот тогда их и стоит зарядить-разрядить по всем умным, и во многом правильным методикам: типа качелями с добивкой.

Помню, прочитал где-то, при -30 напряжение должно быть 15.1 вольт, а при +30 13.8 вольт. Но это за бортом, про электролит не говорилось.
Может кто помнит?

Про температуру на клемме, навскидку - погрешность высокая.

Еще, мерял на классике, первоначально заряд зашкаливал за 40 ампер, неприятно это удивило...

Напряжение зарядки от температуры можно найти в нете и идеальный РР должен её отслеживать.

Температура клеммы отлично передаёт истинную температуру электролита, это факт.

Ток зарядки может превышать 100 ампер и это нормально, главное, чтобы он падал до нуля по мере заряда батареи.
Некоторые автозаводы поставляют своим дилерам именно такие зарядные устройства и выхода батарей из строя не наблюдалось.

Т.О. для батарей очень даже рекомендуется.

С "сульфатацией" не встречался - если было подозрение, то просто менял клиентам АКБ ...

nikola1971 писал(а): Естественно, бывают и исключения, когда генератор держит нагрузку на холостых оборотах.

Я понимаю, что вы работаете в авторемонте, поэтому машина с исправным генератором для вас "исключение". Но в мире за пределами ремонтного бокса ситуация обстоит немного наоборот.

Щаз померили напряжение на аккумуляторе Toyota Vitz на ХХ - 14 В.
Если разогнать двигатель до ~ 4000 ом/мин напряжение всё равно 14 В.

Если на Москвиче-2141 опустить обороты двигателя до 500 об/мин, то контрольная лампа АКБ не загорается. Если напряжения хватает при 500 о/м, то при штатных 700 - не должно быть никаких проблем с зарядкой.

примененая схема контроля заряда на копейках и москвичах стол приметивна что надеятся на лампу не стоит
реле контроля там исползует полумост как контролируемо напряжение-сделано так от того что простое реле не можед отличить 12в когда заряда нет от 14в когда заряд шел
оэтому и брали сцентра Y ГЕНы
если хотите точнее зделайте компаратор на 13,6в с гист. или подайте опору с 1 из фаз -контрол частоты
кстати в РР на 33099 так и сделано!

Если взять рекомендованные 40,5 мВ на градус, и 13,8 вольт при 15 градусах, то
+10=14,0
+5=14,21
0=14,41
-5=14,61
-10=14,81
-15=15,02
правильно считаю?

Некоторые автозаводы поставляют своим дилерам именно такие зарядные устройства и выхода батарей из строя не наблюдалось.

согласен ранце на автостоянках и в автобазах стояли ЗПУ способные отдать до 500а при 9-10в(20) на клемах
в момент пуска напряг проседал и максимум тока гдето 200-500а (от мщности ЗПУ зависело )
когда стартер отключался ЗПУ выдавало напряжение с ограничением 14(28)в тоесть если пподключится зимой к нему то легкий пуск и прогрев АКБ и подзаряд щел автоматически время болшого тока не велико ток быстро падал до безопасного 15-5а и так до полного заряда когда тк падал до мене ампера это время(полной зарядки) менее часа
обычно более 5-10мин не требовалось даже с полность семшей батареей
в основе той штуки спец транс навроде сварочного(с магнитным шунтом) и мост на мощных диодах в 500а
первичка имела отводы(схема АТР наоборот) и безразрывный галетник чтоб выставить номиналное сетевое по метке 220в
к сожалению подобные устройства давно сданы на медь в те 90...
лет ...назад мне подобное заказали ...не придумал ничо лучще покупки китайского сварочника на 250а и доработки его напилником паялом -переделав схему его управления и добавив еще 1 дроссель впослед родному по выходу ну и платку свою добавил рисующую нужную ВАХ и выводя ее на дисплей (ПОНТЫ ну вы поняля за чего) схема работала с 12 24 и 48в АКБ(выбор через менюху) ловите идею...даром
совет изза человеческого, фактора иногда народ тупил... вплоть до сработки защиты от КЗ
поэтому надо прятать уставки в меню поглубже и вохрянять в епром а старт по вкл выставлять на 12в 50а...
еще надо подумать как защитится от переполюса я просто вставку плавкую на 250а ставил 2 раза сгорала спасая диоды ! короче не так все просто там... кстати расчет по стандартным формкулам там недостоверен...дает до 90% ощибки...

Borodach писал(а):Напряжение зарядки от температуры можно найти в нете и идеальный РР должен её отслеживать.

Тут нюансик есть. Да, ЭДС с понижением температуры повышается и вроде бы надо повысить зарядное напряжение.
Но! Усвоение тока и скорость хим.реакций также падает и все бОльшая часть электричества уходит в банальный электролиз. Опять кипятим?
Получается, термокомпенсация нужна для ускорения заряда на морозе, но за счет сокращения ресурса АКБ!

вся хитрость или в импулсном методе заряда (с)автор Сорока)
или проще сделать правилную ВАХ зарядника но это требует лищние датчики
оборотов (взять с фазы) тока заряда-тут сложнее надо 200а щунт врезать в" _"
ну и контроль напряга прямо на клемах потенциалная схема(4 проводка)
все это анализируется МК с его АЦП и он рулит всем вплоть до аварарийного сброса нагрузки(отключения лищнего света и подогрева)

musor писал(а):вся хитрость или в импулсном методе заряда (с)автор Сорока)...

Постулаты Сороки успешно пользую: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=31184.0
Вопрос в том, как присобачить все это в авто, но, видимо, никак не получится.
Выход, наверное, в том, чтобы снизить бортсеть до 13,8В и смириться с некоторым недозарядом АКБ, но регулярно добивать его подобными ЗУ.

Андрей СШ писал(а): Я понимаю, что вы работаете в авторемонте, поэтому машина с исправным генератором для вас "исключение". Но в мире за пределами ремонтного бокса ситуация обстоит немного наоборот.

Нет, здесь Вы ошиблись и кстати, я выше указывал, что именно опыта "чистого авторемонтника" - здесь может оказаться недостаточно, для составления хоть какой-то вменяемой статистики. Работа - именно с АКБ и их отбраковкой по гарантии. При этом, очень важно, ещё и то, что это именно батареи розничной продажи, а не те, что идут на фирменных станциях ТО машин. О их ресурсе и параметрах - отдельный разговор.
У Вас 14В на "японце"( с нагрузкой и без) - это нормально. Но и достаточно машин у которых падает с полной нагрузкой до 13,6В( это ещё нормально) и даже до 13В( а вот здесь уже будут проблемы) именно на оборотах. Проблема хар-к генератора - это вопрос несколько иной. 5-10лет назад был актуален постулат: "выход на рабочий режим при средних оборотах".
Да, многим приходилось давать добрые советы: проверить соединение масс от генератора к агрегату и кузову А, так же щётки -
ИС-Х, я ещё вчера обратил внимание на Ваш ник Аватар "насекомое с пропеллером" - наверное Вы...?

Тут нюансик есть. Да, ЭДС с понижением температуры повышается

Разве? Практика показывает, что наоборот, когда батарея с мороза прогреется, то ЭДС наоборот подрастает.
А вот плотность и внутреннее сопротивление на холоде - действительно возрастают. Ток нагрузочный(отдачи) - падет. Специально зимой, в наши редкие Питерские морозы, когда за -15С, выставляли АКБ на улицу(на ночь), а с утра тестировали BOSCH T12200 и T12300 ( 200А и 300А на 20сек).
У "промороженных" - около 10В или даже ниже при тесте.

Опять кипятим?

Это самый страшный метод заряда..., в "тех кругах", понимаю...
И полностью поддержу все умные методы, если применяете их для тяговых - UPS(питающих) или cтартерных AGM. Но, для разовых(сезонных) или экстренных зарядок - ничего плохого с батареями не случается и при стандартном методе. Днём приносят 190-220Ah, с ЭДС 8-10В, а завтра, после 12ч - "уже в рейс, срочно!"
Но, вот повышение напряжения выше 14В на автомобиле( с учётом числа стартерных запусков и ещё доп. факторов) - приводит к сокращению ресурса, особенно необслуживаемых АКБ - вот это абсолютная аксиома!
Уточню, основные АКБ, идущие через контору VARTA, BOSCH и ATLAS(Ю. Корея).
А, вот, что подумалось.
Если здесь электронщики и много тех, кто с МК на ты
Зачем следить за температурой? Всё равно - это опосредованный контроль. Важен ток заряда(есть-нет), его величина и баланс: сколько взял стартер и сколько поступило с генератора, в пересчёте на Ah.
Датчик тока на провод к АКБ(типа фер. кольцо и Холла-аналоговый) и управляйте генератором: больше-меньше заряд, поддерживая бпланс заряженности на АКБ.
Глянул, есть типа такого, но одно готовое решение аж за 18000руб.
P/S Вот величину "ударного тока", после запуска стоило бы ограничить, сделав более плавным его возрастание после запуска, несмотря на то,что "разряженная АКБ" якобы способна...