Форум РадиоКот

типа внешний экран. в зомбоящиках и трубчатых мониках такое рукоблудие повсеместно наблюдается

Уважаемые, (радио)коты! Не сочтите за наглость, поделитесь кто-нибудь методикой расчета ИИП. В частности интересует flyback.

charchyard писал(а):типа внешний экран. в зомбоящиках и трубчатых мониках такое рукоблудие повсеместно наблюдается

Значит его можно выкинуть нах?

Вам такие методики были нужны? Этого добра целый интернет в любом поисковике по запросу "расчет обратноходовых преобразователей".

vipien писал(а):Значит его можно выкинуть

Если безразлично, насколько сильно ИИП будет "фонить", то можно и выкинуть. Зависит от того, что питать будете, в какое устройство поставите.

Я уже говорил, бп стоит в видеодомофоне.

vipien писал(а):Значит его можно выкинуть нах?

А чем он тебе не угодил?

Зачем тогда вам потенциальные помехи в видеосигнале? Раз оставляете его в домофоне, то и экран оставьте. Тем более что его сложно вернуть на место "не так". Просто не забудьте его к схеме обратно подключить, чтобы он электрически "не висел в воздухе", иначе экрана из него не получится.

kimius писал(а):чтобы он электрически "не висел в воздухе", иначе экрана из него не получится.

Это не электрический экран, а электромагнитный и контакт с схемой не обязателен. В большинстве телевизоров и мониторов они висят в воздухе.

Я вернул все как было. В схеме, которую я выкладывал, указан экран с подбитием к схеме.

В демпферной цепи стоит конденсатор (C5) на 10 нФ, резистор (R2) 47 кОм. Номиналы установленны с завода. Не слишком ли большое сопротивление резистора?

Чтобы перестраховаться, заменил диодный мост. Особых изменений не заметил. Затем заменил транзистор на IRFC30 - нагрев конденсатора уменьшился немного. Затем заменил резистор на затворе на 120 Ом (был 150 Ом). Существенно снизился нагрев конденсатора, но сам транзистор еще греется. Снял при этом осциллограммы: на 4 ноге ШИМки появилась почти нормальная пила (до этого была хуже). Не знаю с чем связано. Но смущают вылетающие иголки. К сожалению не видно на осциллограмме. Одна только попалась. На затворе снял сигнал перед резистором идущим с выхода ШИМ. На самом выходе бардак творится Там маркером показал что есть вылеты до 1 В. Снял сигнал со стока - там пик не видно, но на нем как видно 318 В. Так сигнал выставил, потому что более наглядно выглядит. На демпферной цепи измерил напряжение мультиметром. Вернее на конденсаторе, как рекомендовал один товарищ здесь. По мультику 70 В. Стоит ли послушать его совет и поставить диод "побыстрее"? Стоит ли уменьшить еще сопротивление на затворе, а то уже закрались сомнения, может и правда считал цветовой код неправильно, резистор-то мелкий стоял?

kimius писал(а):Вам такие методики были нужны?

kimius, спасибо за статейки

чего-то бред какой-то....а вы как блок питания подключаете-то?
принесли плату домой,воткнули в розетку через лампочку на 40Вт и на выход резистор на 100ом 2 Вт повесили....так? а потом осликом "граммы" снимаете и мультиметром меряете....все верно?

а то у меня такое чувство,что ваш входной кондер и первичка транса-это паралельный КК.....так как электролит может грется только в трех случаях:
1-он на более низкое напряжение чем питающая его схема.(нет)
2-он включен неправильной полярностью в питающей схеме.(думаю вы не настолько профан)
3-он работает в цепи переменного тока(либо со значительным заряд-разрядным током,когда емкость(напряжение) набранное им за один такт,за паузу между тактами(при выпрямлении сетевого напряжения) сливается на 50 процентов к началу следующего такта.

Так-что,блииин....ну если вы кулаком в грудь стучите,что лит новый и запаян правильно,да к тому-же и емкость у него адекватная и ESR кондера не более 5 ом.....я даже теряюсь в догадках.....ваш транс при потребляемой нагрузкой мощности в пару ватт(при тесте) кушает от схемы ватт 40...не меньше....я так думаю такой источник тепла трудно не заметить.

И транс(обмотки) звонили(между собой) все точно нормально?
судя по колебательному процессу у вас нехилый резонанс после закрытия ключа,причем настолько нехилый,что даже лезет в затворную цепь,несмотря на стоящее там сопротивление....такое чувство,что цепь стока в конце импульса соединяется с корпусом(минусом) сетевой части через какую-то добротную емкость.

И замените с12 на что-то более солидное....так как именно он отдает (снижает ESR) импульс тока в первичку транса,электролит-просто поставщик энергии к нему(при такой-то частоте).....рекомендую 10-47 нан,вольт на 400-600.....если еще и керамика-вообще песня.

Serj66610 писал(а):...а потом осликом "граммы" снимаете и мультиметром меряете....все верно?

Абсолютно не верно. БП подключен к аппарату!!!
Нормально кондер подключен: на напряжение 400 В, полярность верная, иначе давно еб... взорвался бы.
Трансформатор выпаивал, чтобы вызвонить обмотки. Между собой обмотки не звонились. А как еще транс проверить не знаю.
Еще раз скажу: после замены транзистора и снижения сопротивления на затворе, нагрев снизился. Правда транзистор все еще греется. Если бы в трансе было КЗ, он наверное бы вскипал? Но он чуть теплый. Хорошо бы посчитать все же резистор на затворе. Но если смотреть по Макашову, у меня нет всех данных. Не я ведь разрабатывал этот БП. Еще Макашов пишет что на цепи RCD желательно держать не более 200 В. Если измерять относительно точек: анод D1 - RC, там падает 300 хвостиком В. Или я неправильно измеряю. Про C12 не совсем понял что имеется в виду.

Serj66610 писал(а): И замените с12 на что-то более солидное...

Такого плана подойдет?

вы по-ходу ошиблись все-таки с резистором....там верно колечки были черное,зеленое и черное......а не черное,зеленое,коричневое......иногда китайсы краску такую применяют....хрен поймешь,то-ли черное,то-ли коричневое.
И еще,я например "сгоревшие" резисторы(если они не раскололись и не исчернели в полный хлам,а судя по тому,что вы увидели все три!! кольца-то был просто обрыв-выгорание(кольцевой у металлизированного вывода) с одной либо с двух строн) аккуратно ватку в дихлорэтан и тру до тех пор,пока краска не смоется,а затем мультиметром на оммах тыкаю в метализированное покрытие на самом резюке,ну и косвенно определяю приблизительную величину сопротивления.....например 1/4 всей поверхности дала 2,6кОм....значит резистор был около 10-12кОм.
И еще,за правило беру никогда не выбрасывать сгоревшие детали с ремонтируемой техники до конца ремонта,а иногда еще и пару дней в пакетике лежат,после того,как отдал технику клиенту....такая простая вещь выручала не раз.

Так что ставьте резюк в затвор 20 ом и кондер поменяйте С12(или вообще его хотя-бы прозвоните(в смысле на наличие емкости).....понимать про него нечего....он выполняет в данном блоке ту-же самую функцию что и в низковольтных импульсных преобразователях керамические кондеры паралельные литам.....коммутационные короткие броски тока(импульсы) отдает и накапливают-керамика......просто на столь высоких частотах ножки и фольга электролитов-все равно что индуктивность....от того и импульсы на них могут прыгать выше крыши,несмотря на то,что напряжение выхода постоянное и стабильное.

Напряжение на демпфере(мультиметр,осцил) смотрится относительно плюса питания сети(он-будет минусом) и выходом диода после стока.

и вообще,блоки питания желательно проверять отдельно от схемы с нагрузкой в 10% от номинальной(узнать можно либо косвенно(по емкости конденсатора,1мкф-1ватт нагрузки,хотя и не всегда так) либо прочтя инструкцию(лейблу) на "ящике")....мы-же ремонтники....всегда есть под рукой паяльник,отпаялись от схемы,дорожку перерезали и т.д. ; а то потом оказывается,два дня "рыли" блок питания,а там стабилизатор в схеме питания проца лег и утянул за собой и процессор(не конкретно ваш пример,просто случай из практики)....ну и естественно через лампочку ватт на 40-60......если БП совсем мудреный и "гиблый" то еще и входной лит выпаиваю а вместо него ставлю микрофарады на 2-3 пленочный на 400вольт....это помогает не ехать за новым транзистором и микрой управления,если резистор демпферной цепочки "барахлит"....а то весело так вылелает БП несмотря даже на то,что лампочка стоит....помнится так четыре комплекта(микра+транзистор) угомонил,причем демпферный резистор при выпаивании и измерении мультиметром "казал" ребяяяттааа,все зашибись....я целый....пока его на напряжение не всунул(на 300вольт) и ток мультиком в цепочке не начал смотреть....а там-свистопляска,то есть,то нет,то половина,то одна седьмая с четвертью....в общем живет своей жизнью.

И еще,не знаю вашего опыта в электронике,но позволю себе такие замечания по поводу осциллограмм.....вы их делаете в таком ракурсе,что очень трудно определить и ширину и скважность и амплитуду,невесть где нулевая точка(вы-бы хоть подписывали что-ли?),нужное в импульсе-на задворках,вместо этого снимаете какой-то звон и шум,не показали не одного фронта(хоть я и просил)....бог с ним на стоке фронт,там напруга высокая,даже я стараюсь свой ослик цифровой туда не совать,но затвор-то можно было глянуть....может "плато Миллера" усмотрели(реально оно при неправильном резисторе видно на ослике начиная с 30МГц....не знаю на сколько ваш,но на моем 60МГц полочка видна отлично.

Но если все-же уверенны что резистор должен быть 150ом(хотя я сильно в этом сомневаюсь!),то неплохо было-бы паралельно ему "влепить" диодик кд510,кд522(или на худой конец 1n4148) в обратном направлении(от затвора в разрядный транзистор микры(см. даташит)_)......ну и стабилитрон поставьте хотя-бы вольт на 18(лучше на 22верните).....15 все-таки маловато,у вас вон 15,6 питание....

На данный момент больше мыслей по вашему БП нет.....сделайте как я написал(все пункты),и если после всего этого ничего не изменится.....хм,остается либо транс либо выпрямительный диод.....или помойка....но это-последняя инстанция.

З.Ы. плана-да....но номинал?

Про конденсатор я знаю за что он отвечает. Я уже говорил, что до ремонта этого бп про иип ничего не знал (что в нем и как работает), полевики тоже стороной обходил... А теперь вот, "переварив" огромный поток информации, найденной в интернете, да и на форуме много дельных советов получил, имею понятие что и как работает. Сначала не понял причем тут C12, потом схему глянул и доперло
БП питания я подключил к аппарату только тогда, когда появилось на выходе нужное и стабильное напряжение.
С резистором нехорошо получилось. Я ведь все детали испорченые, которые с платы выпаял сложил отдельно, а резистор этот не оставил почему то.
С сигналами промашка: одни просят одно, другим другое покажи, хотел как можно больше информации уместить на фото, а получилось, что еще хуже сделал. Будем испоавлятся Попробую завтра воспользоваться вашими советами, надеюсь будет свободное от работы время. Потом отпишусь, что получилось.
Про резисторы вспомнил: где-то здесь читал про такой способ определить номинал при обрыве резистора. Может быть ваше сообщение было в других темах...

Уменьшил резистор на затворе до 33 Ом, меньше пока нет в наличии. Также не заменил еще С12. Serj66610, ты просил осциллограммы. Постарался выложить по твоему списку. Ориентироваться по цифре 1 (первый канал ослика). Сигнал после моста. Сначала сигнал вываливает за пределы экрана, через некоторое время имеет вид как на фото.

Сначала снял сигнал с RC, затем с RCD/ Постарался чтобы было видно всё. Надеюсь в этот раз правильно сделал. Далее сигнал с кондера С3 - здесь разъясните пожалуйста по форме сигнала, если не сложно.
Сигналы на выходе измерял относительно вторичной обмотки.

Сегодня еще заметил - греется очень конденсатор в демпферной цепи. Это нормально? Или такого не должно быть?
Нашел резистор на 25 Ом - конденсатор С1 греется примерно до 50 градусов. Транзистор стал сильнее греться. Трансформатор стал меньше гудеть и нагрев снизился еще. А вот кондер в демпферной цепи очень горячий Теперь вообще не понятно всё стало.