Форум РадиоКот

В Москве, точнее - в Реутово, последнюю такую колонку видел где-то в середине нулевых годов.

У нас и в те времена, когда она была и работала, ею мало кто пользовался: нельзя было быть уверенным в качестве смеси, сколько и какого масла в смесь добавлено...

МаслОВ много, но основа вроде либо минеральная, либо синтетика, либо смесь. Остальное - всякие добавки. Те же индустриальные - вроде как минеральные. Но срок годности у "бытового" неограничен, а у "каждодневного" - 36 месяцев. Их специально херят из зелёных побуждений?

думаю тут 2стороны медали:
1. это то что всякие гсм редко подолгу хранят и соответственно большинство потребителей не рассматривает "срок годности" гсм как конкурентное преимущество и соответственно производителям не нужно делать исследования, сертификации и нести ответственность за качество долго хранившейся продукции
2. смазки могут содержать например летучие или гигроскопичные компаненты и соответственно потенциально могут деградировать, хотя большинство из них вероятнее всего маркированы существенно более короткими сроками с учетом 1.

и еще я хотел сказать что обратный подход, когда говорят что в поршовский мотор нельзя лить ничего кроме как масло сертифицированное именно для поршей, а масло сертифицированное для vag - категорически нельзя! (и пофиг что в Q7 может точно такой же мотор стоять ) по моему мнению вполне можно применять "нерекомендованные" жидкости если ты точно знаешь какие свойства в каком агрегате важны и какими обладает твой кандидат на замену.

например как уже выше говорили вместо литола-24 можно смело мазать EP2(158) или шрус4 или lm-cvj
а вместо минирального wv504 точно можно PAO 0w40 или минералку 10w40 абсолютно любого бренда, если оно не паленка .
(есть нюанс что катализатору может стать хуже скажем от избытка сульфида молебдена, но таких масел немного и это всегда указывается на этикетке)

Полосатый писал(а):МаслОВ много, но основа вроде либо минеральная, либо синтетика, либо смесь. Остальное - всякие добавки.

точнее так основа может быть синтезирована или выделена из сырья разными способами
напр есть разные виды крекинга из нефти или синтеза из природного газа.
минералка - это крекинг из нефти,

"полусинтетика" это скорее маркетинговая аброкадабра, обычно это "продвинутые" методы, вроде гидрокрекинга позволяющеие выделять природныые молекулы именно нужных свойств. но по сути это обычная минералка, даже если она синтезирована из газа, просто более однородный и предсказуемый состав, неболее.

а настоящая синтетеика (то что химически отличается от природных углеводородов и то что дает существенное преимущество как смазка) это практически только полиальфаолефины (ПАО/PAO) их основное отличие - сохранение заданной вязкости в широком диапазоне температур и в процессе длительной эксплуатации. еще есть эстеры. ...но "случайно" купить такое вместо минералки врядли получится

...Вот и я думал, что для масла достаточно учесть его вязкость... Оказалось - недостаточно! Пакет присадок и, соответственно, допуски - тоже важны... Конечно, стареньким Жигулям всё равно, что там в картере плещется, а вот у меня была реальная проблема подобрать не слишком дорогую замену джиэмовскому маслу... На "обычном" уже через неделю начинают "цокать" гидрокомпенсаторы...

Что-то фокус темы ушел далеко в сторону и расплылся...
Вплоть до смазки для шрусов. Может бытьтогда ещё и смазку для задних мостов или цепей порекомендуете графитовую ?
Тема вроде бы о двухтактных двигателях идёт.

А чем отличается масло для них от обычных моторных масел ? Только более тщательной очисткой от зольных фракций и отсутствием присадок, образующих при сгорании твердые частицы и дым.
Впрочем, здесь ещё важно учитывать и используемый бензин.
Реально после крекинг-процесмов на выходе получается лишь 92 бензин, все остальные, что имеют более высокое октановое число, получают путем внесения в него кучи антидетонационных присадок и прочих для обслуживания камер сгорания и совместных систем двигателя при очень высоких степенях сжатия.

И если двигатели большой кубатуры это ещё переживают, то у слабых двухтактных двигателей, вкупе ещё с добавленным в рабочую смесь маслом приводит к повышенной зашлаковке рабочей камерыа так же карбюратора ( мелких инжекторов для мелких двигателей тоже).

Для примера - после перехода с 95 и прочих бензинов на 92 бензин отпадает нужда регулярно чистить карбюратор от смоляных пробок в нем.
К примеру, на своей технике а к карбюратору не прикосаюмь по несколько лет/сезонов. А после даже разовой заправки 95 бензином на заправке BP и Shell причем , карбюраторы пришлось чистить уже после недельного простоя. И это на всех наблюдаемых мною скутерах происходит.
Не маслом едимым...

Что же касается типов масел - минералки, полусинтетики, синтетики - есть один фактор, который упускают химики, а тем более - продавцы.
Да и вообще, мало кто на него обращает внимание.

Дело в том, что главное свойство масел для механизмов - это образование масляных пленок между трущимися поверхностями, получение так называемого масляного клина, заставляющего движущуюся поверхность всплыть над опорной.

Обычный технический показатель свойств масел тут используется вязкость масла, который т идёт а справочниках и маркировке масла.

Но есть и ещё один фактор, который не попал в классификацию.
Дело в том, что различный способ получения масел из сырья даёт разную разнородность частич масла. У минерального масла, которое проходит фактически сепарацию по диапазону размеров частицы определенных пределах, состав частиц масел достаточно разнороден по размерам.
А синтетические масла, которые получают путем синтеза, размер частиц на порядок более стабилен и однороден, причем они меньше по размеру, дабы "побольше получить за меньшее время".

А размер масляного клина, который можно получить и закрыть зазор между деталями, напрямую зависит от крупности и прилипаемости частиц масла. Крупные позволяют образовывать масляный клин в при больших зазорах, но хуже липнут на поверхность, более мелкие - лучше липнут и давать тонкие пленки, но не способны образовывать масляный клин при больших зазорах.

Во поэтому для двигателей с наличием большой степени компрессии, что говорит о малых зазорах в ЦПГ, выше 10, можно использовать только синтетику. Минеральная смазка в те зазоры попадет лишь ограниченно, и будут наличествовать участки сухого трения. Признаком этого служит повышенный нагрев двигателя, уменьшение тяги и приемистости двигателя и клин его.

И наоборот, если компрессия у двигателя упала до 8 и ниже, то работать двигатель сможет лишь на минералке. На таком двигателе замена масла с синтетики на минералку сразу повышает компрессию минимум на единицу - две.

Полусинтеика, как смесь синтетики и минералки, закрывает промежуточный диапазон рабочих зазоров(компрессии), и способна обеспечить его работоспособность в более широком диапазоне зазоров.
Ели вешать в граммах, то это будет где-то от 11 до 8 (единиц) компрессии.

Обывательски говоря, если двигатель новый , и тем более - на обкатке, то надо использовать синтетику, если не хотите его быстро убить.
А по мере износа двигателя надо переходить на полу синтетику, когда он начнет плохо заводится в холодную, то и на минералку.

И одновременно готовьтесь к капитальному ремонту двигателя - поскольку минералку - это уже ненадолго.

ЗЫ. Про скоростные факторы и прочие менее значимые уже нет времени рассказывать , но для некоторых трансформеров - я о них знаю, хоть и не упоминал.

Муркиз писал(а):Во поэтому для двигателей с наличием большой степени компрессии, что говорит о малых зазорах в ЦПГ, выше 10, можно использовать только синтетику. Минеральная смазка в те зазоры попадет лишь ограниченно, и будут наличествовать участки сухого трения. Признаком этого служит повышенный нагрев двигателя, уменьшение тяги и приемистости двигателя и клин его.

И наоборот, если компрессия у двигателя упала до 8 и ниже, то работать двигатель сможет лишь на минералке. На таком двигателе замена масла с синтетики на минералку сразу повышает компрессию минимум на единицу - две.
...
Обывательски говоря, если двигатель новый , и тем более - на обкатке, то надо использовать синтетику, если не хотите его быстро убить.
А по мере износа двигателя надо переходить на полу синтетику, когда он начнет плохо заводится в холодную, то и на минералку.

да, компрессия (при исправном грм) существенно связана с количеством и вязкостью смазки на цилиндре в текущий момент при текущей температуре блока. это факт а вот остальное...
и если воспользоваться рекомендацией из цитаты то скорее всего будет ровно наоборот! потому что:
1 адгезия у pao выше чем у миниралки
2. вязкость у pao на высоких температурах тоже сильно выше
3. на низких температурах вязкость минералки резко повышается и это плохо для старта двигателя тк двет нагрузку на стартер и снижает скорость вала. на дизелях может прямо совсем не незавестись из-за этого.
4. горячая минералка сильно теряет вязкость и посему очень хорошо стекает после остановки хорошо прогретого мотора (какраз обычный режим эксплуатации) и следующий старт остывшего мотора будет с сухими цилиндрами да еще и с жутким сопротивлением задубевшей минералки

ну и про полусинтетику - небуду повторять, это не смесь, не видел ни 1 масла где смешаны разные основы , это маркетологическая уловка у немцев такой обман запрещен и у них нет этикеток со всякими "полусинтетиками". либо минералка - либо pao - либо эстеры.

...а компрессию на 1-2-3 повышает добавление мала в цилиндр сверху , напр выкрутив накальную свечу и брызнув маслеца можем из 18 получить 25 компрессию. любого масла , хоть pao хоть веретенки на бензине видел почти 8>>11 на царапанном зеркале после 1ml масла.

также если в прогретом движке сменить масло с любого на любое и тутже померить компрессию - она почти наверняка повысится! сразу по 2 причинам: холодное масло еще не успело прогреться и поношенное масло оченьвероятно потеряло часть своей былой вязкости и адгезии.

Таки и не понял, можно это всё пить или нет?

да, жидкое -пить
консистентное -есть

и лучше отработку, в ней все витаминыминералы Fe,Pb,Al
еще в ней углеводы немножко содержатся, калллории ! вкусняшка!

кстати кто не в курсе люминий - тяжелый металл а жалезо - легкий! ...нукактак

также если в прогретом движке сменить масло с любого на любое и тутже померить компрессию - она почти наверняка повысится! сразу по 2 причинам: холодное масло еще не успело прогреться

Вы тут опять движки попуталии - в теме обсуждаются лишь двухтактные движки.

Да и по другим пунктам тоже - из Ютуба из постов школьников высасоно.

Так по двухтактным уже на первой странице всё обсудили - а потрындеть-то хочется... Тема благодатная...

Что-то фокус темы ушел далеко в сторону и расплылся...
Вплоть до смазки для шрусов. Может бытьтогда ещё и смазку для задних мостов

Да кстати, напомнили! Есть мотосмазка для цепей, жутко липучая, ничем её с рук не смоешь, как сок адамового яблока ( кто делал настойку, тот знает) ничего его не берёт, ни спирт, ни бензин, ни ацетон

Открытую цепь лучше не смазывать, на смазку налипнет пыль, что только ускорит износ... То ли дело - цепь закрытая: я на своём Юпитере не то что не менял цепь ни разу - её и подтягивать не приходилось годами, хорошо смазанная - она не вытягивалась!

я на своём Юпитере

Ну так у сына прошел весть мотопарк... кавасаки, хонды, дукати, КТМ..... и смазок этих.....

В бензопилу лью на глаз грамм 70 на литр,нормально все. И не специального 2т масла,а что попало,и разную моторку,и трансмиссионку лил,и даже индустриальное (и20а),жива ещё

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4709967#p4709967"]жива ещё[/uquote] так ты её не заводишь...

As писал(а):Открытую цепь лучше не смазывать, на смазку налипнет пыль, что только ускорит износ...

по моему опыту это не так
если цепь высохла внутри это прям быстро ее убивает, а то что звезды от смазки с песком страдают не меньше чем сухие - это да.

можно погружать в трансмиссионку и неск минут елозить ее в масле а затем насухо протирать снаружи
(конечно на моте-велике удобнее прямо не снимая 2хфракционной брызнуть и через минуту протиреть вместе со звездами)

VПалыч писал(а):Есть мотосмазка для цепей, жутко липучая, ничем её с рук не смоешь

это 2хфракционная смазка обычно на изопреновых растворителях вроде скипидара,
его и нужно применять для оттирки лапок

зы а идея 2хфракционных смазок - оч крутая для всего что сложно или невозможно разобрать , но надо чтоб смазка была вглубине, оч многие штуки так удобно быстро смазывать от цилиндров замков до складных педалей на моте

Мда... Цилиндры замков ею смазывать - это из вредных советов...

А насчёт смазки цепей - их надо смазывать изнутри втулок, а не снаружи, том как раз зона максимального износа.

Так что цепи надо "варить" , то есть смазывать в нагретом в водяной бане масле средней вязкости.

Есть специальная смазка для велосипедных цепей, название ее не помню, но она долго сидит во втулках, а снаружи это масло с цепи легко удалить.

Вот мне и интересно, почему на наших ижевских мотоциклах проблем с цепью небыло от слова "совсем", а "прогрессивное человечество" так и не смогло сделать полноценные герметичные чехлы на цепь?!

А кто из нынешних потребителей цепь разъединить и затем соединить сможет ?

Ведь чтобы ее в чехол убрать, ее разобрать сначала надо. И это не роботоризируется программными автоматами.