Форум РадиоКот

Светло-голубое свечение это не рабочий (!!) режим, о котором я писал. При рабочем режиме (со штатным дросселем) ПЗУхе тепловая смерть наступит моментом, а может и затворы сожжёт. Мы на рабочую лампу-горелку только через сварочный щиток смотрели, когда кожух надо было поднять. Иначе и глазкам и коже моментом ожог, потом денёк-другой глаза чаем отливать от коньюктивита.

ПЗУ были примерно в метре от лампы. и даже не нагревались от нее. и уж, тем более, ни одна не померла...

Ну для ПЗУшек хватает и ДРБ-8 рядом, зачем такой экстрим? У ДРЛ в "боевом" режиме слишком короткий УФ (по-моему 245 Ангстрем), ПЗУ и фоторезист любят более длинноволновое облучение. А вот рак кожи (меланома) любит короткий УФ .

Lex 90 писал(а): Измерь напряжение на лампе, не факт, что оно номинальное, возможен разборос. Также следует замерить напряжение в сети.

Сейчас опять запустил лампу, но на этот раз не напрямую от сети, а от ЛАТРа подал 230-240В. Ток получился 2,1 А - практически "то, что доктор прописал", напряжение горения ("ступенька" на осциллограмме) 130 В. По всей видимости, дело было именно в пониженном напряжении сети в тот раз. Однако, при напряжении точно 220В всё же есть недобор по току (ток где-то 1,8А).

Дмитрий М писал(а): когда включают фонари на столбах они долго еле светятся и не гудят (мал ток),

Может, имелась в виду именно малая мощность? Во всех источниках указывается и подтверждается практическими измерениями, что сразу после перехода тлеющего разряда в дуговой напряжение на лампе малО, около 20В, а ток разряда значительно больше рабочего. Однако, мощность получается намного меньше номинальной. По мере прогрева напряжение и мощность растут, а ток падает. С измерительным прибором не поспоришь

Дмитрий М писал(а):Мы на рабочую лампу-горелку только через сварочный щиток смотрели, когда кожух надо было поднять. Иначе и глазкам и коже моментом ожог, потом денёк-другой глаза чаем отливать от коньюктивита.

Мне, похоже, повезло, что после зажигания и работы горелки разбитой ДРЛ400 не пришлось выковыривать песок из глаз
Потому как зажигал я её в трёхлитровой банке, накрыв сверху другой банкой, другой защиты не было. Стекло, конечно, задерживает УФ, однако, всё-же 400 Вт... Но лампа, видимо, работала с большой недогрузкой - питал через киловаттный кипятильник+утюг 750 Вт, поскольку дросселя нет и замерить такой ток нечем (только цешка на 2,5А).

diesel170 писал(а):

Дмитрий М писал(а): когда включают фонари на столбах они долго еле светятся и не гудят (мал ток),

Может, имелась в виду именно малая мощность? Во всех источниках указывается и подтверждается практическими измерениями, что сразу после перехода тлеющего разряда в дуговой напряжение на лампе малО, около 20В, а ток разряда значительно больше рабочего. Однако, мощность получается намного меньше номинальной. По мере прогрева напряжение и мощность растут, а ток падает. С измерительным прибором не поспоришь

В разреженом инертном газе при низком давлении дуговой разряд невозможен, так как мала концентрация носителей. Это как неонка, слабое свечение. Вот по мере испарения ртути и повышения давления в колбе разряд переходит в дуговой ( в ксеноновых лампах сверхвысокого давления (там 30 атмосфер примерно при работе) он ещё и обжимается для увеличения тока) и тогда мощность на лампе растёт, начинается автоэмиссия электродов и растёт световой выход. ДРЛки для упрощения поджига снабжают перекрёстными электродами с ограничивающими сопротивлениями для прогрева. ДРШ таких не имеют и их поджигают 15-25 КВ импульсом. ДРТ более низковольтны, но тоже требуют внешнего поджига. При разогретой колбе пробивное напряжение растёт и поджиг горячей лампы невозможен.

Дмитрий М писал(а):В разреженом инертном газе при низком давлении дуговой разряд невозможен, так как мала концентрация носителей. Это как неонка, слабое свечение.

Почему же невозможен, всё зависит от тока, в неонке слабо светит тлющий разряд потому что ток ограничен резистором. В литературе так и пишут, что резистор ограничивает ток, не давая разряду перейти в дуговой. В этом я убедился, когда много лет назад, по незнанию, воткнул неонку в сеть напрямую - электроды сразу отгорели, от их держателей остались сплавленные шарики.

Дмитрий М писал(а):Вот по мере испарения ртути и повышения давления в колбе разряд переходит в дуговой

Это-ж практически доли секунды... А ртуть начинает испаряться уже после того, как возникнет дуга, от тепла, которое она выделяет.
Во всяком случае, так объясняется во всех источниках, в том числе, советской литературе по свето- и электротехнике, а уж ей-то думаю, можно верить?

Ничего не скажу, надо будет спросить у разработчиков. Знаю только одно-лампа начинает активно светить только через 5-7 минут, до этого у неё потока светового нет практически. Куда тогда девается мощность ... не знаю.

А мощность, похоже, получается маленькая - на лампе в начале горения напряжение около 20 В, ток 4,5 А, получается мощность 90 Вт и идёт она скорее всего, в основном на тепло. Остальная мощность: 220х4,5-90=900 Вт (вернее, ВАР) - реактивная и "бегает" туда-сюда между дросселем и сетью, т.е. дроссель то заберёт эту мощность от сети, то вернёт обратно. Кажется, так (в чём ошибся - поправьте кто-нибудь ).
Вот интересно - будет ли реактивная мощность крутить обычный счётчик?

а что разве есть не обычные счетчики?

Я имел в виду "не электронный"

diesel170 писал(а): Вот интересно - будет ли реактивная мощность крутить обычный счётчик?

Дисковый - не будет, а электронный посчитает за милую душу!

Да, это не есть хорошо...
Кстати, не пойму, почему дисковый счётчик реагирует на активную нагрузку, а на реактивную - нет? Ведь он работает по принципу асинхронного двигателя с двумя обмотками и всё должно быть как раз наоборот - реактивная нагрузка создаёт сдвиг фаз, а активная - не создаёт?

там 2 обмотки :
токовая - измеряет ток ,
а через другую обмотку течет реактивный ток , вот и создается сдвиг фаз

Ага, кажется, дошло
Опять про ДРЛ. Замерил поточнее - 1,6 А при 220В. Большой недобор. На дросселях получается 125В. Понятно, что зависит от разброса параметров ламп. Выходит, если дроссели стандартные, т.е., параметры у них мало отличаются по экземплярам, то токи ламп будут до **я отличаться от нормы. Плюс колебания напруги. Куда там до 15000 часов работы...

Вот мой вариант питания ДРЛ250 из того, что было(с) :


Ток 2,15А, конденсатор набран из нескольких штук. Если поставить 20 мкФ (пять пусковых кондеров стиральной машины), ток будет 2,25А.
И, собственно вопрос.
Форма тока - треугольник, не знаю, как это скажется на сроке службы лампы.
Хотелось бы узнать, кто что думает про это.

Присоединюсь к теме. Есть лампа ДРЛ-250. Кто-то пишет, что если по простому, то питать нужно от 500 Вт галогенки, кто-то от 1000 Вт в качестве балласта. Сейчас стоит 500 Вт. Сила тока примерно 1,6 А спустя 5 мин. После захода в помещение резко пахнет озоном. Но провел эксперимент - из щели в двери шел свет - решил подставить руку, но ничего не почувствовал - кожа ни чесалась, ни легких ожогов не было, никаких ощущений тоже. А тут пишут, что вообще должна быть жесть. Может, реально недобор по мощности? Питать от дросселей нет возможности - у нас в городе их нигде не найдешь (и если найдешь, то очень дорого), лазить по помойкам и искать дроссели как-то неохота.
P.S. Лампа, разумеется, с разбитой внешней колбой.

Для того, чтоб ощущения появились, нужно под ней позагорать минут десять. Но лучше этого не делать. Ток работающей ДРЛ-250 в номинальном режиме - примерно 2.3 ампера, вот из этого нужно и исходить.

Просто думаю - 1,6 А достаточно для того, чтобы лампа шпарила или мало? Могу еще прикрутить галогенку на 300 Вт - но ток уже будет около 2,5 А. А так лампа сгореть может в скором времени.

Не надо париться. Пойти в контору Горсвета и там, за бутылку, работяга даст пускорегулирующее устройство.
Хочешь от ртутной, хочешь от натриевой лампы.
ДРИ-1000. Вот такую запустить дома.

Diver52 писал(а):Присоединюсь к теме. Есть лампа ДРЛ-250. Кто-то пишет, что если по простому, то питать нужно от 500 Вт галогенки, кто-то от 1000 Вт в качестве балласта. Сейчас стоит 500 Вт. Сила тока примерно 1,6 А спустя 5 мин.

По расчётам получается мощность ЛН 1 кВт, но скорее всего, придётся подбирать. Рабочий ток ДРЛ250 2,15 А, напряжение горения 125В (среднее, может быть большой разброс по экземплярам).
У ЛН, как известно, холодное сопротивление на порядок ниже горячего, поэтому будет большой бросок тока (около 40А) через горелку ДРЛ при включении. Не думаю, что это ей будет полезно
Надо либо перед включением закорачивать ДРЛ, после прогрева ЛН - размыкать, либо питать через электроплитку и т.п. Утюг с терморегулятором не годится.
Я запитывал через киловаттный кипятильник, опустив его в банку с водой, был небольшой недобор по току.

Diver52 писал(а):Могу еще прикрутить галогенку на 300 Вт - но ток уже будет около 2,5 А.

Прикрути на 150 Вт.

Если есть достаточно провода диаметром 0,8 и сердечник от ТС-180 (или подобного по мощности), дроссель можно сделать самому.
Я хотел сам намотать, сердечник нашёл, но провода нет, а в магазине он стоит очень дорого.