Форум РадиоКот

edm2007 писал(а):mial, ну Ваши платы давно уже являются эталоном и образцом для подражания.

Спасибо

edm2007 писал(а):Шелк я бы с радостью тоньше нанес, но сито это не позволит.

Позволит. Во первых, разбавьте маску растворителем № 650 до состояния очень жидкой сметаны. Во вторых, когда делаете проход ракелем, держите его под углом 75-80 градусов. Проход должен быть достаточно быстрым и желательно только 1 раз. И еще, это касается и маски и шелка. Перед проходом я заполняю сетку маской обратным проходом ракеля стоящим практически вертикально с очень легким нажимом на сетку, так что бы она не доставала плату. Так сетка заполняется составом и потом гарантированно перенесется на плату. Бывало просто не рассчитаешь, и на какой ни будь участок не хватит. Приходилось проходить еще раз.

Ну вот с шелкографией так и вышло что не рассчитал, и пришлось срочно еще разводить и вторым слоем наносить. Скорее всего, и получился толстый слой. Это сейчас весы есть, а тогда сложнее было.

mial писал(а):Так сетка заполняется составом

Да, нужно попробовать, давно так хотел, только нужно чуть больше маски, наверное. На заполнение сетки.

edm2007 писал(а): только нужно чуть больше маски, наверное. На заполнение сетки.

Нет, расход один и тот же, то что останется на плате.

Chettuser писал(а): Принтер на работе, кстати, Кийосёра, уж не знаю чей там тонер - коробку выкинули.

У меня лазерник Kyocera FS-1030D KX, дихлорэтаном тонер чудесно уплотняется, как родной, который шел с принтером при покупке, так и после заправки. Правда, продавцы уверяли, что тонер оригинальный
Как я делал: беру колпачек объемом 1-2 мл (использовал корпус электролита К50-6), ложу в него ватку и наливаю примерно 1 мл дихлорэтана. Ставлю колпачек по центру на дно стеклянной банки 1,5 л с закручивающейся металлической крышкой (из-под майонеза), кидаю в банку шаблон свернутый в трубку тонером внутрь (он в банке расправляется) и завинчиваю крышку. Через полчаса-час вытаскиваю - шаблон не узнать. Минут 15-20 просушил и можно пользовать.
Сейчас, правда, шаблоны почти не печатаю, заказываю фотовывод. По цене практически то же самое, а по плотности рисунка - небо и земля.

Seriyvolk писал(а):Хлорное железо жрёт алюмишку так, что только успей достать из травилки.

У меня была такая ситуация. Пытался травить алюминий, так вот оказалось алюминий разный бывает, как ни странно Один образец травился только успевай вытаскивать, а вот дюралька (предположительно, но марку не знаю) нивкакую, около часа в хлорном лежало, даже пузырило, но за час только 0.2 мм примерно съело. При том пленочный фоторезист на мелких деталях (на буквах шириной 0.3 примерно) просто отваливается.
Пробовал подключать на "+" детальку, на "-" пинцет из нержавейки. В качестве электролита раствор поваренной соли. Ток около из расчета 6 ампер на дм2, значение нашел в интернете. Так вот пленочный фоторезист просто разрушался, мелкие элементы отваливались, на крупных были точечные протравы. Опять же нашел в интернете, что анод в процессе дает щелочную реакцию, что и убивает слой фоторезиста, хотя я не химик, поэтому не уверен.
В итоге победителем оказался ЛУТ + кузбасслак для подкрашивания, но процесс мне этот не очень понравился, хочется хорошей повторяемости.
Сдается мне, что что-то пошло не так
Есть ли мысли на этот счет?

mial писал(а):

edm2007 писал(а):mial, ну Ваши платы давно уже являются эталоном и образцом для подражания.

Спасибо

edm2007 писал(а):Шелк я бы с радостью тоньше нанес, но сито это не позволит.

Позволит. Во первых, разбавьте маску растворителем № 650 до состояния очень жидкой сметаны. Во вторых, когда делаете проход ракелем, держите его под углом 75-80 градусов. Проход должен быть достаточно быстрым и желательно только 1 раз. И еще, это касается и маски и шелка. Перед проходом я заполняю сетку маской обратным проходом ракеля стоящим практически вертикально с очень легким нажимом на сетку, так что бы она не доставала плату. Так сетка заполняется составом и потом гарантированно перенесется на плату. Бывало просто не рассчитаешь, и на какой ни будь участок не хватит. Приходилось проходить еще раз.

А маску зеленую fsr 8000 тож можно сиим растворителем?)

Народ, а кто как медь готовит перед нанесением маски? Я просто обезжириваю, но есть подозрение, что можно добиться лучшей адгезии. За текстолит держится мёртво, а от меди иногда под паяльником отлетает, если лишнего усилия приложить. Заводская при таких усилиях ещё держится.

1) Какую плёнку лучше купить для фотоспособа на струйный принтер и какой фирмы? (Модель Epson sx125).

2) Нужно ли обязательно светить через 2-х слойный шаблон?

p.s. Может быть у кого-то есть тестовый рисунок для определения времени засветки печатной платы.

lazy_fool У нас продают Ломонд (прозрачная)
Раньше делал через один шаблон, но качество отпечатка было хорошее.Теперь у меня дешевая модель и приходится делать двойной шаблон.Я использую светодиодную матрицу из 6 шт 1ватных, ставлю на две толстых книги (20см) время 100 сек хватает.

1. Ширпотребных пленок для струйников в обычной продаже не так много, лично я знаю двоих производителей: Lomond и Cactus.

Про опыт с Кактусом рассказывал вот здесь. Вероятнее всего, мне просто попался брак, но больше я рисковать не буду.

Lomond в сущности неплохая пленка. Да, довольно зернистая, но качество шаблонов на высоком уровне. И цена вполне приемлемая, крайний раз покупал примерно за 800 рублей - 50 листов. По соотношению цена - качество это (по моему скромному мнению) лучший вариант.

Есть еще и более серьезные пленки, типа такой, например - Ultrafine. Отзывы очень хорошие, но цена сейчас просто запредельная!

2. Я использую принтер Epson L100. Печатаю на самом высоком качестве. Одного шаблона хватает за глаза, и для фоторезиста, и для маски.

P.S. Пара шаблонов в DipTrace. А вообще гораздо проще свой нарисовать, под имеющийся кусок текстолита.

Seriyvolk писал(а):Народ, а кто как медь готовит перед нанесением маски? Я просто обезжириваю, но есть подозрение, что можно добиться лучшей адгезии. За текстолит держится мёртво, а от меди иногда под паяльником отлетает, если лишнего усилия приложить. Заводская при таких усилиях ещё держится.

Я когда не лень кидаю плату в раствор микротравления на персульфате и серной кислоте, затем декапирование и промывка. Так маска держится великолепно. Но в основном шкуркой №2500 затираю , салфеткой в ацетоне протираю и получается так же как у тебя. То есть если паяльником долго держать то маска может отслоится от меди а может и нет, как повезет.

Помнится лет 5 назад встречал жидкий фоторезист, но не в виде спрей-баллона, а просто в каком то тёмном бутыльке. Никому не попадался? А то за спрей дерут 10 шкур.

Довольно давно был крамолиновский жидкий фоторезист в железных банках:



Но сто лет такого уже не встречал. А если не секрет, по какой причине Вы отдаете предпочтение жидкому / аэрозольному а не пленочному?

Из за проблем с отставанием во время травления, хотя обезжириваю хорошо. И утюгом проглаживаю через бумагу. Но тем не менее.
Есть идея заюзать остатки фоторезиста - растворить в спирте и предварительно этим обрабатывать фольгу, а потому уже наносить плёнку. Не знаю что из этого выйдет. Способ с растворением в спирте где тут пробегал, только не помню для каких целей он был и кто автор.

Странно, конечно. У меня даже просроченный на несколько лет ВЩ приклеивался так, что после травления снять очень сложно было. Правда, его прикатывал на воду, так как он клеящую способность потерял полностью... С остальными производителями тоже проблем не было. Делал вообще так: мелкой шкуркой медь в воде, потом губкой с жидким мылом, сушка и накатка с прогоном через ламинатор. Фоторезист держится так, что лезвием содрать очень сложно, разницы с обезжириванием никакой.

Бывали случаи, когда дело вообще в воде оказывалось, которой для проявки раствор бодяжили. В этом случае после высыхания дорожки сворачивались и отлетали... Впрочем, думается мне, Вы все это пробовали...

Пробовал. Похоже вода.

Chettuser писал(а):Помнится лет 5 назад встречал жидкий фоторезист, но не в виде спрей-баллона, а просто в каком то тёмном бутыльке. Никому не попадался?

Такой?.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1575126

1. http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-P ... SwiCRUbxdP
2. http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-P ... 27cc2bc440

Ruzik писал(а):Такой?..

Вряд-ли. Крамолиновский позитивный, а этот - негативный. Подозреваю, что это отходы производства пленочного фоторезиста растворяют и продают как жидкий фоторезист. Такой можно и самому дома забодяжить, растворив пленку в спирте.
По большому счету - какая разница, позитивный, негативный... Хотется жидкий - получите!
Лично для себу у жидкого вижу только одно преимущество перед пленочным - при нанесении тонким слоем разрешение очень высокое. Для домашнего использования это не имеет абсолютно никакого значения.

На сколько влияет расстояние до ламп на качество засветки (при должной корректировке времени)? Хочется уверенно получать 0.2/0.2, меньше мой лазерник (Samsung SCX-4200 c оригинальным картриджем и тонером) нормально уже не печатает, даже на плёнке KIMOTO.
Свечу 1 энергосберегайкой на 26Вт с расстояния в 40см. Фоторезист с алиэкспрес, через стекло. KIMOTO не слишком прозрачна, примерно как калька, смазывать шаблон для увеличения прозрачности не хочется, вот и думаю то-ли уменьшать расстояние, то ли поставить впритык ещё одну лампу на 26Вт…

Смазывать шаблон и не нужно. От лазерника он прекрасно ложится на водичку.
Для увеличения разрешения расстояние засветки нужно увеличивать максимально, но при этом увеличится время засветки. Так что нужно искать компромис.
Для дальнейшего увеличения разрешения и скорости нужно уже переходить на светодиоды. Следующий шаг - лазерное экспонирование.