Форум РадиоКот

Источник в норме. Подключал внешний преобразователь, то-же самое. Лампам немного не хватает тока из-за динамической индикации. Если я, конечно, правильно понимаю.

Если вы это:

alr5000 писал(а):Поставил анодные резисторы 100 Ом,

считаете нормой... good luck. По мне - у вас преобразователь просто не тянет.

Лампы должны питаться током. Чтобы яркость была одинаковой - ток должен быть стабилизирован. Самый простой стабилизатор тока - источник напряжения с балластным резистором. И "стабилизация" тока тем лучше, чем выше сопротивление балластного резистора. Конечно, у вашего источника получилось своё внутреннее сопротивление достаточно высоким (благодаря этому лампы у вас не бабахнули), но судя по приведенной вами схеме, оно никак не стабилизировано - т.е. может давать в разных ситуациях разный ток, что в свою очередь приведет к неравномерности свечения ламп.

Может, вам кажется, что я к вам придираюсь, поэтому заранее прошу извинения, что пытаюсь с вас снять розовые очки и показать всё в неприглядном реальном свете. Просто потом не жалуйтесь, когда лампы у вас будут мигать в такт с разделительными неонками или при попытке сделать "плавную смену цифр" у вас возникнет неприятный эффект. Хотя, если не мигать разделителями и увлекаться эффектами - эти часы у вас и так будут работать долго и счастливо.

uldemir, я понял, спасибо. Тогда прошу Вашего совета.

Вот схема: https://www.upload.ee/files/12427618/dink_v10.pdf.html
Если не трудно, подскажите, что в ней нужно изменить, чтобы было все по феншую для ламп

По этой схеме - спрашивайте у разработчика, какую мощность он в схему заложил. А потом посчитайте, достаточно ли этой мощности для питания ваших ламп. А то, может, схема рассчитана на маленькие лампочки, типа ИН-14, ИН-16, а вы пытаетесь кормить нечто крупное?

Посчитать ту схему я не могу, так как там не указаны все параметры деталей... Надеюсь, вы приобретали этот кит с деталями поставляемыми разработчиком, а не "подыскивали" самостоятельно. Описания: L1 - 100uH - мало. Надо знать, частоту, ток насыщения индуктивности. Если частота преобразования задрана вверх - еще и материал сердечника, какие у него потери на такой частоте. Ну и конденсатор на выходе - 1uF - говорит, что он либо за маленький, либо частота задрана и толку от этого конденсатора почти никакого. Так как преобразователь по StepUp топологии и соотношение входного и выходного напряжения 1 к 20, значит конденсатор 20 частей периода заряжается и 1 часть - разряжается, чего хватает только на маленькую вспышку. И, кстати, поэтому показаниям выходного напряжения измеренного мультиметром я бы относился с большим недоверием. Как улучшить? а черт его знает - если увеличить выходную ёмкость, не начнет ли возбуждаться обратная связь, которая скрыта в алгоритме микроконтроллера?

Я бы применял либо преобразователи по топологии flyback, либо push-pull, если надо еще большая мощность. Но, ах и увы - они просят, чтобы вы сами мотали катушечки...

Вот схема по феншую от калькулятора "Искра 111М"
Напряжение для ламп берется с вторички трансформатора.

Ыгы. Пушпул, на автогенераторе питающийся стабилизированным напряжением. А вы заметили, что там в анодных ключах используется "вольтдобавка" (схема не имеет достаточного разрешения, но мне показалось, что я заметил знакомые силуэты). Я тут пару лет назад показывал свою схему с такими анодными ключами. А чуть позже, обнаруживаю точно такие же ключи в частотомерах Ч3-32, Ч3-34. Штука эта, конечно, интересная, но она не позволит сделать "эффекты" по типу плавного переключения цифр. Но это было хорошее решение, когда надо было коммутировать высокое напряжение не очень высоковольтными ключами. и при этом 1 транзистор на ключ.

[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3911751#p3911751"]Один биполярный npn транзистор сделает тоже самое. Потребление большое при не горящих лампах. Лет 10 тому была такая идея, даже схему выкладывал. uldemir убедил, что это, хотя и рабочее, плюсом которого было бы практически полное отсутствие объёмной засветки внутри баллона, но затратное по потреблению решение. В итоге, появилась схема с раздельным управлением анодным током на блокинге.[/uquote]

1) Схему можно еще раз, раз в 10 лет выложить?
Триод вместо оптопары хочу потому что ИН не для часов, там питания и накала до дури будет.

2) А почему с оптопарой может быть засветка ИН? У меня не динамическая индикация, ток анода в норме будет.

3) И есть ли альтернатива 155ИД1, чтоб на микре болтались ноги транзисторов (можно меньше 10), и управление еще бы по I2C/SPI?
Мне непонятно какое будет напряжение на катодах ИН при закрытом катодном транзисторе.
У 155ИД1 ограничение 60V (защитный стаб)
У всяких TPIC6A595 ограничение 50V (защитный стаб, полевые, управление по SPI). Вроде у ИН разница напряжений не больше 30V.

akl, вероятно имел в виду сей опус. Не монументальный труд, но просто стартовая площадка. И да, на вашем резисторе будет падать от полу ватта до ватта с четвертью, в зависимости от того, какое напряжение будет падать на открытом триоде (оценить не могу так не помню параметров этой лампы - не знал и забыл). Так что если вас это не напрягает - дерзайте, интересно будет посмотреть что получится.

И ещё... если вы собрались таким образом делать динамическую индикацию - надо уменьшать анодное напряжение. 240в слишком близко к пределу, после которого динамика невозможна, так как вы в принципе не сможете погасить лампы и будет сплошная паразитная засветка.
Ай, прочитал ваше сообщение внимательней - если у вас не динамика, то зачем вам анодный ключ?

По вопросу альтернативы ИД1 - вариантов сколько угодно - на любую микросхему (в том числе микроконтроллер) можно повесить транзисторы и управлять лампами (мне кажется, я уже третий, кто вам это сказал).

С мощностью проблем нет. Но я еще не скоро определюсь как именно делать. Рассматриваю разные варианты.

Анодный ключ нужен чтобы гасить индикаторы при старте (у ИД1 при старте нулевой/рандомный выход небось), и ШИМить яркость.

Альтернатива ИД1 искалась без внешних транзисторов, особенно для статики.

альтернатива ИД1, 230ИК1 ну да, корпус не маленький, но нет стабилитронов, высоковольтные транзисторы на выходе.

Ну если статика и совсем по-современному делать, то можно использовать регистры с ВВ выходами по типу той же HV5622.

AirCat Ава это прикол, или какая модель?

Shtue, ИН-23

Shtue писал(а):у ИД1 при старте нулевой/рандомный выход небось

У ИД1 на выходе, то же самое что и на входе. Если у вас на входе рандом, то и на выходе рандом. ИД1 у вас работать не будет при питании лампы 240в. Из-за стабилитронов на её выходе. 240-60 = 180в - у вас лампа будет гореть всегда, т.е. постоянно и все цифры разом. Так что вам придётся искать микросхемы с ключами, которые держат 250 вольт.

HV5622 - всего 200в, тогда уж лучше 5630 - она на 300. Но у неё питание 12в с соответствующими логическими уровнями - надо будет ставить преобразователи уровня.

По мне так надёжнее, обычные выходы с удобной вам микросхемы с транзисторами на выходе. И ШИМ можно делать ими же, без анодного ключа. (если, конечно, поставить лампу в анод у вас не главная цель)

В справочнике для ИН указано напр. источника питания >200V. Если оно понизится на 10%, то чтобы была гарантия работы. Но если 200-60=140, а зажигание указано <170, где гарантии что при 140 какая-нить лампа тоже не будет гореть.
Т.е. лучше взять 180..190V - 60 = 120..130V, что находится на нижней границе поддержания разряда. Так?

ИН-23 мало выпускали? Их вообще не найти в отличие от ИВ-13.

Народ, может кого заинтересует https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3912378

ИН-23 появляются на ебее и иногда на украинских площадках типа нашего авито, но стоят дорого.

[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3910938#p3910938"]Хотите сказать, что у вас в статике при пониженном относительно номинального токе ГРИ травились со временем? [/uquote]Я даже больше скажу - некоторые экземпляры ИН-18 даже с номинальным током травиться умудряются, устал лечить, забил. Сверху плохо горят 1, 2, 6, 8 в одной лампе. У мелких ИН с ртутью такого не замечал.

[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3895391#p3895391"]собрал вот этот http://labkit.ru/html/show_meter?id=474 термометр, но сделал на одной плате
вот что показывает: это проблемы в разводке платы или прошивка ?

Спойлер

[/uquote]
Решили проблему? Вы пробовали дешифраторы менять? Хотя минские всегда были безотказные. Тогда кроватку уберите и впаяйте без неё ИД1. Эти кроватки часто просто не имели хорошие проводимости контактов и ног.