Форум РадиоКот

Не понимаю в чем причина, два раза было:
1) Впаял параллельно контактам реле конденсатор, для уменьшения искрения между контактами при переключении - сильно ошибся номиналом конденсаторов - в результате чего нагрузка оказывалась нагружена (прошу прощения за тафтологию) черезчур долго. В резульатате выпаял конденсаторы и на ненагруженной, нескомутированной клемме появилось напряжение даже большее напряжения на нагруженном контакте реле ( на + клемме АКБ).
2) Во время подключения схему случайно коротнул вывод настроечного резистора таймера 555 с чем то еще - в результате, ожидаемо появился характерный дымок (не зафиксировал откуда) и на выходе D-триггера КМ155ТМ2 появились совсем не ожидаемые там 12 В. (причем примерно со схожей прибавкой 0.5 В)
Показалось что природа явлений одинакова. Мультиметр естественно закороток между выводом МС и +АКБ не пропищал. В чем может быть проблема?

Алёша. писал(а):Можно еще динистор поставить, а если хочешь транзистор, удобнее, что бы он работал в лавинном режиме. Есть специальные такие транзисторы, хотя можно заставить работать в таком режиме многие обычные транзисторы. Просто схема проще получается.
Вот например на ГТ311 или П416



В принципе нужна схема которая при достижении напряжения до определенного уровня создаст короткий импульс.
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php
С помощью таких элементов это проще всего получается, хотя можно и другие схемы придумать.
Я как то на логике делал. Просто мне тогда это было удобнее.

Но всеже. почему именно однопереходный транзистор в схеме? Почему не убрать один из транзитсоров? Вот так.
И вчем собственно практическое отличие однопереходного от биполярного транзисторов?

Shr1mpy писал(а):Не понимаю в чем причина, два раза было:
1) Впаял параллельно контактам реле конденсатор, для уменьшения искрения между контактами при переключении - сильно ошибся номиналом конденсаторов - в результате чего нагрузка оказывалась нагружена (прошу прощения за тафтологию) черезчур долго. В резульатате выпаял конденсаторы и на ненагруженной, нескомутированной клемме появилось напряжение даже большее напряжения на нагруженном контакте реле ( на + клемме АКБ).
2) Во время подключения схему случайно коротнул вывод настроечного резистора таймера 555 с чем то еще - в результате, ожидаемо появился характерный дымок (не зафиксировал откуда) и на выходе D-триггера КМ155ТМ2 появились совсем не ожидаемые там 12 В. (причем примерно со схожей прибавкой 0.5 В)
Показалось что природа явлений одинакова. Мультиметр естественно закороток между выводом МС и +АКБ не пропищал. В чем может быть проблема?

По ночям спать надо, а то ещё не такое померещится. Схему в студию

Boltaro писал(а):Почему не убрать один из транзитсоров? Вот так.

А почему один транзистор убрать?
Можно оба убрать.



Вы задаете такие вопросы, которые можно найти в книжках для начинающих. Кому же хочется пересказывать то, что можно прочитать.

http://cxema.my1.ru/index/0-40

Но всеже. почему именно однопереходный транзистор в схеме? Почему не убрать один из транзитсоров? Вот так.
И вчем собственно практическое отличие однопереходного от биполярного транзисторов?

Вы прочитали ссылки которые вам дали? Тогда вопросов не должно было возникнуть. Особенность работы схемы, в так называемом импульсном режиме. В момент импульса отдается достаточный ток для открытия тиристора (особенно в начале полупериуда). Вот под это и заточен КТ117.

Привет всем!
У меня возник вопрос. Даже два. (Начну пока с первого)А так как паяльник я в руках держал от силы пару раз в жизни, то решил обратится за советом на специализированный форум, где местные гуру мне помогут
Сразу предупреждаю - я криворукий и тупой.
В общем.
Есть любимые наушники (точнее, даже, студийные мониторы) Sony MDR-V150. Достаточно давно штекер 3.5мм на нем разболтался, стал вылетать, и в итоге отказал один динамик. Я не долго думая отрезал его, нашел другой 3.5мм штекер в закромах родины, и решил припаять его. И меня ждал фееричный облом. От того штекера, который я нашел, отходит 3 проводка (в желтой, синей и красной изоляции), а от наушей в месте отреза - ЧЕТЫРЕ (1 в зеленой оплетке, 1 в красной, и 2 в золотистой). Собственно вопрос: как их соединить вместе? Паяльник есть, устроит и обычная скрутка.
Очень хочется оживить науши...

золотистые вместе и к земле разьема, а остальные к левому и правому каналу

fedduk писал(а):От того штекера, который я нашел, отходит 3 проводка (в желтой, синей и красной изоляции), а от наушей в месте отреза - ЧЕТЫРЕ (1 в зеленой оплетке, 1 в красной, и 2 в золотистой). Собственно вопрос: как их соединить вместе? Паяльник есть, устроит и обычная скрутка.
Очень хочется оживить науши...

Всё верно,идёт четыре,так как по два провода на каждое ухо.Те что в золотистой соединяются вместе и паяются на общий вывод штеккера (тот что ближе к резьбе),а два других провода на оставшиеся контакты штеккера.И почему это провод в оплётке,он что экранированный?

Ошибка вышла, это не оплетка, это собственно сам проводник, намотанный на какую-то веревку

А как определить где у разъема штекера, где что? Я предупреждал, что вообще ни в зуб ногой.

fedduk писал(а):Ошибка вышла, это не оплетка, это собственно сам проводник, намотанный на какую-то веревку

Верёвка для того чтобы провод не рвался посредине.Для прочности.

fedduk писал(а):А как определить где у разъема штекера, где что? Я предупреждал, что вообще ни в зуб ногой.

Обычно тестером на прозвонку.Если это обычный штеккер,тогда общий это самый большой контакт.Паять надо быстро,так как пластмаса в штеккере может поплавится от перегрева.

Дело в том, что у меня не голыйй покупной штекер, а неразборный от других наушей, в пластмассе.

У меня есть нет ничего нет, есть три светодиода. Можно например подключить разъем к входу ноута и проверить чем-то?

Есть еще ненужные плохие наушники, от них тоже можно отрезать 3.5мм штекер

fedduk писал(а):Дело в том, что у меня не голыйй покупной штекер, а неразборный от других наушей, в пластмассе.
У меня есть нет ничего нет, есть три светодиода. Можно например подключить разъем к входу ноута и проверить чем-то?
Есть еще ненужные плохие наушники, от них тоже можно отрезать 3.5мм штекер

Если есть светодиоды и батарейка (круглая,от мамки на 3В например),тогда можно прозвонить штеккер.Не забывать,что светодиод светится только в одной полярности.
Вывод что ближе к пластмассе штеккера,это общий,туда паяются провода одинаковых цветов (золотистые).А остальные на два других,неважно какой куда.

CR2032 есть... Могу достать из любого компа.
Только я так и не понял. У меня штекер, полностью в пластмассе, с проводом, отходящим от него. Провод обрезан на определенной длине, и из него торчат 3 проводка. Я не знаю что там ближе, что дальше, что где...

Я пытался их скрутить, в любом конфигурации что-то не работает. Сейчас продолжу эксперименты.
Еще не понятен следующий момент: 4 проводка были поделены на 2 пары, каждая пара в отдельной внешней изоляции, т.е. красн+золтой и зеленый+золотой были изолированы друг от друга, а в пределах одной пары контачили. Это нормально?

fedduk писал(а):CR2032 есть... Могу достать из любого компа.
Только я так и не понял. У меня штекер, полностью в пластмассе, с проводом, отходящим от него. Провод обрезан на определенной длине, и из него торчат 3 проводка. Я не знаю что там ближе, что дальше, что где...

Вот для того чтобы узнать,надо этот штеккер использовать как проводник для светодиода с батарейкой.

fedduk писал(а):Я пытался их скрутить, в любом конфигурации что-то не работает. Сейчас продолжу эксперименты.

Если вобще никак не работает,может этот штеккер внутри оборван.Тогда придётся срезать платмассу и добиратся до самих контактов где запаяны провода.

fedduk писал(а):Еще не понятен следующий момент: 4 проводка были поделены на 2 пары, каждая пара в отдельной внешней изоляции, т.е. красн+золтой и зеленый+золотой были изолированы друг от друга, а в пределах одной пары контачили. Это нормально?

Что значит "в пределах одной пары контачили"?Между ними было короткое замыкание или как?Тестером они должны прозваниватся с сопротивлением 8-16-32 ома (зависит от динамиков).

Вот с картинками,может понятнее будет.
http://oldoctober.com/ru/repair_headphone/

К правому динамику припаяны золотистый и красный провода, к левому - зеленый и золотистый. От каждого из динамиков (наушников) идет вниз провод, в котором две жилы плотно прилегают друг к другу. Потом эти два провода срастаются и идут рядом. Может мне фотку прикрепить?

fedduk писал(а):К правому динамику припаяны золотистый и красный провода, к левому - зеленый и золотистый. От каждого из динамиков (наушников) идет вниз провод, в котором две жилы плотно прилегают друг к другу. Потом эти два провода срастаются и идут рядом. Может мне фотку прикрепить?

Главное чтобы между ними не было замыкания.По фотке этого не определишь.

То что жилы идут плотно рядом, это нормально, они между собой не замкнут т.к. они покрыты лаком и при пайке проводки нужно очистить от этого лака, а потом уже паять. Если механически счистить не получиться (слишком тонкие проводки) воспользуйтесь при облуживании АСПИРИНОМ, он очень хорошо снимает лаковое покрытие. Только при этом сильно ванает
rmmp дал хорошую ссыль, а я сразу и не глянул

Я в тупике.Сделал другу светомузыку,но сигнала с линейного выхода мало что бы она нормально работала.Решил на вход светомузыки поставить интегральный УНЧ(tda2003,ну много их у меня ).Но потом посмотрел что у светомузыки общий это +,а у УНЧ общий - .Питаються они от одного и того же БП.Получаеться КЗ.Надо как то выйти из этой ситуации.Подскажите,пожалуйста.
Можно конечно сделать отдельный БП для УНЧ,но как-то не очень хочеться.
ps ненавижу схемы с общим +.

Либо делаете отдельный БП, либо, если есть возможность (техническая) берете переменное напряжение с этого же источника, ставите диодный мост ...... т.д. для УНЧ. У вас получиться питание двух разных схем от одной обмотки. А если есть отдельная обмотка, это еще лучше.

DIMON_CHAiNIK\ писал(а):у УНЧ общий -

Да УНЧ абсолютно все равно какой провод у него общий.
Общим проводом схемы теоретически можно сделать любую точку схемы. От этого логика работы схемы не изменится, а уж в случае плюса и минуса даже думать нечего. Для сигнала точка плюс питания и минус питания, это одна и та же точка.
Мало того, что внутреннее сопротивление блока питания в теории равно нулю, да в схеме между этими точками обычно стоят огромные блокировочные конденсаторы.
Кстати они как раз для этого и стоят.