Форум РадиоКот

Я намотал проводом 0,56 в две жилы.

Dj-Proof писал(а):Подскажите можно ли мотать обмотку (24в) транформатор RM8 проводом 0.8мм?, по расчётам программы можно,...

Можно. Мотай смело в 1 провод.

Подскажите пожалуйста, диод D3 SF84 (у меня SF806) сильно греется при работе? большой нужен радиатор, или маленькой пластины будет достаточно?

Спасибо автору и сообществу. Заработало при первом включении.

Заработало после танцев с бубном , впрочем танцы были связаны с плохими мк, мк из второй партии оказались годными и после них сразу заработало. Хотя не вполне - и потому есть вопросы:

1) китайский с али бп 24В 2.1 (как заявлено) А - идет нагрев, когда доходит почти до требуемой температуры - уходит в защиту, начинает колбасить. Не хватает тока?
2) БП трансформаторный 24В 800мА просаживается до 18В, но работает. Tc поднимается до нужного (Tp=300 например), потом скачет от 120 до 511. Дело в слабом БП или на мощном БП так же будет колбасить? Как то нестабильненько - на Lukey 702 не скачет. Впрочем - может на Луке показывает только Tp и скачки мы просто не видим и это нормально??
Крутил подстроечник на операционнике - не исправляется.

В какой последовательности проходить отладку? В описании проекта про это ничего не написано. Да и ваще - если спаянная схема работает сразу - можно догадаться, что означают Tp, Tc, моргающие светодиоды того и другого цвета, а если сразу не заработало - то отладку как проходить? В какой логической последовательности? Неплохо бы добавить в описание проекта.

Потом - как собственно калибровать температуры под конкретный паяльник? Получается МК показывает температуру отталкиваясь от измеренного напряжения с термопары - но ведь это надо подстраивать? Подстроечником? - непонятно как, если так сильно колбасит температуру?

Делал этот проект
паяльник с али

Rinus, это называется НЕ заработало.

А можно понятнее? А то до мощного лабораторного БП доберусь хорошо если через неделю - нестабильность температуры со слабым БП связана? (паяльник на термопаре)

Rinus писал(а):А можно понятнее?

Например

когда доходит почти до требуемой температуры - уходит в защиту, начинает колбасить.

в этот момент потребление минимальное.
ну и дальше по тексту

потом скачет от 120 до 511

считаете это нормальным?
А так проверить на нормальном БП конечно нужно.

У меня похожая ситуация была, когда полярность подключения термопары была обратной.

Не, я проверил полярность - при другой полярности ваще Тс=0 и ничего не двигается. Наберусь терпения проверить на нормальном БП, такое впечатление, что что-то возбуждается - китайский импульсник сразу при подключении паяльника начинает моргать, а трансформаторный маломощный +24 В 800мА ведёт себя странно - сначала идет достаточно визуально плавный нагрев при +18В, затем при приближении к 300 градусам почему то напряжение вырастает до 31 В ( ???, на хх 24 В) и дальнейший нагрев идет как то неровно, и далее колбасит от 100 до 500 градусов. Видимо нефиг фигней маяться и надо на нормальном БП смотреть.

Victor_P. писал(а):Таки да, запустил в протеусе, такая фигня имеет место быть,- разбираюсь.

P.S.
Разобрался, в одном case потерял break.
Прицепил исправленную версию.

Viktor_P, Большое спасибо! Все работает нормально.
Собрал в таком виде:
http://img.radiokot.ru/files/106358/njg4i13ba.JPG
http://img.radiokot.ru/files/106358/njg4i9fce.JPG
Это коробочки от "битых" холодильных контроллеров. С паяльником Hakko 907 при ПИД настройках по умолчанию хорошо работает. Думаю применить не только для паяльника, на и как регулятор температуры экструдера 3D принтера - поэтому собрал в таких корпусах.

Подскажите какую схему лучше использовать для такого http://www.ebay.com/itm/24V-Soldering-S ... 51ca696db6 паяльника.

Attenyator, поскольку сам пользуюсь подобным паяльником, порекомендую вам собрать последнюю Авторскую версию(ПС_вторая) с прошивкой- v 1.21, если захочется поменять паяльник на другой тип,- вы легко это сможете сделать не переделывая ПС. Но для этого паяльника очень рекомендую подобрать приличные жала- после этого он становится весьма неплохим девайсом, я использую жала XY-...... и очень доволен ими, поскольку довелось сравнить их с настоящими японскими(дорогущими),- разницы практически не заметил, а по цене- получились втрое дешевле от оригинального HAKKO.

Думаю развести свою печатку, хотелось бы на одной плате все сделать. Вижу что этот проект на двух печатных платах. Чем обусловлен такой выбор, чтобы силовые цепи от блока питания не создавали помех на остальные цепи или чисто по конструкции так лучше?
Не будет никаких проблем по работоспособности устройства если сделать все на одной плате?

hosturik писал(а):Чем обусловлен такой выбор?

Так удобней индикатор и кнопки выводить на лицевую панель, ничто не мешает вам сделать по- другому, только на разводку "земли" обратите особое внимание- измерительная земля не должна "пересекаться" с силовой.

Приехали платки для второй паялки

и еще всякие

Всем, кто заказывал, сейчас буду комплектовать посылки. Остальным, кому нужно, вэлкам в личку.

Сделал переднюю панель.
Распечатал на струйнике.
Сверху клейкая пленка "шагрень".
Снизу двусторонний скотч.

На дисплей сверху планирую вырезать "стеклышко" из коробки от CD.

Victor_P. писал(а):Приехали платки для второй паялки

и еще всякие

Всем, кто заказывал, сейчас буду комплектовать посылки. Остальным, кому нужно, вэлкам в личку.

Ok! Ждемс!

Насколько понимаю Victor_P скоро схему фена нам представит

Да схему (не проверенную) могу хоть сейчас представить, а вот с прошивкой беда,- не пишется, зараза