Форум РадиоКот

Огромное спасибо, качнул.
ПС собрал почти сразу после релиза, вроде все работало, сейчас дошли руки собрать все в корпус, собрал, но при входе в режим калибровки отображает Err, раньше все работало, и сейчас паяльник нагревается, нужно разбираться.
Дома вся документация есть, но сижу в деревне, инет почти никакой , ползать по теме очень сложно.
И еще изначально ни разу не слышал пищалку , это совсем не тревожило, но нужно будет разобраться, наверно где-то в монтаже ошибка.

Выложил на гугльдиск.
Прошивку лучше использовать 1.61 или 1.71
С пищалкой проблем в прошивках нет.

Victor_P. писал(а):Прошивку лучше использовать 1.61 или 1.71
С пищалкой проблем в прошивках нет.

Спасибо, качну, прошью новые прошивки.
На прошивки я не грешу, думаю что или запаял зуммер не правильной полярностью, или не запаял резистор под ним, это не столь важно, разберусь после.
Описание почитал, думаю что проблема в том, что паяльник сейчас подключал другой (и предыдущий был не с терморезистором, а термопарой), и делитель под термопару (конечно под нее переделанный) сейчас не вписывается в нужный диапазон температуры.

Всем привет, осталась у меня пара вопросов по трансформатору, никак не могу намотать

У меня вопрос по параметрам и программе Flayback. У меня 2 вида провода:
1. по внешнему диаметру 0,35мм, по меди это должно быть 0,3мм (я гляжу по файлу wire.txt)
2. по внешнему диаметру 0,2мм, по меди это будет 0,16мм.

Хочу пересчитать параметры на свои провода, поэтому, у меня вопрос - параметры в программе указываются по диаметру изоляции или по меди? В самой программе в помощи не указано, какой диаметр надо указать. Размеры примерные, микрометра у меня сейчас нет, я думаю неточность в 0,01 не сильна критична?

Сколькими витками межобмоточного скотча изолировать первичку от других обмоток? Сам он очень тонкий, не знаю какое напряжение на пробой он держит, а много мотать тоже не хочу, боюсь потом не одену ферриты.

В программе диаметры указаны по меди, но если вы будете мерять диаметр провода штангелем 0,1 мм по лаку- особо не ошибетесь в подборе необходимого сечения- плотность тока обмотки вы можете выбирать в очень широких пределах (от 5 до 10 А/мм2 в зависимости от конструкции ИБП), поэтому потерянная сотка на работе особо не скажется.
Межобмоточная изоляция выполняется не меньше 3 слоев- если это обычная липкая лавсановая или бумажная лента.
Чтобы обмотки поместились на каркас и более равномерно по нему располагались, занимая почти всю длину каркаса( не забывайте об отступах от края каркаса первичных полуобмоток на пару- тройку миллиметров),- мотайте их "лапшой" а не жгутиком, это положительно также скажется на индуктивности рассеяния трансформатора.
И еще один совет- допустим вам надо уложить 25 витков полуобмотки, программа выдала результат- 50 витков певички диаметром 0,4х2 при ширине вашего каркаса - 35 мм. При указанном диаметре провода ширина полуобмотки составит примерно 21 мм, незаполненное витками пространство получается по 7 мм с каждой стороны каркаса. В этом случае я рекомендую выбрать обмоточный провод большего диаметра, например 0,6мм и эти 25 витков теперь займут 31 мм ширины каркаса оставляя по 2 мм отступов от края каркаса, т.е. к изготовлению импульсного трансформатора подходите творчески, а не жестко следуя рассчетным параметрам. Для того, чтобы витки следующих слоев не "сваливались" в незаполненное витками пространство предыдущего слоя- заполняйте его толстой ниткой или узкой полоской изолирующей ленты.

Serrad писал(а):не забывайте об отступах от края каркаса первичных полуобмоток на пару- тройку миллиметров

А это зачем? Я обычно мотаю от щечки до щечки. Вроде пока проблем не возникало.

По электическому фен-шую положено,- не забываем о минимальных расстояниях между токопроводящими элементами "горячей" и "холодной" частей импульсника.

Serrad писал(а):По электическому фен-шую положено

Ну, это несерьезно

Serrad писал(а):не забываем о минимальных расстояниях между токопроводящими элементами "горячей" и "холодной" частей импульсника.

Как зазор между диэлектрической щечкой каркаса и крайним витком обмотки увеличит расстояние между "горячей" и "холодной" сторонами? На это влияет только толщина межслойной/межобмоточной изоляции.
Могу еще согласиться, если наматывается бескаркасная обмотка (как на ТВС низковольтная часть). Там крайние витки не фиксируются и могут "рассыпаться". Поэтому ширина межслойной изоляции и изготавливается шире самой обмотки. Если даже витки и рассыпятся - за пределы изоляции они не выпадут.
Но на каркасе

Когда вы мотаете вторичку поверх первички, то эта вторичка может залезть в щель межу щечкой и межслойной изоляцией и соприкоснуться с первичкой. Таким образом их будет разделять только слой лаковой изоляции на проводе, что недопустимо.

Ну, это несерьезно

Давным- давно прочитал эту статью, с тех пор при изготовлении импульсников пользуюсь ее рекомендациями.

добрый день,можно заменить bc847c на bc847b

можно

Victor_P. писал(а):Выложил на гугльдиск.
Прошивку лучше использовать 1.61 или 1.71
С пищалкой проблем в прошивках нет.

Пищалка не работала т.к. резистор 27ом на землю коротнул.
Теперь хрюкает, наверно нужно пищалку без встроенного генератора?
P.S. Впаял обычную, теперь тикает, попробую с более высокочастотным генератором.
P.P.S. Другая заработала нормально.
Кстати, для таких небольших девайсов, есть замечательные небольшие сетевые кнопки с подсветкой, отлично вписываются - http://ru.aliexpress.com/store/group/8- ... 60689.html

R30, R43 в описании RCU0812, что за типоразмер такой?Можно тыкать туда 1206, или хватит и 0805?

Можно тыкать какой есть, 1206 или 0805

Всем привет. Решил собрать собственную паяльную станцию на STM32. Где-то на просторах интернета видел ПС с регулировкой температуры и мощности. Уважаемые пользователи ПС, подскажите - имеет ли смысл помимо температуры регулировать еще и мощность паяльника?

Никак не могу найти в теме распайку разъема.
Имею ручку fx-9501, красный, зеленый, черный провод. По схеме какой куда должен идти?

Ну так а тестером потыкать?
Один из этих проводов идет на корпус жала, два других теромпара последовательно с нагревателем, сопротивление около 10-11 Ом. Остается только + и - определить, можно просто методом тыка.
Если брать жало, там самый крайний контакт +, потом -, потом корпус.

Victor_P. писал(а):Ну так а тестером потыкать?
Один из этих проводов идет на корпус жала, два других теромпара последовательно с нагревателем, сопротивление около 10-11 Ом. Остается только + и - определить, можно просто методом тыка.
Если брать жало, там самый крайний контакт +, потом -, потом корпус.

А на плате соответственно + и - это P1 Heater, а корпус жала это P4 SI_GND? Верно?

ага