Форум РадиоКот

В современных автомобилях функция контроля "разряд-заряд" уже предусмотрена и эвм машины контролирует сколько акб отдал и сколько принял.
По этим цифрам борт-компьютер информирует владельца или электрика сервиса о состоянии батареи и как её эксплуатировали, причём по дням, часам и токам заряда-разряда ...

nikola1971 писал(а):Важен ток заряда(есть-нет), его величина и баланс: сколько взял стартер и сколько поступило с генератора, в пересчёте на Ah.
Датчик тока на провод к АКБ(типа фер. кольцо и Холла-аналоговый) и управляйте генератором: больше-меньше заряд, поддерживая бпланс заряженности на АКБ.
Глянул, есть типа такого, но одно готовое решение аж за 18000руб.
P/S Вот величину "ударного тока", после запуска стоило бы ограничить, сделав более плавным его возрастание после запуска, несмотря на то,что "разряженная АКБ" якобы способна...

Для этого необходимо АКБ как-то периодически отделять от бортовой сети. Иначе все эти ограничения или повышения заряда акб приведут к изменению напряжения в бортовой сети.

По любым аккумам можно вкачать в него 2-3С и все равно получить на выходе не более 0.5С. Уже даже не пробую, только время тратить.
Именно мерять емкость по поведению зарядки - это тупиковый путь.

Импульсная зарядка типа Сороки, нуууу, попробуйте, ага.

Borodach

В современных автомобилях функция контроля "разряд-заряд" уже предусмотрена и эвм машины контролирует сколько акб отдал и сколько принял.
По этим цифрам борт-компьютер информирует владельца или электрика сервиса о состоянии батареи и как её эксплуатировали, причём по дням, часам и токам заряда-разряда ...

Для сервиса - да, реально - нет, если речь идет о том, чтобы вовремя сменить аккум.
О вреде заряда большим током читал давно, даже электроды отрывались при зарядке, не советовалось это. Может изменилось сейчас что, типа сульфатация осыпается, но представить это сложно ...

И еще. Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно. Надо это логически обсудить.

да не должно там кипеть при заряде в штатном режиме...

Немного уточнений, по некоторым тезисам выше

Для этого необходимо АКБ как-то периодически отделять от бортовой сети.

Зачем? Если мы хотим регулировать ток заряда, а именно его величина осуществляет заряд - достаточно, в довольно небольших пределах изменить напряжение с генератора. Ток через АКБ очень сильно реагирует на прирост напряжения заряда. И достаточно изменений в пределах "десятых" долей вольта, при которых ток зарядки меняется на "Амперы" или "десяток Ампер". Так же его можно сделать и "0"( пусть "сотня мА").
Кроме того, ток зарядки прямо зависит от внутреннего состояния АКБ, а это её температура и внутреннее сопротивление(типа общее состояние/ресурс).

О вреде заряда большим током читал давно, даже электроды отрывались при зарядке, не советовалось это.

Пока совсем "0"( плотность, как вода) - какое-то время вполне допускает...0,3-0,5С, но если основательно разряжена(медленно и малыми токами и ещё стояла прилично), то форсировать нет смысла - больше уходит в нагрев.

типа сульфатация осыпается, но представить это сложно ...

Активный слой с "+" - похоже тоже, уж больно это было явно, с появлением, в своё время VARTA BD(тогда ещё с пробками) и GP, а также BOSCH SR?(чёрный корпус/красные ручки)....Цвет эл-та становился тёмно-коричневым от мелкой взвеси осыпавшихся "+" пластин. Это позволит увидеть только стандартная зарядка , зато сразу отпадёт желание проводить над АКБ всяческие безперспективные, в данном случае, опыты.

Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно.

Так "на грани льда" и реально льдом буде только у сильно разряженной АКБ. Для этого и нужно следить за зарядом( сделать осенью ТО и весной), который позволит восстановить заряд и плотность. Кстати, заметил, что в "тех кругах" проскакивают замечания, что плотность перестаёт быть показателем заряженности. Интересно, очень

По любым аккумам можно вкачать в него 2-3С и все равно получить на выходе не более 0.5С. Уже даже не пробую, только время тратить.

Верное замечание, и даже для себя пытались примерное КПД усвоения определить. На новую приходится давать от 120% ёмкости( как и писал выше зависит от внутренних параметров и как её разряжали).
А, тем которые уже "в осадке" - много ненадо

Именно мерять емкость по поведению зарядки - это тупиковый путь.

Если смотреть на вышесказанное, то да, нужно знать некий процент усвоения. А, вот контролировать величину токов, которые поступают на АКБ, после запуска двигателя - может оказаться полезным. Все уверены, что при стартерных циклах, с последующей "добивкой" генератором и напряжением за 14В - там всегда само всё устаканивается с величиной тока. Изначально высокие импульсы тока, при этих режимах, походу действительно способны "вбивать" заряд в батареи и этот заряд с какого-то момента начинает становится излишним, поэтому и увеличивается расход воды -> растёт плотность ->...?
Я обращал уже внимание, что на дизелях растёт расход воды, даже при умеренном заряде. ( люксовые легковушки брать во внимание не стоит - более лёгкий запуск у них). А вот там токами "заряд-разряд" и шарахает.

да не должно там кипеть при заряде в штатном режиме...

Так там и не кипит, именно в том виде, как на обычной зарядке...А вот по обратной стороне пробок, если они ещё и светлые - тоже можно сделать некоторые выводы. Которые будут соотноситься, как с величиной зарядного напряжения, так и с величиной стартерного тока...
И несколько близких к теме приблуд
https://www.drive2.ru/l/2250414/
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Форум како-то попадался, где тоже хотели смастерить подобный датчик "расхода и величины токов на АКБ"

musor писал(а):примененая схема контроля заряда на копейках и москвичах стол приметивна что надеятся на лампу не стоит

Согласен плохой пример. Тем более Москвич-2141 не соответствует изначальному условию - "последние 20 лет" ибо самый молодой из них старше.

nikola1971 писал(а):Но и достаточно машин у которых падает с полной нагрузкой до 13,6В( это ещё нормально) и даже до 13В

Так я не спорю, что такие есть.
Я утверждаю, что таких нет среди машин младше 20-и лет. (Возраст отсчитывать с даты схода с конвейера первого экземпляра).

nikola1971 писал(а):Да, многим приходилось давать добрые советы: проверить соединение масс от генератора к агрегату и кузову

Само собой заряда не будет если провода открутились. Тут я тоже не спорю.

RadioSanta писал(а):Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть?

Предлагаю слово "кипячение" писать всё же в кавычках. Ибо это никакое не кипячение, а электролиз и температура на него не
влияет.

ИС-Х писал(а):Постулаты Сороки успешно пользую:

А кто из присутствующих читал тему "Независимое тестирование ЗУ Сороки" на электротранспорте?

nikola1971 писал(а):

Кипячение электролита в мороз, там электролит на грани льда, испарение вообще есть? Под капотом холодно.

Так "на грани льда" и реально льдом буде только у сильно разряженной АКБ.

А вот есть табличка замерзания http://www.avtonov.svoi.info/akb2.php

До кучи, мои эксперименты
Зависимость напряжение бортовой сети от нагрузки на моей машине Renault Symbol,акб 50А*ч Tudor (4 года).
Измерения производились обычным китайским мультиметром, но перепроверялись стрелочным Ц4152-М1. Измерять пришлось в гараже, но в будущем попробую и в движении.
нагрузка - на ХХ (на 3000 об/мин)
Всё выкл. - 14,31 в (14,36 в)
Габариты - 14,3 в (14,34 в)
Габариты +ближний - 14,26 в (14,31 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) - 14,1 в (14,15 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ - 14,0 в (14,1 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ +магнитофон(треть громкости) - 14,0 в (14,1 в)
Габариты +ближний +вентилятор печки(4) +ПТФ +магнитофон(треть громкости) +дальний - 13,6 в (13,8 в)

Измерение тока, при не работающем ДВС, дали следующие результаты.
После снятия клеммы с минуса АКБ.
С момента присоединения АКБ в течении 10 секунд – 0,8-1,1 А
Спустя 10 секунд – 100 мА
При постановке на охрану – кратковременно(секунда) 10-13 А далее 110 мА
Магнитола JVC_KD-DV7407(8 ), если включённая на 15% от максимального уровня выхода, потребляет в среднем 0,9-1,2 А.
Ещё из допов: сигналка Pandora DeLuxe 1500

В добавок, оказалось, что во время эксперимента мой акб был разряжен на 40-50%. Когда я его зарядил, показания вольтметра увеличились на 0,1В
Измерения проводились на контактах АКБ

Zub@stik писал(а):... ХХ (на 3000 об/мин)

Мне так кажется, что вам надо что-то отрегулировать в машине.

И непонятно в какой точке измерялось напряжение.

Андрей СШ писал(а):А кто из присутствующих читал тему "Независимое тестирование ЗУ Сороки" на электротранспорте?

Изучал. Все это как-то трудно доказуемо и неопределенно. Но доводы Сороки довольно логичны, в отличие от противников, у которых никаких доводов кроме "мы так всегда кипятили по инструкции".

Мы наверное про разные темы.

Там один кадр, у которого в хозяйстве (на предприятии) много аккумуляторов резервного питания. Купил ЗУС и поставил эксперимент по живучести аккумуляторов. Приблизительно после 15-го цикла стало ясно, что аккумулятор под ЗУС начал быстро умирать и к 30-му умер совсем. При этом контрольный аккумулятор с кипятильником потерял всего процентов 20 ёмкости.

После этого испытатель плюнул на сороку и молча ушёл с форума, а ЗУС-сектанты начали нести всякую фигню про разную температуру в шкафу.

ИМХО

При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

Делаем вывод - правильнее подогревать АКБ надо при работе.
И не забывать прогревать аккум зимой дальним светом фар перед запуском движка. Кто это делает? Никто )

Из прочитанного по практике - "при +5 градусов и напряжении 15.2 вольт, электролит немного ходил волнами, но не кипел".

Я всегда "прогреваю" АКБ при морозах ...

RadioSanta писал(а):И не забывать прогревать аккум зимой дальним светом фар перед запуском движка

А прогревается ли он фарами? Иными словами, а выделяется ли тепло в АКБ при разряде? Фары греются, а сам АКБ? Идет обратимая хим.реакция и формула P=U*I тут не применима.

Там, если и происходит прогрев, то не температурный, в прямом смысле, а вызванный активацией каких-то химических процессов, с момента прикладывания нагрузки( может более глубокие слои пластин вступают в работу...). Возрастание напряжения на 0,2-0,3В на клеммах, при тестовой стартерной нагрузке - встречается, обычно у достаточно новых батарей, чаще наблюдался у VART c кодировкой "H..." (Завод в Ганновере, они же часто являлись "комплектующими" ). Т.е. при повторной попытке запуска, ток в цепи будет чуть выше.
А, для "поживших своё" - скорее всего будет хуже....они как бы на поверхностном слое-заряде работают, сбили его и...."пусто"

Для разрядки точно идет нагревание, греются аакумы. Пощупать лень?
Для зарядки - хорошие элементы прилично греются, плохие могут быть теплые, хоть и берут заряд. Это из моих наблюдений.

"теплый пол" подлампичить для обогрева аккумулятора, вот только понять бы сколько он жрёт заряда батареи за допустим неделю простоя...

RadioSanta писал(а):Для разрядки точно идет нагревание, греются аакумы. Пощупать лень?.....

У автомобильной акб особенно заметен нагрев при -20гС. Главное правильно пощупать. Шутка.
И чехлы для акб с подогревом уже изобрели. Но всё упирается в один вопрос. Где взять энергию для чехлов?

Поддерживаю nikola1971. Если акб разрядилась, то ни какой подогрев, кроме повышения температуры электролита до плюсовых значений не поможет.

Если не учитывать расход тока чисто на хим.реакции, то:
Лампочки дальнего максимум 120 вт, итого 240вт, ток 20 а, падение на внутреннем сопротивлении в 0,001 ома будет 0,02в, мощей для разогрева жижи аж 0,4 ватта, зверский прогрев аккума массой 10-15кг. Да даже 40вт его не нагреют.

Сначала быстро прогревать управляемым разрядом, потом завести, а в работе уже внешним подогревом, пусть и не самым сильным.
Если брать 20 ампер с холодного аккума, то он отдаст меньше, но все равно разогреется.

У меня был накидной подогреватель сидений на 1 ампер, понравился, вроде и простой, а греет, пусть и не так сильно.
Я потом этот принцип использовал на внешней электронике (другой), при -30 и выше, она начинала глючить. Немного укутал в шубу, снизу подставил слабые резисторы, лишь бы грелись немного.
И ведь заработало. Верх холодный, а низ теплый, глюки пропали.
Я потом даже летом подогрев не отключал, лень было ходить отключать. Работало годами. Заодно и конденсат выгоняло.