Форум РадиоКот

Да там формула то... период равен 1,1RC. Период в секундах, сопротивление в омах, емкость в фарадах. Частота = единица/на период.
R4 можешь оставить, а можешь поставить 5..10 кОм
R1 100к, С1 тогда около 47 нФ
Или R1 47 кОм, С1 0,1 мкФ
Смотря что есть под рукой - посчитай под свои детали.
увеличение емкости как и увеличение сопротивления приводит к снижению частоты.
Точную формулу смотри в ДШ в разделе astable operation
Открой стр. 10 приложения - там схема и рассчет.
На странице 11 - номограммка для определения номиналов по частоте и наоборот без рассчета. Масштаб логарифмический.
Не рекомендуется использовать номиналы, которые не попали в поле этой номограммы.

ПС
резистор R2 надо убрать совсем или оставить Ом 5..10 - иначе может сильно греться транзистор.
R3 - не нужен - у микросхемы полноценный повторитель на выходе.
Ну и диод D1 тоже лишняя деталь (если его закоротить ничего особо не изменится).
А в остальном - очень хорошая , простая и надежная схема. Применял не раз и буду применять.

Пробивал все варианти и 680нф, и 100к - 47нф, моторчик воет-свистит и плохо регулирует , остановился на 4.7нф и 5 ноги 0.001мкф, остался на маленьких оборотах легонький очень тихонький скрип или шелест как часи только очень - очень часто, можно это убрать ? или это особеность моторчика ?. печка ваз класика, на какой частоте он вобще работает ? или поставить 3.3нф -0.001мкф .Покрайне мере напряжение бортовой сети сейчас не подимает. Пробывал все в протеусе , там работает в живую нет

Свистит - значит высокая частота. 200 Гц - это низкочастотный гул сливающийся по тональности с шумом самого моторчика.
Пересчитай детали значит, или подбирай опытным путем. Я примерно написал, то что в уме прикинул.
Во вложении программа - генератор синуса - можешь послушать какую тональность имеют определенные частоты.

Сам моторчик - это коллекторный двигатель постоянного тока. Он рассчитан для работы на частоте 0 Гц. Все что выше этого значения - ему не нравится и он будет всячески протестовать и выкабениваться. Из опыта скажу, что на 200 Гц получаются оптимальные результаты.

Попробывал генератором частоту 200гц, гдето так он и издает только чуть више как комары (нужно очень хорошо прислушаться), я так понял звук будет присутствывать полюбому вопрос только какой - выше или ниже , тогда почему если ниже частота - Шим подимает напряжение бортовой сети, если моторчик работает с частотой 0гц.

Этот мотор изначально должен рабортать при частоте = 0 Гц, ибо это постоянный ток. А вы на него подаете импульсы с определенной частотой, ну и начинает он "петь" почти с такой же частотой. А напряжение в бортовой сети поднимает не ваш ШИМ, а регулятор напряжения на генераторе, так как он чует высокочастотную помеху которую создает ваш ШИМ. Вам же сказали снизить частоту ШИМа, если не помогает, попробуйте снизить еще.

Если я поставлю 10мкф 25в и 0.001мкф с 5 ноги и остаеться старая элементная база частота будет 6гц все побочные эфекти пропадут ? ( писк, подимание напряжения ) правильно? расчитивал калькулятором ne555, электролитические кондери ставить можно ? Единственое в протеусе проверял чем выше кондер то он крутит с паузой. А то уже запутался то 200гц то 0гц , что из этого правильно в идеале лучше если можете пожалуста расчитать эти номинали, а то уже голова кругом идет

При такой частоте (6 Гц) ваш двигатель будет дергаться, а не вращаться. Ниже 100 Гц опускать частоту невижу смысла, это уже как то.... Писк при 6 Гц однозначно пропадет, но.... читай выше. Электролиты ставить можно, при этом, чем больше емкость конденсатора, тем меньше частота на выходе ШИМа, для данной схемы.

4.7нф и 5 ноги 0.001мкф, остался на маленьких оборотах легонький очень тихонький скрип или шелест

При этих номиналах напряжение в бортовой сети не поднимается, а регулировка вас устраивает? Если звук издаваемый двигателем вас ненапрягает, то какие проблеммы, хай работает, темболее если ничего катастрофично не греется. Идеальных и простых схем очень мало.

Пробивал частоты 86,115, 200,300,500гц все воет в разной тональности и на разных режимах регулировки, остановился на 15кгц по крайне мере ухо не воспринимает возмущения мотора, поставил по питанию 2 кондера 4700мкф и 0,1 мкф для фильтрацыи и в паралель полевику еще один точно такой, итого полная регулировка вплоть до остановки моторчика - никаких визгов и писков и напряжение бортовой не подимает Незнаю как у вас на 100 - 200гц нечего не воет Всем Спасибо! , пока все работает а там посмотрим.

Ну подвывает на малых оборотах, лично меня это никак не беспокоит, главное регулировка нормальная и тепловой режим тоже. А что касается частоты 15 кГц, не все двигатели терпят такую частоту, некоторые начинают дико греться. Просто учтите это на будущее. Рад за вас, что все получилось

MAVr 34, А где можно почитать доступним язиком про и 15кгц(повишение частоты) и нагрев мотора, желательно про мотор печки, перерил интернет не нашол инфу , только одни обривки.

gruzochek, увы, доступным языком про такие вещи не пишут. Марку надо держать
Можно ТОЭ почитать. Можно их даже Почитать. Но это скорее для общего развития, нежели чтобы решить твою проблему.

Доступно пытаемся здесь писать мы сами.. в меру своих способностей.

Мотор разработан для работы на постоянном токе. То есть чтобы он крутился, через его железо должен циркулировать магнитный поток определенной величины. Есть поток - он отталкивает железяку от магнитов статора и мотор крутится. Нет потока - не крутится.
Кроме того, мотор - это катушка индуктивности. Индуктивность сопротивляется изменению тока через неё (см. лекцию "Электричество и магнетизм" физика, 7 кл).
Вот резистор ты включил в цепь с батарейкой - ток потек. Сразу. 300000км/с
Катушка так не может - ей надо повыпендриваться для начала. Как любой порядочной девушке
То, сколько времени она будет выпендриваться, прежде чем пустит в себя ток - это зависит от величины индуктивности. А время, как ты помнишь это единица делить на частоту.
Вот и получается, что мотор спроектирован, чтобы выпендриваться долго (никто не предполагал питать его от 15 кГц), а ты требуешь от него невозможного. Результаты могут быть самые разнообразные (снижение мощности, дрожание на месте, писк обмотками).
Ты напиши, что тебя тревожит - мы объясним почему, если потребуется.
И в тридесятый раз советую кормить мотор импульсами не выше 200Гц. Чтобы 100 Гц услышать ушами - их надо подавать на здоровенный динамик дюймов 8-10. Тогда это драйв. А моторчик не может ощутимо зудеть. А вот пищать и свистеть на 10-15 кГц он может запросто... больших излучающих поверхностей тут не надо

Не долго я радовался накрилася NE555, сейчас поставил стабилитрон, или лучше поставить кренку 9 вольтовую ?, я так понимаю на мотор будет ити тоже 9вольт ?, ниже схема по которой ставил стабилитрон , схема не моя, буду все таки пробивать еще раз с другими номиналами 200гц. Интересно что значит дико греться при 15кгц (дико грееться -типа горит ,плавиться, воняет ?) , не хочеться пожара, и в принцепе покупать новый моторчик или генератор ,поэтому интересует какие есть еще приколи с этой частотой и до какой частоти можно доводить безболезненно для него и генератора , все таки на ней он тихо работает , а стабилизировать питание надо, а то при езде плавали обороты,и что скажите по поводу кондера 4700мкф ,0.1мкф на фильтр, и по поводу стабилитрона.Какая лучше скважность ?.

15 В 555 держит точно. Даже 18 по моему (см даташит выше).
Кренка ей нафиг не нужна - она нечувствительна к помехам.
К тому же если твоя приблуда будет выдавать в бортовую сеть такие помехи (15-18 В), то дохнуть начнут уже другие девайсы (магнитола, зажигание).
555 умерла скорее всего из-за превышения выходного тока с 3 ноги - очень часто и очень большим током заряжал затворы. А может ключи выбило и они с собой таймер забрали.
Напиши что у тебя на выходе подключено было (какой резистор, сколько и каких транзисторов).

Вот схеми как было (сгорел), и сейчас (стало), но еще не пробывал на машине. Учитывал выше рекомендацыи clvr00 .

Что кроме микросхемы сгорело еще? Ключи целые?

Ключи целые. тестером проверял, но точно узнаю когда поставлю на машину.

gruzochek писал(а):Ключи целые. тестером проверял, но точно узнаю когда поставлю на машину.

Надо в лабе отрабатывать, а не на месте.
Заведи источник питания (в данном случае можешь компьютерный БП взять лишний).
И гоняй схему на всех режимах. Потом ставь тесты на надежность. Выбираешь самый жесткий режим - наверное это когда включение и выключение происходит через равные промежутки времени (резистор на середине) .. хотя тут спорный момент. И гоняешь схему час, два, три - смотришь температурный режим.

З.Ы.

И да, что за стабилитрон ты там воткнул? И зачем?
Ключам чтобы открыться надо вольт 10 чтобы было на затворе. При 12-14 на авто обычно хорошо открываются, но я считаю лучше применять "логические" на 5 В. Потому что бывают просадки напряжения (стартер, проводка и т.п.)

clvr00 писал(а):З.Ы.

И да, что за стабилитрон ты там воткнул? но я считаю лучше применять "логические" на 5 В. Потому что бывают просадки напряжения (стартер, проводка и т.п.)

Стабилитрон поставил на 13 вольт своего рода защита микры, что значит (логические ) обясните , ну просадка это временно не будет работать ? тогда это не страшно для меня, в домашних условиях нету возможности тестировать, питание не проблема , нету моторчика. В общем схема будет работать ?. Никогда не думал что такая простая схема в сборке, займет у меня сколько времени в настройке .Есть моторчик стеклоочистителя он подойдет ?

Этот зверь жрет почти в два раза больше печного. Сам сейчас мырыжу регулятор под него, только в сварочник для подачи проволоки.