Форум РадиоКот

У мя тоже. Судя по всему, в этом режиме, значения численно равны. . .

vitalik_1984 писал(а): Хм, не знал, у меня диод совмещен с измерением 2000 ом, так что я полагаю, что он в таком режиме все же сопротивление показывает.

А проверьте другим прибором - возможно, они окажутся численно равны. Хотя и не обязательно.

Кстати, в режиме "диода" мультиметр обычно показывает напряжение на прозваниваемом объекте в милливольтах при некотором фиксированном токе через него.

Хм, не знал, у меня диод совмещен с измерением 2000 ом, так что я полагаю, что он в таком режиме все же сопротивление показывает.

Принцип измерения сопротивления в мультиметре - измерение падения напряжения при известном стабильном токе, в этом случае получается линейная шкала. При измерении диода, мультиметр показывает падение напряжения на нем при заданном токе, т.е. его сопротивление при этом токе.

Ну тогда все понятно становится.Значит у него все режимы одинаково работают,При прозвоне диода просто получается напряжение открытия диода превышается и появляется возможность измерения.

vitalik_1984, я же писал выше. Мультиметр в режиме проверки диодов открывает его, и показывает падение напряжения на переходе в милливольтах, на прямом участке ВАХ.

MAVr 34 писал(а):Настоящие как делались из меди так и делаются, ибо медь лучше всего проводят тепло.

просто КОТ писал(а):... жало из керамики, с алюминиевым напылением.

"Ну вы, блин, даёте!" (с)
)))

1. Коэффициент теплопроводности у меди конечно выше, чем у других металлов. Но и у алюминия не сильно хуже. А жала паяльников делают из медных сплавов из-за их залуживаемости: алюминий (точнее, дюралюминий) лудится только специальными флюсами, и то не всякий. Жала советских паяльников часто делали из латуни: теплопроводность практически как у меди, но латунь не так быстро обгорает, как чистая медь.

2. "Алюминиевое напыление"... Вы химию в школе мимо, что ли, проходили? Алюминий на воздухе покрывается оксидом имени себя, и для его залуживания этот оксид флюсом нужно растворить, как кислотой.
Так на сколько раз Вам хватит такого паяльника, исходя из самых смелых предположений о толщине напыления?

3. Жала китайских паяльников делают из каких угодно сплавов, но как правило из медных - законы физики никто не отменял. Напыления никто не применяет по вышеописанной причине. Но часто делают слой в половину-тройку мм на медном жале для сохранения залуживаемости и одновременной попытки замедления обгорания. Состав такого слоя у каждой фирмы свой, поэтому они не раскрывают свой коммерческий секрет.

Андрей Бедов писал(а):я же писал выше.

Вы похоже потеряли нить разговора.Я конкретно про совмещенный режим спросил.То что вы выше писали я прочитал и усвоил не нужно больше повторять, спасибо.

Всем привет, вопрос от начинающего по пайке, вчера первый раз попробовал припаять сетевой провод к печатной плате одной игрушки(был поврежден, требовалась замена), в процессе пайки возникли некоторые вопросы, на которые прошу дать ответ. Паяльник у меня самый обычный 40 Вт жало медное заостроенное, канифоль сосновая, пропой ПОС-61 в виде проволоки в прозрачной тубе, оловоотсос.

1. читал что надо залудить жало паяльника, так вот, паяльник нагрелся, сунул его в канифоль, канифоль расплавилась но на паяльнике ничего не осталось, приложил к жалу припой, припой расплавился только примерно через 8-10 секунд, потом скатился на стол где и благополучно застыл. Думаю моя ошибка в том, что я не зачистил жало напильником до меди и припой скатывается из-за того что паяльник перегрет. Ваши версии.

2. пользовался оловоотсосом когда нужно было удалить старый сетевой провод, нагрел припой и убрал его оловотсососом. Вопрос вот в чем, как убрать потом собранное в нем олово, если сразу не получается его спрыснуть, т.к. затвердевает оно быстро. Или же по заполнению оловоотсоса он выбрасывается и покупается новый?

В остальном все получилось хорошо, провода залудил, к плате припаял, игрушка работает.

Snip,

1. Жало паяльника залуживается следующим образом: холодное жало зачищается до блеска бархатным напильником (или надфилем), затем включается в сеть и тут-же (не дожидаясь нагрева) ставится на кусок канифоли, чтобы при нагреве моментально ей покрыться. Это предотвратит жало от окисления в нагретом состоянии. Затем, когда жало достаточно нагрелось в канифоли (пойдёт дым), нужно его быстро вытащить и тут-же начать тереть по олову. Залудится гарантированно хорошо.

2. Все оловоотсосы разборные. Чтобы удалить олово, нужно отвинтить или гайку, которая крепит носик к алюминиевой трубке, или верхнюю гайку, через которую проходит шток. В общем, разбирается по принципу велосипедного качка. В зависимости от Вашей конструкции. Выкидывать отсос не надо. Развинтите, и олово вытряхнется. Также советую смазать поршень и внутреннюю поверхность цилиндра литолом - эффективнее будет работать, устранится подсос воздуха.

привет всем ! такой вопрос, термопредохранители типа такого http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... g&dur=2149 можно паять ? ведь от такой температуры он может испортится,или же пока по нему не течет ток он безразличен на температуре?

Ээээ нет, он как раз реагирует на окружающую температуру. Такие например в утюгах стоят. Если и паять, то быстро, дабы не перегреть и вывода термопредохранителя при пайке держать плоскогубцами (будет работать как охлаждение).

спасибо,я так и делал,страховался,теперь буду знать наверняка:)

Этот предохранитель при превышении указанной на его корпусе температуре "уходит в обрыв". Посему после пайки проверить на наличие цепи прозвонкой.

Есть вот такой
проблема в том что не шмоляет
Что я только не делал все вроди проверил, даже транзистор заменил, хотя не в нем дело. И не шмоляет. Короче если отпаять диодный столб и запустить все это дело, то когда дотрагиваюсь + щупом тестера до точки "А" на схеме то видно, что пробивает искра и на тестере зашкаливает показания выше 1000 вольт, что свидетельствует о работоспособности генератора. Но когда впаять обратно диодный столб 2Ц106А, то схема умирает, нет ни искры в точке "А" ни напряжение, накапливающегося на высоковольтных конденсаторах C3,C4 ни чего. Диодный столб проверял, но увы тестером его не прозвонишь - ни в прямом ни в обратном направлении не проводит ток, это я так понял нормальное явление для диодных столбов, попробовал через его (столб диодный) померить напряжение в сети в итоге на тестер дошло всего 100 вольт где то.
Есть еще одно предположения - пробой одного из высоковольтных конденсаторов, но тестер этого тоже не показывает, может он по высокому напряжению только пробивает? Разрядник тоже исправен, не закорочен, он выполнен в виде 2 - х пластин налегающих друг над другом, крест накрест, на плате.
Какие еще предположения будут? А

Андрей Бедов писал(а):В зависимости от Вашей конструкции. Выкидывать отсос не надо. Развинтите, и олово вытряхнется.

Можно еще добавить, что это крайний случай, обычно олово собирается в самом носике для удаления нужно просто несколько раз нажимать до упора при взведении механизма.При нажатии шток выходит из носика.Носик состоит из гибкой трубки, можно немного погнуть его, чтобы сбить припой с места.
Если уж совсем не закачивает или не нажимается , то разбор устранит эти недоразумения.

читал что надо залудить жало паяльника, так вот,

Перед тем, как начать чем то заниматься, почитай книжки.

пробой одного из высоковольтных конденсаторов, но тестер этого тоже не показывает,

Может и не показать. Для 5В он нормальный, а на 400В имеет пробой!
Однако интересная схема. Внизу разрядник, разрыв и как работае Тр2 если не замкнута цепь?
И вообще 140 кВ - это многовато.

Стал я довольным обладателем с1-79, ему, правда надо немного косметического и внутреннего ремонта. Так вот как там крепятся ручки на потенциометрах на передней панели, болтиков вроде не видел и с полпинка они не отрываются, как их снять, подскажите, может есть у кого еще такое чудо? Не охота применять силу, вдруг сломаю, подскажите, может кто знает?

Пластмассовая оболочка с ручки снимается (тяни на себя) - под ней остается железная ручка, вот она уже крепится на ось винтиками

Андрей Бедов писал(а):...Жало паяльника залуживается следующим образом...

Тут всё правильно, но можно залудить и разогретое жало, только зачищать горячее - не сильно удобно. Но иногда бывает необходимо, если требуется срочно исправить огрехи в залуживании или быстро подчистить слегка обгоревшее.

И ещё: паяльник может обгорать и от неправильной эксплуатации: иногда в магазинах попадаются паяльники форсированного или импульсного нагрева.
Пару раз сам попадался.
Причём у продавцов что-либо спрашивать бесполезно, они как всегда ничего не знают ("вот паяльник, вот цена"). Такой паяльник по внешнему виду ничем не отличается от обычного, но он предназначен для быстрого разогрева в течение нескольких секунд, быстрой пайки и немедленного выключения. Если его оставить включенным постоянно - он перегорит. Если оставить включенным немного дольше положенного - обгорит, придётся лудить его заново.
Будьте внимательнее!

Перед тем, как начать чем то заниматься, почитай книжки.

Уважаемый я вроде написал, в чем может быть причина, т.е. логически можно предположить, что я читал информацию о том как и что делать, поэтому свои "умные" советы оставьте для себя. У меня не было напильника, а припаять нужно было срочно, поэтому у меня и возникли такие трудности.

На свои вопросы я уже получил развернутый и понятный ответ от уважаемого Андрея Бедова, поэтому Ваш "умный"совет мне не интересен.