Форум РадиоКот

https://www.forumhouse.ru/threads/153355/

Я не глядя напишу, что нержавеющие стали очень тяжело поддаются штамповке, например.
При неотработанном процессе прокатки или вытяжки вполне могут возникнуть внутренние напряжения и разнотолщинность материала, которые впоследствии приведут к трещинам.

As начнем с того, что некоторые сорта стали (сталь - этот сплав на основе железа), обзывают нержавеющей сталью по её свойствам не поддаваться окислению при нормальных условиях (температура, влажность, кислотность и прочие факторы). Но сплавов под названием нержавейка - дофига и больше: есть и довольно дешевые (относительно не ржавеют) а есть и дорогие, с высоким содержанием дорогостоящего никеля (действительно стойкий сплав к высоким температурам и кислотам). Частные фирмочки могут изготовить гофру из чего угодно (а кто их контролирует?). Ну естессно...им нет смысла заказывать дорогостоящую фольгу и они используют чего то попроще...из чего делают китайские термосы...
Кстати: хорошая нержавейка имеет весьма низкую теплопроводность. (потому и делают из неё термос).

Brigadir писал(а):Дима, спасибо за предложение, но я привык иметь свой инструмент, видимо по той причине, что бы потом не разругаться(не вовремя вернул, повредил и т. п. ). Ты мне лучше расскажи подробнее технологию сварки полипропиленовых труб. я так понимаю, надо одновременно разогреть оба соединяемых конца(конец трубы и гнездо) и потом просто сжать и подождать когда остынет.

В паяльнике (реально это утюг с термостатом) есть сразу металлические детали втулка и шпенёк под один диаметр, в противоположных сторон "утюжка". Включаешь паяльник, дожидаешься пока два раза мигнёт лампочка (это значит что термостат два раза сработал, так как когда в первый раз выключится температура ещё не стабилизировалась!!) и на шпенёк одеваешь маму соединения, в втулку вставляешь трубу одновременно. Отсчитываешь от 7 до 15 сек (точное время зависит от диаметра труб) и снимаешь с нагревателя и тут же вдавливаешь одно в другое. Если время выбрано правильно то труба ещё жесткая а слой снаружи уже оплавился и получится аккуратный валик на стыке. Если передержал то шов будет не так аккуратен, но для герметичности это не страшно. При стыковке можно немного геометрию стыка изменить, если надо не 90 градусов а скажем 95 или 85.. но не более. Для плавных (относительно) дуг продают переходы угольники не 90 а менее градусов. Полипропилен сильно расширяется.. типа 2 см на метр, поэтому наглухо его крепить не стоит, дугой выгнет.

Дима спасибо за консультацию.Буду иметь в виду, авось пригодиться. Но я решил всё же использовать металлоплпстиковую трубу и соеденительные разборные муфты. Пусть это и дорого, но....посмотри мой прект (картинка) - сколько там всякой мелочевки...ума можно рехнуться, я три дня рассчитывал....чуть крыша не сьехала....

Расширительный бак напрямую не подключают, существует специальная арматура для подключения.

Kagamine Len писал(а):Расширительный бак напрямую не подключают, существует специальная арматура для подключения.

В смысле? Через компьютерную систему?
Самое забавное: на всю технику существуют паспорта, краткое описание (даже на радиаторы есть), а вот расширительный бак - продают как пудовую гирю: сам догадаешься - заниматься физкультурой или использовать как гнет в бочке с капустой...
Я так понимаю: бак, имеет воздушную прослойку (демпфер), разделена от воды гибкой диафрагмой, служит для исключения гидроударов и компенсации расширения воды
Подключается напрямую к магистрали. Для бака кое как отыскал кронштейн (а могли бы баки продавать в комплекте с кронштейном).
Это по Советски(мать их)...крепежные детали ищи где хочешь...
Если я не прав где то - поведай пожалуйста.
Кстати: на баке вверху приделана какая то пластмассовая херовина...для чего она? Она крутиться. Выпускать воздух? Тогда бак придется ставить в самую верхнюю точку системы. (не хотелось бы...).

И через какую "специальную" ? Не надо туману напускать.

Есть специальный кран с дренажем, снять бак на замену без слива системы и проверить работоспособность резиновой груши.
Если в системе есть насос, то имеет значение где устанавливается расширительный бак, до или после насоса . Установка бака в высшей точке не требуется.
Не лишне, я так думаю, группа безопасности с манометром.
Бак довольно хитрая штука на самом деле.
***********************************************
В присоединительном комплекте на картинке уже все есть,
кран с дренажем, кронштейн, манометр и предохранительный клапан.

А зачем отдельно тройник 3/4 и + переходы на 20 ??
Почему не просто тройник на 20 ??

Brigadir писал(а):Дима спасибо за консультацию.Буду иметь в виду, авось пригодиться. Но я решил всё же использовать металлоплпстиковую трубу и соеденительные разборные муфты. Пусть это и дорого, но....посмотри мой прект (картинка) - сколько там всякой мелочевки...ума можно рехнуться, я три дня рассчитывал....чуть крыша не сьехала....

Металопластик с разборными муфтами уж больно плохо себя ведет на горячей воде, вот как раз недавно теще переделывал, побежало сходу в на четырех муфтах. Я бы выбрал полипропилен, соединение более надежное и не страдающее коррозией. Плюсом к полипропилену сейчас муфт всяких вайлом, и цена ниже чем на фитинги для металлопластика. Лично у меня дома отопление на полипропиленовых трубах, однотрубная система закрытого типа.

Dick писал(а):А зачем отдельно тройник 3/4 и + переходы на 20 ??
Почему не просто тройник на 20 ??

Могут быть и варианты, но тройник с тремя обжимными муфтами - всего 2 штуки...а в другие места они не вписываются.
Я ещё подумаю, может немного изменю некоторые детали.
У меня вопрос к Kagamine Len - расширительный бак вешать вверх патрубком? (для воды). Я его собрался устанавливать перед насосом
(насос давит в котел снизу). Здесь же, у расширительного бака и кран для слива или заполнения системы теплоносителем. Я не собираюсь навешивать манометры, клапаны и прочую шелуху. Оно конечно и красиво - паутина всяких деталек...почти космический аппарат, но судя по наблюдениям, практически все без этого обходятся и до сих пор живы!
У меня появлялась шальная мысль: что если вместо обжимных муфт прикупить подходящие штуцеры и обнять их винтовыми хомутами?
Будут подтекать? Не думаю, тем более можно предварительно смазать герметиком и потом зажать. Мне кажется это надёжнее. Вопрос спорный, но штуцеры стоят намного дешевле муфт да и собирать проще. Кое где в моей схеме можно просто согнуть металлопластиковую трубу под 90 градусов, но...боюсь порвать внутреннюю тонкую алюминиевую фольгу.

Бак можно ставить хоть вверх, хоть вниз.
а касательно остального , груша порвется в баке как узнаете ?

Бак да, вверх. Иначе воздух из него не выйдет.
Поставьте перед баком тройник и воздушный клапан/кран Маевского, если не уверены,
что при заполнении системы воздух из бака уйдёт.
В принципе, поставить его можно в любое место системы.
Но лучше в обратку- там похолоднее, дольше проживёт.

Kagamine Len писал(а):Бак можно ставить хоть вверх, хоть вниз.
а касательно остального , груша порвется в баке как узнаете ?

С обратной стороны есть золотник автомобильного типа. Давление воздуха в баллоне можно менять. И проверить можно, вода там или воздух.

neonix писал(а):[ Я бы выбрал полипропилен, соединение более надежное и не страдающее коррозией. Плюсом к полипропилену сейчас муфт всяких вайлом, и цена ниже чем на фитинги для металлопластика. .

Я бы может тоже выбрал, если бы профессионально занимался сантехникой. Для разовой работы не на чем потренироваться варить трубы.
Есть и второй аргумент: труба проходит через стену. А вдруг понадобиться эту перегородку разобрать и перенести? Или хотя бы поменять облицовку? (у меня облицовано МДФ панелями). Разборную трубу: слил воду, открутил, переделал перегородку - собрал на место. А полипропилен??????? Резать ножовкой и вставлять 2 муфты? А если сварочные клещи не подсунуть?
Например, в ванной у меня ваще не развернешься. Как сваривать? Труба близко к стене, как варить? Полипропиленовую трубу гнуть нельзя....опять проблема, расширительный бак требует плавного изгиба трубы (патрубок дальше от стены, нежели у котла и намного...)
Котел привинчен к стене, насос вписался без проблем, четко вертикально, а вот расширительный бак...толстый...надо или трубу гнуть или пару переходных углов...
Тут кто то говорил про гибкую нержавейку в виде гофры...видел сегодня в магазине - обычная гибкая (короткая) подводка. Для красоты в основном, для крутости...Красивая, пока грязью не зарастет, потом замучаешься её "полировать" от всякой срани...Гладкую трубу протер тряпочкой и опять свежая, рифленую...

Dick писал(а):Бак да, вверх. Иначе воздух из него не выйдет.

Там воздуха совсем мало - он изначально вытеснен диафрагмой.

давление в баке проверяется автомобильным манометром. целость груши закрывают кран присоединительного комплекта и нажимают на дренаж, если вода льется значит груша целая, если нет, то нет.
кроме того с манометром будете знать давление в системе есть оно или нет.клапан безопасности на случай чтобы не рвануло. , кстати для котлов обязан быть. по безопасности.
положение мембраны в баке зависит от давления в баке и от давления в отопительной системе.

Спасибо за подсказку про расширительный бак: если его ставить вниз клапаном (работать будет, пока диафрагма не порвалась). Как порвется - весь воздух вылетит вверх (по трубам) и система станет жесткой как камень. Если ставить клапаном вверх, то при прорыве диафрагмы, воздуху всё одно деваться то некуда...будет пружинить. Может я не прав?