Форум РадиоКот

Brigadir писал(а):Спасибо за подсказку про расширительный бак: если его ставить вниз клапаном (работать будет, пока диафрагма не порвалась). Как порвется - весь воздух вылетит вверх (по трубам) и система станет жесткой как камень. Если ставить клапаном вверх, то при прорыве диафрагмы, воздуху всё одно деваться то некуда...будет пружинить. Может я не прав?

Как ни странно, но баки с готовыми ногами имеются обоих типов - с подводом воды и сверху, и снизу.
З.Ы. Знакомой втюхали второй бак с наглухо прилипшей диафрагмой, вода в него не лезет при 2 атм.

если мембрана порвется, бак не будет поддерживать давление в системе. кстати бак тоже рассчитывают, а не от балды суют.

HariusHek писал(а):

Dick писал(а):Бак да, вверх. Иначе воздух из него не выйдет.

Там воздуха совсем мало - он изначально вытеснен диафрагмой.

Согласен.

Kagamine Len писал(а):если мембрана порвется, бак не будет поддерживать давление в системе. кстати бак тоже рассчитывают, а не от балды суют.

В РАН...
Кто вообще начал про бак с порванной мембраной? Каждое слово надо на пальцах объяснять ещё?

Если бак слишком мал, то воде некуда расширятся будет, если велик для этой системы , лишняя переплата.
манометр я бы все же поставил, по другому не узнать есть давление или нет, это недорого.

А у меня система без избыточного давления работает... Мне кажется, это гораздо безопаснее...

Kagamine Len писал(а):Если бак слишком мал, то воде некуда расширятся будет, если велик для этой системы , лишняя переплата.
манометр я бы все же поставил, по другому не узнать есть давление или нет, это недорого.

Манометр - это обязательный атрибут закрытой системы. А объём расширителя в любой профильной конторе подскажут, это в зависимости от общего объёма системы.

As писал(а):А у меня система без избыточного давления работает... Мне кажется, это гораздо безопаснее...

Тут просто столкнулся с тем, что при осеннем запуске котла давление установил на уровне 2, 3-2,4, прогрев батарей стал заметно лучше, чем в прошлые годы, когда давление стояло на 2. (Это не в избушке, а в 2-этажном доме, естественно).

Я так понимаю, от величины избыточного давления зависит только максимальная температура теплоносителя? Так и 90 - уже обжечься можно...

Ничего не сказано о температуре теплоносителя.

Я конечно не большой спец по самим котлам, но с которыми знаком - капризные и до 90 не хотят нагревать, всякие защиты начинают срабатыавть.

Тем более непонятно, зачем избыточное давление?

Kagamine Len писал(а):если мембрана порвется, бак не будет поддерживать давление в системе. кстати бак тоже рассчитывают, а не от балды суют.

Я не рассчитывал. Малый обьем воды в котле, всего три дохлых радиатора (всего 16 секций), довольно тонкие трубы (3/4 дюйма), думаю 8 литрового бака вполне достаточно.
А как рассчитать, если не пишут: сколько воды влезает в радиатор? В котел? Пишут только максимальное давление опрессовки и тепловую мощность. Про котел даже не написали присоединительный размер патрубков...Линейкой померил - 40 мм. Насос напрямую не стыкуется (у него дюйм с четвертью). Я ваще охреневаю над долбаными инженерами конструкторами. Какие хотят, такие трубы и вваривают..По идее, котел должен иметь свой предохранительный клапан...его конечно нет. Датчик превышения давления имеется, а вдруг закиснет? А вдруг электричество исчезнет в момент закипания (насос остановился и котел закипел). Бля, уроды с высшим образованием! Я не учился в ВУЗе и то кое что соображаю...неужели так трудно вварить шарик с пружинкой? Три копейки = цена! Кстати он спасет и от гидроудара. В котел даже 2 гайки крепления не положили....пожадничали....К радиатору тоже положено кронштейны в комплект вкладывать. Вместе с саморезами...
С насосом та же блядота...вот смотрю я на него и не пойму: почему у него патрубки так отлили? Огромная наружная резьба...почему внутри ротор болтается? Трудно было ось ограничить шариковыми ограничителями?
Надо ведь как то...сопрягать: насос для котлов такой то мощности, сопряжения с одинаковыми присоединительными размерами, в инструкции рекомендовать трубы определенного диаметра...Насос тоже надо рассчитывать? Надо. А почему бы не написать в инструкции, что к этому котлу рекомендуем насос вот такой производительности и радиаторы в интервале от такой до такой тепловой мощности . Мощность котла ведь известна? Тепловая мощность радиатора тоже известна. Покупатель бы не гадал: допустим надо обогреть 20 кв,м. Ага, подходит котел в 3 кВт. Это понятно. Какой насос? Их много разных...один прокачает так, что все трубы разлетяться как фейверк...а другого может и не хватить, котел будет постоянно перегреваться...Ну дык напишите: для этого котла вполне достаточно насоса в 60 ватт, а если у Вас 2 этажа, то купите насос в 120 ватт. А если три этажа, то купите другой котел...
\ У меня, слава Богу, всего один этаж и тот небольшой...но я не блондинка и примерно по интуиции понимаю: котел самый дохлый, насос - тоже самый дохлый, да и трех радиаторов за глаза: два по 6 секций и один в ванную - 4 секции. А на большее от котла не дождешься, да и не надо...
Конечно, можно пригласить грамотного инженера - сантехника, пусть мудохается за мои 50 000 рублей...на калькуле высчитывая граммы килокалорий...но я как нибудь сам...соображу...
Для справки: моё помещение имеет примерно 20 - 30 кв.м. и три помещения: ванная, кухня и спальная. Котел рассчитан на 30 кв. м.
Будет питать всего три радиатора. Неспешно...

As писал(а):Тем более непонятно, зачем избыточное давление?

Чтобы не закипел раньше времени.... Хотя внутренний термодатчик всё одно при 92 градусах отключает ТЭН. Меньше можно температуру сделать, больше 92 градусов = никак!

As писал(а):Тем более непонятно, зачем избыточное давление?

Всё строго по инструкции к котлу (18 кВт макс.). Видимо, чтоб зон закипания не возникало в теплообменнике...

У меня расширитель примерно 20 литров. После первого заполнения водой системы расширяется она, похоже, изрядно - приходится после остывания доливать то, что сбежало через контрольку... А вот после пары нагревов объём стабилизируется (весь воздух вышел в атмосферу... ), и подливать почти не приходится...

А какой смысл делать на электричестве систему отопления, может просто поставить конвекторы или тепловентиляторы.
а бойлер только для гвс.

На электричестве - обычные масляники гораздо удобнее, надёжны и безопасны. У нас на необслуживаемых АТС мелких масляниками уже много зим отапливаем - держат температуру прилично, и ни один не сгорел...

HariusHek писал(а):

As писал(а):А у меня система без избыточного давления работает... Мне кажется, это гораздо безопаснее...

Тут просто столкнулся с тем, что при осеннем запуске котла давление установил на уровне 2, 3-2,4, прогрев батарей стал заметно лучше, чем в прошлые годы, когда давление стояло на 2. (Это не в избушке, а в 2-этажном доме, естественно).

Возможно где то воздух в системе есть, он и тормозит прокачку воды. А давление сделали побольше, воздух ужался, вода лучше проходит.

Brigadir писал(а):

В начале пляшется от печки от климатологии и тепловых потерь. потом считают сколько надо тепловой мощности. потом какой расход теплоносителя с заданной дельтой, чтобы передать мощность нагревателя отопительным приборам. расход определен, напор насоса будет зависеть от суммы сопротивлений системы. т.е. дать рекомендации не зная фактически ничего невозможно.
****************
Например , чтобы передать 10 кВт тепла должен быть расход теплоносителя 0,438 м3/ч с температурой подачи/обратки 70*С/50*С или 0,196 м3/ч с температурой подачи/обратки 95*С/70*С, а вот какой требуется напор абсолютно неизвестно. в общем надо бы хоть минимально , но посчитать параметры системы.
в принципе это такое же увлекательное занятие как например посчитать сабвуфер и сделать его.