Форум РадиоКот

Старичок, у меня в двуполярном ИИП на ТОР250(для питания TDA7294) разница напряжений по плечам на 0,3 В, это допустимо ?

допустимо.

спасибо

Итак, я спаял основную часть БП.





Тут не хватает только намоточных элементов (дроссели, трансформатор), диода для канала 15В (не хватило денег, когда пошёл в магазин, куплю на этой неделе, это последнее, что не куплено кроме проводов), а также радиаторов. Каркас трансформатора НЕ припаян и стоит на плате лишь для вида, я его потом вытащу и намотаю.

У меня несколько вопросов (трансформатор буду мотать в самом конце, там ещё вопросы будут):

1) Ферритовые кольца для дросселя, которые я купил, видны на последней фотографии (маленькое на вход 220В, большие на выходы, на плате будет закреплено только маленькое). Подойдут? Проводом какого сечения следует мотать входной дроссель и сколько витков (главное, чтобы влезло на небольшое кольцо)?

2) Можно ли при небольшой мощности нагрузки (ватт 10) для теста запустить TOP без радиатора (просто его ещё найти надо)? Некоторые TOP на маленькую мощность (30-40 ватт) вообще не предусматривают крепление под радиатор, но можно ли так поступить с TOP249? Или если у БП максимальная мощность (по номиналам компонентов) 100 ватт, то микросхема будет в любом случае греться, даже при малой нагрузке и радиатор обязателен?

3) Конденсаторы на выходе на 35 вольт оба (при том что выходные номинальные напряжения 5 и 15 вольт). Это достаточный запас, чтобы в случае обрыва нагрузки не случилось ничего плохого?

4) Диоды Шоттки на выходе будут на 10 ампер постоянного тока (ну один уже стоит, второй ещё не купил) и 200 с чем-то импульсного. Номинальный выходной ток обоих каналов не более 5 ампер. При таких данных PI Expert говорит о импульсном токе в 18 ампер (а средний квадратичный ток 7 ампер). Диоды подойдут, если их закрепить на небольшой радиатор?

5) Нужно ли ставить на радиатор входной диодный мост (он на 4 ампера)? Ведь там средний ток должен быть менее 0,5А, а импульсный ток (в момент открывания силового ключа) обеспечит электролит на 120 мкФ после моста.

маленнкое подойдёт, витков по 20 -30. остальные - нет, нужны кольца с распределённым зазором - типа от выходных дросселей БП компа(жёлтобелые, синезелёные)
для теста можно, без фанатизма
кондёров хватит, но принято выход импульсника нагрузить резюком(вдруг нагрузка отвалится... провода)
диоды на радиатор
входной без радиатора(там-бы и 1-о амперника хватило-бы)

да такой монстр как ТОР249 эти 10 ватт даж не почувствует,
диоды тож будут холодные(на радиаторе конечно-), я поставил HFA15TB60, вообще не греются
показал бы ты фото кондеров выходных поближе, там очень желательно lоw ESR ставить ( с серебряной или золотистой полосой)
для дросселей действительно возьми кольца от ДГСов комп. БП (обычно желтые)

такой монстр даже 4 Вт чувствует без радиатора
ага, 150ЕВU потавь ещё . Диоды греться будут

Так. Хорошо, что входной диодный мост можно без радиатора вообще, а то там места нету.

Для входного дросселя подойдёт лакированная проволока 0.6 мм?

Насчёт выходных дросселей: видел в магазине небольшие жёлтые кольца, которые стоят раза в 2-3 дороже обычных такого же размера. Это случайно не то, что нужно? И да, провод какого сечения нужен на 5 ампер выходного тока?

Вроде с дросселями всё тогда. Остаётся трансформатор.
Программа предлагает мотать вторичные обмотки фольгой, но вряд ли я найду подходящую (не кухонную же брать, да и боюсь, что её припаять будет невозможно). Можно ли мотать обмотки обычной лакированной проволокой? Какого сечения?

@Alex@
То есть её вообще ни при каких обстоятельствах нельзя запускать без радиатора? Странно...

0.6 подойдёт
у такого жёлтого кольца один бок должен быть белый и диаметр внешний не меньше 22мм. Сечение желательно не меньше сечения вторичной обмотки
если нет фольги, то можно мотать и проводом, только на частоте 132кГц скин-эффект не позволяет применять провод толще 0.4мм, стало-быть надо несколько жил хоть лентой, хоть свить в косу, главное не меньше по сечению предлагаемой фольги

без радиатора можно, говорил-же, но без фанатизма. На 4Вт она немного начинает греться

Так... значит дроссель намотаю проволокой 0.6 мм на том кольце. Кольца для выходного дросселя потом гляну в магазине, те или нет.
С диодным мостом тоже всё понятно. Диод Шоттки для канала 15 вольт сама программа предлагает на 10 ампер 100 вольт (как я и хочу взять), а вот на 5 вольт - на 15 ампер почему-то (хотя там такой же ток, как и на выходе 15 вольт). Их, разумеется, я закреплю на радиаторе (ну а при тесте на малой мощности вряд ли они нагреются от тока меньше ампера). Кстати, можно ли взять на выход 15 вольт вместо Шоттки просто ультра-быстрый диод (то, что там будет 15 - 0.8 вольт для меня не страшно, хватит и 14, лишь бы 5 вольт было стабильные, но там Шоттки уже стоит)? А то в магазине, по-моему, не было нужного Шоттки.

Осталось разобраться с трансформатором... для напряжения 15 вольт, программа советует фольгу 50 мкм, а для 5 вольт 125 мкм. Ширина трансформатора примерно 3 см. Считаю сечение. 30 мм * 0,05 мм = 1,5 мм для 15 вольт и 30 * 0,125 = 3,75 мм для 5 вольт. Для 15 вольт значит хватит сложить вместе 4 провода 0,4 мм и намотать ими 4 витка. А для 5 вольт 10 проводов 0,4 мм и намотать ими 2 витка. Первичная обмотка 20 + 20 витков сдвоенным проводом 0,4 мм, обратная связь 5 витков сдвоенным проводом 0,4 мм (точнее 0,45, но разве обратная связь столь сильноточная?).

сдвоенным мотается для лучшего заполнения окна

Никакого сдвоенного. Каждая обмотка на своей половине кольца, и чтоб обмотки не соприкасались.

Вообще то это про обмотку смещения толковали про двойной провод, а не про дроссель
Я бы вообще не заморачивался с его намоткой, а готовый поискал.

Очередной глупый вопрос. Является ли феррит проводником? А то намотал входной дроссель. Его две разные обмотки точно не соприкасаются, но есть небольшой шанс повреждения лака и контакта провода с ферритом. Сопротивление между двумя входными проводами около 1.3 кОм (дроссель уже впаян), если мерить мультиметром (хотя, возможно, это потому что напряжения мультиметра достаточно, чтобы некоторые компоненты схемы потребляли ток). Всё нормально или мне перематывать дроссель, предварительно обмотав феррит изолентой?

Феррит обязательно нужно изолировать, если он не имеет специального покрытия (импортный) ,т к он хоть и не является хорошим проводником, но при достаточном напряжении и поврежденной изоляции - дымовые и световые эффекты вполне возможны

KIVi писал(а): (ну а при тесте на малой мощности вряд ли они нагреются от тока меньше ампера)

Ты не правильно мыслишь. Закон Ома никто не отменял. На диоде падение напряжения - 0.6 - 0.8(а то и 1В), сила тока = 1А, значит на диоде мощность около Ватта, а это нагрев
на 15 В лучше ультрафаст, шотки выше 80В теряют свой прикол

Итак, перемотал дроссель, предварительно обернув кольцо изолентой, теперь сопротивление между входными проводами 220 вольт равно бесконечности) Правда, в ходе пайки нечаянно капнул на входной электролит оловом, в результате оплавилась пластиковая обёртка. Замотал изолентой. Вроде конденсатор пробивать не начал (его сопротивление, по-прежнему, бесконечно).



Ну вот. Осталось лишь второй диод и трансформатор и БП можно будет тестировать (выходные дроссели поставлю уже в готовом БП, напряжение замерить и без них получится, ОС до них подключается). Но для этого сначала нужно собственно купить этот диод и проволоку 0,4 мм, а то у меня только 0,6 есть.

Конденсатору пофиг капля припоя, с ним что то случится, если его в этом расплавленном олове искупать достаточно долго А оболочка - это всего лишь типа термоусадки с маркировкой.
Еще замечание касательно снаббера , зря кондеру по пузо грелку из двух резисторов сделал, греться они будут хорошо, лучше было бы резисторы на длинных ногах поставить или вертикально.

Как вообще мотать этот трансформатор? Первую половину первички получилось сделать очень ровно, но вторичка из-за того, что приходится её мотать жгутом из 10 проводов получается очень криво, а ведь поверх неё ещё вторую половину первички надо уложить. Может поделитесь какими-то своими секретами удобной намотки? Или где-то таки можно взять фольгу? Кухонная точно не подойдёт?

Витки пропитываю мастикой, после вторички делаю жёсткую изоляционную прокладку.