Форум РадиоКот

Привет. Дайте ссылку на FAQ, год, как не был здесь, вот, понадобилось, а забыл всё

blazer писал(а):Привет. Дайте ссылку на FAQ, год, как не был здесь, вот, понадобилось, а забыл всё

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436

Спасибо, hricava

Собрал вторую паяльную станцию, теперь универсальную. За основу был взят проект Victor_P., как обладающий всеми необходимыми функциями, за что, а так же за помощь в повторении, ему большое спасибо. https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
Особенность моей конструкции в том, что кроме обычных нагревателей Хакко 900-й, Т12 серии, имеется поддержка индукционного паяльника 200 -й серии паяльник купил Bakon LF201.
ИБП на ТОР250, выдает напряжения 24В для обычных нагревателей и 70В для индукционного. Индукционный генератор (схему прикрепил) собран отдельным модулем, частота около 350кГц. Мощность накрутил 100Вт, можно было легко и больше получить, но в этом нет необходимости, при эксплуатации уже разницы не будет.
Время разогрева до уверенного плавления свинцового припоя- менее 9 сек(при том, что МК формирует плавный старт и нагрев в начале слабый. )
Под этот же проект заказал и паяльник Т12.
Появился выбор паяльников, но после небольших сравнений пришел к выводу, что буду пользоваться 900-м с медными жалами
- ручка в руке лежит удобнее, чем Т12 и индукционная
- нагреватели и медные жала стоят по 1уе, доступные по цене, ассортименту и точкам продажи.

Т12
- ручка слишком длинная, центр тяжести смещен, запрокидывает руку
- картриджи не очень бюджетные.

Индукционный паяльник:
- в руке сидит чуть лучше, чем Т12, но хуже 900-й (толще)
- жала дорогие и редкие.
- жала выполнены из железного сплава поэтому обладают плохой теплопроводностью. Включаю на полсекунды станцию, выключаю, держу з жало, жар приходит только через пару секунд после выключения. Несмотря на высокую мощность паяльника и тот факт, что термопара упирается внутрь жала, достаточно близко к зоне пайки, именно низкая теплопроводность жала сводит на нет преимущества индукционного нагрева. Если паять массивную деталь с большой теплоемкостью- температура на кончике жала уже сильно упала, а термопара этого еще не почувствовала, нагрев не включился, а наковленная в жале энергия не передалась вовремя. потом термопара передала сигнал о падении температуры, включился нагреватель, нагрелась зона жала в индукторе, но на кончик жала тепло еще не передалось . Жало самое слабое звено.
Есть мысли озадачить знакомого токаря и сделать пару медных на пробу, но это геморрой.

Alex2 писал(а): Есть мысли озадачить знакомого токаря и сделать пару медных на пробу, но это геморрой.

Думаю ничего хорошего из этого не получится. Материал жала должен быть магнитным. Индукционной станцией не обладаю, но есть опыт ремонта индукционных печек. Поэтому в курсе, что для этих печек не всякая посуда подходит. Подозреваю, что это же относится и к жалам ПС А сделать биметаллическое жало в домашних условиях нереально...

mr_kot писал(а): Думаю ничего хорошего из этого не получится. Материал жала должен быть магнитным..

Материал должен быть не магнитным, а токопроводящим. Метал может быть и диамагнетиком и парамагнетиком. греться будут все.
На индукционных печах плохо греются кастрюли с тонким дном, специальные кастрюли делают с утолщенным дном. Так же и в микроволновке плохо греются тарелки из тонкой жести, но хорошо греются массивные миски, а так же влагосодержащая еда, которая вообще не метал
Если поищите видео- можно кучу их найти, где греют медь в индукторе.
Конкретно в моем случае могут быть различные нюансы, но не полная неработоспособность, пробовать нужно.

Alex2 писал(а):Так же и в микроволновке плохо греются тарелки из тонкой жести

Я бы не рекомендовал в микроволновку помещать металлические предметы. Если, конечно, нет желания наблюдать фейерверки.

Спойлер

А насчет индукционки спорить не хочу. Есть желание - пробуй. Я просто предупредил, что это пустая трата времени и денег

Так как в ЛС спрашивают за фен 8018LCD продублирую ответы здесь:
Линейные стабилизаторы всегда греются,в родной схеме у меня на LM317 подавалось около 40 В ,вот она раскалялась При 18 В LM317 и 7805 греются терпимо + охлаждение воздухом.При включении блока питания/тумблер Off на двигатель поступает мин напряжение LM317(по даташиту) 1.25 В ,все оставшееся напряжение рассеивается на LM 317 и она греется силнее,поэтому желательно при простое отключать блок питания от сети.Можно увеличить радиаторы.Турбина фена от LUKEY 702 питается 24 В и при мин напряжении LM317 1.25 В не вращается,у данного фена мотор тихо вращается от 1.25 В ,ничего страшного просто это особенность LM317 и данного мотора.При включении блока питания/тумблер Off сначала на дисплее показывается температура из ячейки памяти 200 гр (по умолчанию,можно изменить),потом stand by - - - . При включении/тумблер On ,опять показывается заданная температура,затем температура термопары(горячего воздуха).Можно исключить диод FR207 для быстрого нагрева,только провода на 220 В надо толще.Кнопки можно любые без фиксации(плату нужно будет переделать),я брал такие http://ru.aliexpress.com/item/New-100PC ... 88d4975ede ,только у другого продавца и удалял фиксатор...
Перед подачей 220 В проверяем монтаж,правильность подключения полярности термопары,включения двигателя турбины при включении тумблера и регулировку оборотов турбины.Настраиваем резистором комнатную температуру.Далее кнопками ставим минимальную температуру,обороты турбины в среднее положение и подаем 220 В (предохранитель на 2-3 А не забываем включить ближе к вилке блока питания).Следим чтобы температура не ушла за установленную если где ошибка.Если все хорошо, то поднимаем температуру и смотрим как отрабатывает устройство.Под конец устанавливаем 300гр ,средние обороты турбины и примерно настраиваем температуру,подкручивая резистор через отверстие в корпусе с обратной стороны.Видео работы https://yadi.sk/i/MofL9klruC34r
PS. Заранее извиняюсь за грамматические ошибки.

Спасибо GDN для советы! Переделал фен 8018LCD под его схема- все работает нормально!

Я рад,что пригодились мои платы.Творческих вам успехов
По поводу ваших переживаний за нагрев LM317 и 7805 я вам написал в ЛС,позволю себе здесь продублировать.

По документации LM317 производитель указывает работу до 125 гр.Ничего с ней не случиться С охлаждением корпус теплый со стороны установки lm317 и 7805,с родной схемой был огненный.Можно использовать DC-DC преобразователь на 5 В,а на LM317 поставить больше радиатор.DC-DC можно сделать самому,наподобие фото из форума,или купить готовый у китайцев.Сейчас есть в продаже DC-DC недорогие микросхемы с минимальной обвязкой.

Можно поставить вместо LM317 DC-DC преобразователь,к примеру такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 133.RhuQAR и все будет холодное.Я не стал заморачиваться,делал этот фен для легкого,непродолжительного ремонта,с чем он справляется.
Не для такого



Поэтому не торопитесь дырявить корпус,это неэстетично

Подскажите. Симистор в управлении силовой частью фена BT139 нужно ставить на радиатор или без него хорошо?

Можно и без него, но лучше все-же маленький радиатор прикрутить.

У меня без радиатора...нормально..

Alex2
Поделитесь пожалуйста ПП

Готов выложить только сигнальную часть станции и модуль усилителей термопар. Они у меня не вызывают нареканий
Основная плата и плата индуктора разведены под предыдущую схему, которую пробовал запустить. фактически они макетные. Вся выходная часть индуктора 2 дросселя и 3 конденсатора и многое другое припаяны навесным монтажом. Идея с преобразователем в виде отдельного модуля оказалась неудачной. ШИМ- контроллер должен быть максимально близко
к полевику. В моей разводке в управлении полевика слишком большие паразитные колебания.
Вас устроит такой вариант?

Мне бы только эту часть,остальное своими силами

Выложил управляющую плату+ модуль с усилителями термопар+ передняя и задняя панели.
Обратите внимание:
- разводка под Атмегу 168, разводка отличается от схемы АТмега8
-распиновка разъема к силовой плате отличается от авторской.

Alex2
Спасибо

собрал по схеме.с холодным паяльником не запускается.тоисть-включаю-оф.нажимаю кнопку-показывает текущую температуру.которая успевает подняться на один градус.и снова оф.и так до бесконечности.а вот если нагреть жало паяльника другим паяльником градусов до 70-тогда запускается и работает нормально.прошивка 1.4. я так понимаю-на выходе оу слишком малое напряжение и микроконтролер расценивает это как обрыв термопары.но если подстроечником поднять напряжение то показания температуры будут сильно завышены.как правильно настроить оу.какое напряжение на выходе оу при комнатной температуре?

Нужно искать косяки
- схема рассчитана на хакковский нагреватель с сопротивлением около 13 Ом и термопарой, питание на паяльник должно быть около 24В (неправильный нагрев)
- усилитель- АЦП- опорное напряжение АЦП. (неправильное измерение)
коэффициент усиление в норме около 100, опорное напряжение 2,5В. По входу АЦП 2,5в скорее всего эквивалентно температуре около 500 градусов.
Настройку усилителя необходимо производить резисторами
R1 - смещение рабочей точки для адекватного отображения низкой температуры (настроить можно по комнатной)
R5 - коэффициент усиления (настроить по рабочей температуре измеренной каким-либо другим прибором) При правильно подобранных резисторах температура правильно показывается и в начале и в конце разогрева. до рабочей температуры.
Пока косяк не устранен можно поискать другую прошивку, которая не ругается на медленное изменение температуры.