Форум РадиоКот

Уважаемые коты! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно восстановить двухслойную плату, пострадавшую в результате длительного нагрева и вибрации.
Это плата приборной панели автомобиля Hyundai Terracan. Новая зело дорогая. А симптомы постепенного умирания панели говорят о весьма высокой вероятности причины гибели ее от появления микротрещин в пайке деталюшек. Особенно волнует вопрос восстановления межслойных переходов. Как их правильно пропаять:
- с подогревом снизу или нет?
- плату горизонтально расположить или вертикально?
- какую температуру выставить на станции?
- а может, вообще паяльником, а не феном?
- припой добавлять при прогреве, какой, если да?
- какой флюс использовать?
Паяльная станция имеется Lukey 852D+, компрессорная, последней серии, серебристая Limited Edition - с хакковским паяльником и 3-х летней гарантией. Модель выбирал здесь, на форуме, по отзывам. Паяльник доработан по рекомендациям от котов, погрешность 23 гр.С (завышает). Погрешности температуры фена проверены, расписаны. От станции балдею и мурлычу. Спасибо котам за наводку
И второй вопрос по приборам-указателям. Никто с такими не сталкивался? Похоже, они с шаговыми двигателями. Сопротивление между близко расположенными контактами 145+-1 Ом, независимо от полярности. Между правой и левой парой не звонится вовсе. Как-то их бы проверить надо. Режимы никто не знает? Что бы на них такого подать? Есть лабараторный БП, есть самодельная приблуда - делал еще когда ультразвуковой промывки форсунок не имел. Она на выходе прямоугольные импульсы выдает. Управляется с ноута через COM c развязкой. Какое напряжение подашь, тем и управляет.
С паяльником я, в принципе, дружу. Еще в 1979 на заводе промавтоматики радиомонтажником работал. Но тогда горячим воздухом не паяли, а потом в хоббийном ремонте как-то обходился. Вот только приобрел станцию. Раскидал/скидал пару плат с SMD-компонентами, вроде ничего сложного. Даже легче, чем паяльником.

Плата скорее всего не двухслойная а двусторонняя. Пропаять и проверить все точки с перекурами и перерывом на кофе максимум 1час.

Если вы не знаете что делать, отдайте специалисту, пока не позно.

Спасибо за ответ.
Но мне бы надо сделать самому. Я живу не в городе. Это во-первых. И здесь с проблемами автоэлектрики и автоэлектроники едут именно ко мне. Не на клиентской же машине руку набивать! На своей как-то дешевле, особенно для реноме.
И что значит "пока не поздно"? Я и часы когда-то первый раз ремонтировал и фотоаппаратуру, и сварке учился и работе на токарном станке и швейному делу и профессиональной фотографии т.д. и т.п. И живу в коттедже, построенном полностью своими руками. А микропайкой еще в юности на опытном заводе занимался. Почему вдруг сейчас поздно? Я еще не совсем в песок рассыпался...

Да, не написал. Звонятся там все точки. Как бы все нормально. Но при низкой температуре панель глючит. Так что проверить точки за час, конечно, можно. Но это ничего не даст. Надо попробовать все пропаять. Потому и интересуюсь режимами.

-Технарь- писал(а): Надо попробовать все пропаять. Потому и интересуюсь режимами.

по фото судить трудно, но подобные платы держал в руках, они достаточно тонкие.
Если эта такая же, то не рекомендую использовать фен, так как, возможно расслоение и вспучивание
платы. Плюс к этому, похоже, что плата выпущена в 2005 году, а значит там безсвинцовка возможна, поэтому пропай с флюсом(не канифолью) мало поможет или поможет но не надолго, также надо учесть
долгое воздействие больших перепадов (и зачастую резких) температур, вибрации и влажности! Это еще один повод не трогать феном. Лучше применить паяльник 36-42 В. Не спеша, под лупой паять обычным припоем и тонким жалом, подозрительные места зачистить до меди и пропаять, особо подозрительные кинуть перемычки
Но уж если очень хочется феном, то нижний подогрев желателен, а дальше чисто эксперимент-температура выше или ниже и тд

Спасибо за отклики.
Плата довольно толстая. Выпаиваю/запаиваю элементы без малейших проблем. Выпаиваю феном, запаиваю тем, на что взгляд упал. Хоть феном, хоть паяльником. Припой даже не пойму какой. Вроде безсвинцовый, но попадался мне и более тугоплавкий. Паяльник на станции стоит на 320 гр.С. Жало - игла хакковская от комплекта станции. Берет нормально. Погрешность у меня 23градуса, значит в реале 295-297. На обычном припое ставлю 300, на безсвинцовом 360-380. Этот где-то посередине.
Приборы живые точно. Проверил перестановкой. На плате два типа приборов, одинаковых внешне абсолютно. Отличие внешнее только в надписях на нижней стороне - на одной паре отлиты цифры "20", на второй - "21". Поскольку приборы установлены попарно-встречно, а сопротивление всех обмоток одинаковое, то я решил, что отличаются они только расположением начал обмоток, а значит расположением "нулевого" положения. И правда. Поставленный не на свое место прибор весело убегает в одну сторону, а возвращенный на свое место, так же весело бежит обратно. Т.е. жив.
Отсюда следует вывод, что прибор не получает надлежащий сигнал от контроллера.
Притащил из гаража АКБ, чтоб гарантированно ток был именно постоянный, мотортестер МотоДок,- в качестве осциллографа. Как уже писал, я больше автодиагност, нежели электронщик, поэтому мотортестер нужен чаще просто осциллографа. Но, в принципе, там в основе неплохой 4-канальный осцилл. 12-битный АЦП, 1МГц дискретизации.
Стал смотреть. Подаю на вход от датчика, к примеру, температуры сигнал от имитатора, смотрю чего там на контактах прибора имеем. А имеем некрасиво. Ну об этом позже, а пока заметил, наверное, неправильные показания в цепи питания процессора. Стоит там такая вот хрень. Не могу на нее даташит найти, хоть убейся!
Размеры корпуса 4,91 х 3,81
Имеем 5,05 В на верхнем левом пине (по фото), столько же на неподключенном 3-м слева вверху. На остальных двух сверху - 10 мВ, те же 10 мВ на двух левых нижних, 20 мВ - на двух правых. Наверное, это неправильно?

Еще под подозрением такая хрень. Прошу больно не пинать. А то залезу на дерево и всю ночь орать буду, хрен уснете.
Я последний кварц в руках держал еще в радиотехникуме, лет 35 назад. Ничо не помню
Это генератор, как понимаю. Тоже бы даташит какой завалящий... На кварц.ру ходил. Нет там ничего подобного.
Размеры корпуса 1,07 х 2,96 без учета "юбочки". Высота от платы 0,85.
На верхних пинах справа/слева 2,26В
На средних - "0"
На нижних 1,99 - если осциллом. 0,0936В в режиме перем. тока, 2,218 - постоянного, 2,226 - среднеквадратичное по APPA109N. И никаких гармоник. Так и должно быть, или я своим недоосциллографом их увидеть не могу?

-Технарь- писал(а): Не могу на нее даташит найти, хоть убейся!
Имеем 5,05 В на верхнем левом пине (по фото), столько же на неподключенном 3-м слева вверху. На остальных двух сверху - 10 мВ, те же 10 мВ на двух левых нижних, 20 мВ - на двух правых. Наверное, это неправильно?

Это память, вот ее ДШ:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6-BN3.html. Левый верхний питание, вроде все нормально
По кварцу: да, там должно быть, средние выводы скорее всего земля, судя по разному напряжению верха и низа похоже есть генерация, но видно ее должно быть хоть как-то на осцилле... Как вариант контроллер на плате не запускается, пока не подключен полностью в машине, т.е. нет нужного сигнала и нет генерации, например, как следствие?

Спасибо, Rtmip! Ты настоящий Кот! Вот бы мне так научиться даташиты искать! Т.е. надо было 93S56 искать, а я все об K525W бился...
Возможно, насчет незапуска, очень возможно. Я же только общий "+" подаю, да на зажигание тот же плюс. И массу датчиков - топлива и температуры соединил - на них минус кидаю. В общей схеме авто иных масс на щиток приборов не нашел. А щиток еще получает сигнал от ЭБУ и еще от кучи датчиков. Даже от подсветки может массу заиметь,- я же всю схему представить не могу.
Ну, и, наверное, если бы не работал генератор, то и спидометр с тахометром то же бы молчали? Он вообще какую здесь функцию несет, этот кварц?
А даташит самого процессора существует? На нем бы все и посмотреть.
По кварцу. Честно говоря, там небольшая гармоника есть. с амплитудой милливольт 10. Точнее МотоДок не может. Ему киловольты ближе как-то. Счас... Да делов-то. Все перед глазами. Взял, да и съел
Видишь, внизу, вроде постоянный сигнал от АКБ через обычный потенциометр, а всё равно наводки есть. Лампа на столом энергосберегающая, то да сё...
Масштаб ещё разный. Внизу размах вообще до 50 мВ. А вверху только 10.
А что там должно-то быть?

-Технарь- писал(а): А что там должно-то быть?

Если мы не ошиблись и это кварц, то подозреваю, что там должны быть прямоугольные импульсы, типа меандра, скорее всего 8МГц, а вот амплитуда и видимость их может сильно зависить от осциллографа! У Вас нет возможности хоть на время взять и посмотреть?
Вообще, вроде речь шла о том, что "то работает, то нет"? Может подключить плату в авто и проверить? Там же можно и ваш мотоприбор подключить и глянуть вживую, видно там импульсы или нет! Если плата работает, а Ваш прибор ничего не показывает, значит нужен другой прибор
ДШ на процессор: может и есть, но Вы ж не говорите, что за маркировка на нем, поэтому не могу точно знать есть он или нет
И еще не поискать ли Вам схему электрическую сего автомобиля? На профильных форумах по конкретной марке авто обычно есть схемы

Добрый вечер, Rtmip!
Сразу "расставлю точки над i". Я занимаюсь автодиагностикой. Прибор, которым снимал осциллограмму,- это далеко не самый дешевый мотортестер, просто у него предназначение иное несколько. Менять его, пожалуй, не стану, он весьма хорош. Наверное, он и не должен 8 МГц ловить, если у него частота дискретизации 1МГц, да я её ещё на два канала поделил - вообще около 400 кГц на канал осталось.
Электросхема автомобиля у меня, конечно есть. Есть и в виде книги от Легион-автодаты (своя же машина, все-таки!), есть и базах данных. Пользую в работе Autodata, Alldata, Mitchell OnDemand, Bosch ESI(tronic) и пр. Проблема в том, что в литературе приводятся две схемы: "дорестайловая" (до 03.2004) и "послерестайловая). В первом варианте был щиток приборов аналоговый, там еще более-менее разобраться можно, и схема, пусть и неполная, той панели в общей электросхеме автомобиля есть.
Что же касается более поздней реализации, то, видимо, готовясь к переходу на линейку автомобилей i55 и иже с ним, корейцы, в ногу с остальными автопроизводителями, "пошли в цифру".
Собственно, вот они, обе схемы,- смотрите. Вторая схема - из ETM2005-SD. В легионовской книге приведена схема "дорестайлового" щитка. Всё отличие - надписи переведены на русский язык.
Иных схем, а уж тем более, схем самого "черного ящика" найти не удалось.

Поехали дальше. Сегодня, по ряду причин, надо было сгонять в соседний город, а совсем без щитка ехать как-то "не комильфо".
Поэтому ночером поснимал всякие осциллки, еще туда-сюда паяльником потыкал, а к утру щиток собрал и на место поставил.
И знаете, что изменилось? А ничего
Как будто и не снимал. Только лампы подсветки теперь все горят, в т.ч. и светодиоды подсветки стрелок, которые под приборами расположены. Правда, они и раньше горели... иногда. А теперь горят нормально. Хотя полтораста километров - не то расстояние, чтобы выводы делать.
Что радует. Полплаты пропаял, с десяток деталюшек отпаивал/проверял/назад запаивал,- и ничего не спалил.
Что не радует. А на хрена вообще снимал?
Итак. Поставил щиток примерно в 8 утра. Поехал примерно в 12 часов. Т.е. 4 часа на улице при температуре "-4 - 6" гр.С.
Все как раньше. При включении зажигания стрелка указателя температуры поднимается примерно на 1-2 мм, затем, в течении минут 2-3 уползает почти в ноль и там помирает. Т.е. сигнал на прибор какой-то есть, но не тот, который бы нужен. Напомню, что путь сигнала с датчика температуры на указатель таков: от разъема прямо в процессор, без каких-либо "побочных связей", от процессора - тем же порядком к указателю.
Стрелка указателя уровня топлива, после включения зажигания, ушла на 1-2 мм ниже нуля, да там и погибла. Наверное, чуть не на место поставил стрелку, а сам прибор гонял туда-сюда на месте спидометра. Вот он "на ноль" и ушел.
Спидометр и тахометр после 4 часов остывания при смешном, по уральским меркам, морозе,- лежали мертво, пока салон не прогрелся, потом весело заработали, как ни в чем не бывало.
Все контрольные лампы - в штатном режиме, как и было ранее. Одометр со счета не сбился - память в порядке.
Напрашиваются выводы:
1. Прохождение сигналов от контроллера к приборам есть. И вряд ли оно нештатное. Если бы там были виноваты микротрещины в плате,- то хоть что-то бы изменилось после всех моих манипуляций.
2. Кварц, видимо, работает(?). В работе приборов он задействован? Если да, то не может же быть так, чтобы из-за его глюка спидометр и тахометр работали, а указатели температуры и топлива нет.
3. Виноват, похоже, контроллер. Может он иметь такие глюки? Температурные "уходы"? Подобная моей ситуация присутствует еще на нескольких машинах пользователей форума MyTerracan. Все симптомы и у них именно такие. Проблема системная, а не частная. Вот, на днях, еще один пользователь интересовался, как приборы проверить, описывая знакомую ситуацию. У всех последовательность событий удручающе одинаковая:
-Сначала начинает самопроизвольно "гулять" стрелка указателя уровня топлива.
-Затем стрелка падает вовсе и уже не шевелится. Как вариант, может один-два раза ожить на пару часов/минут, и всё.
-Через несколько дней/недель ложится стрелка указателя температуры.
-Ещё через какой-то промежуток времени, больший или меньший - спидометр и одометр начинают "оживать" не сразу, а после прогрева салона. Первый раз это происходит, как правило, в лютые морозы "под 40" и "за 40", а потом проявляется при всё более низкой температуре. У меня еще в начале зимы эти проявления были только при температуре ниже 25, потом ниже 20, потом ...
Все изменения, происходящие с приборной панелью не одномоментные, а постепенные - у всех!
Отсюда вопрос. Может ли виноват быть сам контроллер? Каким образом его заменить. Или просто перепрошить? Нет, перепаять-то не вопрос. Где взять, надо ли программировать и чем? В смысле, каким инструментом, где брать прошивку? Скатать с подобной машины?
Сразу оговорюсь. На заре своего увлечения автодиагностикой, в начале 2000-х, имея в пользовании УАЗ31622 с двигателем ЗМЗ409.10 и ЭБУ Микас 7.2, я сделал под 55-пиновый разъём ЭБУ программатор и стал "точить" под этот сарай прошивку. Машина была совсем сырая, у меня был 609-й номер кузова. И ПО в ЭБУ двигателя было соответственно сырым. Перешивал я его раз 20-30, пытаясь "жопометром" поймать результаты вносимых изменений. Прошивки правил CTP 3.21, двигая в разные стороны углы зажигания и составы смеси на различных режимах. Пользовался всякими разными другими Комбилоадерами, Чипэксплоерами, winflashecu и пр. Перешивал девятку безумному своему племяннику еженедельно, ("чтоб жрала как велосипед, а пёрла, как феррари!" - ну не идиот? чему их в школах учат? ), еще десяток-другой машин перешил попутно. Исключительно ЭБУ двигателя - Январи, Микасы, Боши. На столе, снятые с машин. Получил в результате всех этих чиптюнинговых экзерциций бесценный опыт, позволяющий почти на подсознательном уровне "чувствовать" процессы, происходящие в ЭСУД. Это очень помогает в диагностике. Накруткой одометров не занимался никогда.
Позднее купил себе Галетту, намереваясь "поправить" своего таракана, но охладел чего-то к чиптюнингу, да и некогда этим заниматься. Вот и весь опыт программирования
Во, накатал! Спасибо всем, сумевшим прочитать сей опус!

Здравствуйте, -Технарь- ! Сильно, впечатляет, много информации... Надо подумать
Судя по всему кварц работает, но вот он может себя так проявлять, от температуры скажем зависимость.. Пробовать его заменить на подобный, временно.
Интересует такой момент: на щитке есть же цифровая индикация, дисплей? Как он себя ведет в то
время, пока стрелочные приборы глючат?! Если на нем все время правильные показания,то кварц и питание скорее всего ни при чем
Пока то,что бросается в глаза я отметил красным на схеме, проверьте.
Разъем исключаете, он проверен на окислы-ржавь и тд?!Блок предохранителей, который в салоне проверили? По поводу проца поищу, но боюсь тут мало, что можно будет найти..

Похоже есть кой-чего по процу... вполне возможно, что надо искать прошивку на епромку вашу, память, мы говорили о ней ранее. Поспрашивайте пока у одноклубников

Добрый день, Rtmip!
Прошу прощения, сразу не упомянул. К работе дисплея нет абсолютно никаких претензий. Как бы стрелки себя не вели, дисплей работает нормально. Он двухстрочный, показывает общий пробег - всегда, даже при выключенном зажигании,- и два, переключающихся кнопкой, суточных счётчика. Больше никаких документированных функций.
Реальная схема ничего общего с нарисованной не имеет. Проверить эти детали нельзя, ввиду их отсутствия и присутствия многих других. А другие я, естественно, проверил.
Разъем. Я десяток раз снимал/ставил панель. Хотя, конечно, все зачистил и протер спиртом, но, если бы проблема была в разъеме, хоть что-то бы от моих манипуляций менялось, так? И у других не встречался бы такой же, до мелочей, глюк,- одинаково окислиться разъем не может, где-то сопротивление окисла будет больше, где-то меньше. Вообще не работать что-то из-за окисла может. Глючить может. Но не так, думается, и не на разных машинах одинаково.
А с памятью что может быть? Разве пробег не в ней пишется? Одометр-то в норме, значит память жива?

ИМХО все глючащие приборы завязаны на массу, поэтому в первую очередь надо сделать инспекцию точек соединения массы приборки с кузовом, или куда там она соединяется.

Массу надо в первую очередь, на ладах наших приборки часто из-за этого глючат!

Шутите?
Неужели можно себе представить, что кто-то стал разбирать приборку, не проверив приходящие на неё сигналы, и, в первую очередь, массу? Да и на столе подключал. Почему там тахометр, к примеру, работает, а датчик температуры - нет? Масса в автомобиле, стоящем на улице, виновата?
Давайте лучше о другом. Мне вот на форуме автоэлектрики участник форума bekas77 такую идею подкинул. Процитирую, надеюсь он не в обиде будет:
"Ну вот -собственно говоря вы себе и ответили,в чем же проблема-в процессоре
либо как минимум его обвеске.Т.е.осталось перетряхнуть обвес проца и переходить к нему родному.В прежние времена приходилось заниматься бытоаой
техникой как то:видео,телевизоры ну и т.д. Так вот в некоторых моделях телевизоров появлялся бессистемный глюки-срыв развертки,мерцание ну черт те
что,так вот-лечился он парадоксально-казалось бы:прожаркой в духовке либо
просто нагрев феном или пайлом корпуса проца.??? Видел такой метод лечения
и на форуме телемастеров-кажется он так и называется.Если других методов лечения приборки не останется,то можно и попробовать.Понятное дело-метод
рискованный,но кто рискует тот .... Удачи в ремонте."
Как вам мысль?
Насчет обвеса, наверное всё ясно - проверил я там все, да и большая часть платы, работающая от того же проца, функционирует нормально. А вот сам процессор?

-Технарь- писал(а): Неужели можно себе представить, что кто-то стал разбирать приборку, не проверив приходящие на неё сигналы, и, в первую очередь, массу?
Как вам мысль?
Насчет обвеса, наверное всё ясно - проверил я там все, да и большая часть платы, работающая от того же проца, функционирует нормально. А вот сам процессор?

Часто про массу забывают.
Мысль мне не нравится. В личку я вам расписал, что и как проверить, не читали? Может она отключена
у Вас?
Про обвес: стабилизатор 5в проверен заменой или питанием от стабильного БП?
Кварц проверен? Обвяз кварца проверен? Проверка приборов-"моторчиков": как удалось проверить указатели уровня топлива и температуры, если в машине они не работают, на столе работают?!
Про проц: я уже писал мучить его надо в последнюю очередь и мучать не прожаркой(это ведь не БГА), а перепрошивкой(учитываю, то, что Вы его уже пропаяли).Однако пока нечем шить и нечего. Не забывайте и стоимость приборки - 17тыр, по Вашим же словам убить плату всегда успеете

Доброй ночи всем! Ну, по-порядку.
Прочитал методику в личке. Очень признателен, обязательно попробую, отпишусь. Но, наверное уже в понедельник, не раньше. На выходные сын приехал,- совместных дел невпроворот.
Насчёт "прожарки" проца, я думаю, речь идет о его нагреве до температуры, разрешенной даташитом. Ведь его же паяют при этой температуре, значит она для него безвредна? Кстати, я его не трогал вовсе, не пропаивал.
Стабилизатор проверен просто мультиметром. Выдает 5,005 - 5,012 В. При движении стрелочного прибора валится до 4,992 - 4,998. Этой проверки разве недостаточно?
Кварц, да. Нечем мне его толком проверить. Но разве всё остальное работало бы если бы он был дохлый?
Давайте ещё раз. Проблемы массы, питания приводят к неработоспособности схемы вообще, либо к спорадическим глюкам, так? Мы же имеем стабильную работу! Частично правильную, частично нет. Но! Стабильную и одинаковую на нескольких машинах. Это может быть следствием окисленной массы?
Указатель температуры после включения зажигания поднимается на пару миллиметров (если панель теплая), затем медленно, в течение двух-трех минут плавно опускается в ноль. И больше не шевелится до следующего запуска. Всегда, без вариантов. Подача сигналов большей или меньшей температуры от имитатора датчика на вход панели ни к чему не приводит. Указатель уровня топлива стоит всегда в ноле и не шевелится никогда, ни при каких обстоятельствах и температурах. Спидометр и тахометр работают всегда. Включаются, конечно, только после прогрева салона, а если машину загнать в тёплый гараж, то без всяких задержек. Стрелки не дергаются, не сбоят. Двигаются плавно и показания совпадают с показаниями навигатора и сканера (и мотортестера) соответственно. Уже давно. Никакие мои манипуляции по снятию/установке панели, зачистке/промывке контактов, смене самих приборов местами (я же писал, что там по два одинаковых прибора?),- ни к каким изменениям не привели. Кстати, так и сами указатели уровня и температуры проверил - один на место спидометра, второй на место тахометра. Правда, только на столе проверял. Попробую еще раз поменять и так покататься. Хотя, что-то мне говорит, что ни при чём приборчики... Единственное, что меняется со временем,- но тоже медленно и вполне себе линейно, в течение нескольких месяцев,- это критическая температура, ниже которой спидометр и тахометр включаются с задержкой
Убивать плату, конечно не хочется Практически месячная пенсия
Пойду пока спать. Завтра напряженно гайки крутить с сыном будем Может, идея какая приснится...

массовые автоболячки... часто связаны с плохим контактом-влага+вибрация, уверен Вы знаете
приборы могут не критично нагружать стаб по питанию, однако критично для вывода проца, следствием
может явиться отказ остальных. Кварц при перепадах температуры может выделываться, емкость в питании тоже.
Ну а проц раз не пропаяли, то уж давно пора прозвонить выводы на приборы, пропаять,
рассмотреть дорожки в лупу и для исключения бяки с этой стороны для пробы кинуть провода от вывода проца
до вывода прибора Ну и на столе можно сигналы сымитировать от датчика температуры
и топлива, если верить схеме, конечно