Форум РадиоКот

Нашёл здесь на "РадиоКоте" Статью с доработки схемы из старого журнала под паяльник 24В http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/
Но мне нужно заменить некоторые детали аналогами, не подскажите на что?
1. ку208г вроде можно заменить на ВТ134 или BT139 ?
2. Импульсный трансформатор T2 намотан на кольцевом магнитопроводе К10х6х4 из феррита 2000НМ. Вот только такого феррита мне не найти, есть много ферритовых колец из импульсных источников питания, ну или можно купить какой нибуть китайский. Но какой подойдёт? Например из этих http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3187 http://www.reichelt.de/Amidon-Eisenpulver-Ringkerne/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3186
3. к157Уд2 вроде как можно поменять на LM324 или есть что-то другое?
А то схема вроде очень интересна, а самому не разобраться. Конечно можно плюнуть и не парясь собрать другую схему на микроконтроллере.

1. Можно.
2. Можно использовать, практически, любой с проницаемостью не менее 600 и размером не меньше, чем в статье.
3. Можно использовать, практически, любой спаренный ОУ(например тот же 324 или наш 140уд20...) или два раздельных.

Спойлер

Спасибо.

Borodach писал(а):1. Можно.

Вы считаете приведённую Вами схему более оптимальной?

Собрал данную схему и вполне доволен получившимся результатом. Ниже фото моей паяльной станции.

Спойлер

При питании от одной вторички, через диодный мост, у меня схема не заработала. Зато, как в первоисточнике В. Цыбина работает на ура.
Трансформатор я взял ТС-40-2, смотал все вторички и намотал 2 своих. Первая - 64 витка (32+32), диаметром ~1.3 мм - на выходе 20В. Вторая (витки не помню) сечением ~0.2 мм2, на выходе 15+15В. Даже учитывая, что нагреватель запитывается от 20В, а не от 24-х, максимальной температуры более чем достаточно, даже ограничивал. Как уже поняли, электронику запитал от отдельной обмотки, через диодный мост.

Для Т2 нашел кольцо немного большего размера, 2000НН. Нанес 2 слоя лака для ногтей и намотал по 55 витков провода ПЕЛ, сечением ~ 0.2 мм2. Пропитал обмотки лаком для ногтей. В общем, что нашел у себя из того и сделал! R14 убрал.

Разъем паяльника. Изначально я думал будет, что-то типо PS\2, но оказалось, что это старый добрый совдеповский разъем, как в магнитофонах.

Корпус сделан из корпуса от диапроэктора, у которого была спилена морда. Перед из стеклотекстолита. Надписи и рисунок отпечатаны на струйном принтере, поктыты бесцветным лаком для ногтей и приклеены к передней стенке.

Потребление паяльника (ZD-929), при Uпит=20В:
Холодный старт: 3А
Рабочее: 1.5А

Чтобы не наступили на мои грабли:
При сборке попутал местами концы обмоток импульсного транса и схема не работала. Грешил на дохлую микросхему, т.к. на плюсовом плече питания напряжение было значительно ниже, чем на минусовом, где напряжение было в норме. Так должно быть и оно зависит от положения ручки R8.

[quote=koiah]Вы считаете приведённую Вами схему более оптимальной?[/quote]
Принцип действия обоих схем одинаков. Только приведенная Borodach'ом собрана на иных компонентах. Какую собирать разницы не вижу. Или по другому: для какой схемы есть детали, ту можно и собирать.

Здравствуйте! Собрал вашу схему, заработало сразу. Большое спасибо! Хотелось бы уяснить по поводу регулировок напруги на 9 выводе ИМС. Паяльник должен греть в это время или нет? И эта регулировка что дает, это принципиально? Поставил спецом переменники, но чет не регулируется напруга (мож мало крутил)...

На выводе 9 DA1.1 напряжение зависит от температуры термопары, а также от сопротивления резисторов в обвязке ОУ. При максимальной температуре паяльника напряжение на выводе 9 DA1.1 должно быть на 1,5…2 вольта ниже напряжения питания. Это регулируется подбором R5 и R6, причем R5=R6.
Напряжение на выводе 9 DA1.1 (вывод 3 DA1.2) сравнивается с напряжением на среднем выводе резистора R8 компаратором собранном на DA1.2. Если напряжение на среднем выводе резистора R8 оказалось выше, то запускается генератор на VT1 и включается нагрев паяльника. Как только напряжение на выводе 9 DA1.1 (вывод 3 DA1.2) окажется выше напряжения на среднем выводе резистора R8, то нагрев отключится.

Настройка термостабилизатора хорошо описана в первоисточнике...

Не плохие схемки.
Делал очень давно и проблем не было, только в какой-то было перепутано питание на микросхему ...

Уважаемые форумчане, собрал, все прекрасно! Возник следующий вопрос. А можно как-нить к этой схеме прикошачить цифровой индикатор температуры ( взять например готовый вольтметр )? Было-бы вообще супер!

Выход первого ОУ и есть температура жала ...

Вариант с индикацией я когда-то собирал. Можешь посмотреть здесь http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=1635&start=225

Там бОльшая половина картинок уже не открывается ...

Индикация взята из этой схемы:

Удачная схемка ...

Порылся у себя в архиве и нашел печатную плату индикатора и ее фото:

Настройка описана на выше указанном сайте.

Спасибо, концепция ясна. На 3 ноге при 170 градусах - 4 вольта. http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ Если туда поставить http://jewelfox.ru/lot.php?id=116 и откалибровать его делителем на резисторе, внесет ли он погрешность в работу первоначальной схемы? Или там надо как-то согласовывать на транзисторах? Т.е чтобы не городить вольтметр с нуля? Большая просьба, набросайте схемку, у меня знаний маловато...

Чтобы использовать вольтметр для измерения температуры необходимо, чтобы напряжение на выходе первого ОУ изменялось пропорционально температуре. Это регулируется изменением коэффициента усиления ОУ. Принцип настройки температуры описан здесь:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=1635&start=240

Чтобы сильно не менять коэф. ус. микросхемы, перед индикатором можно установить обычный подстроечный резистор и им подогнать напряжение ...

Пробовал менять сопротивления резисторов R5 и R6 в разных комбинациях, в результате R5 оставил как есть, 330 кОм. А вместо R6 поставил переменник 450 кОм. Выставил около 340-350 кОм, вроде норм. Посмотрел по осциллографу, на поддержание нагрева истользует полуволны, а если большой полигон, к примеру припаивать, то включаются полностью волны, ~24 вольта. С другими номиналами фигово поддерживает температуру жала при интенсивном его охлаждении. Пробовал экспериментировать, и оставил так, день испытаний подттвердил правильность моего выбора. Возник такой вопрос коллеги, сигнал показывающий температуру термопары брать перед резистором R10, или после? И как это согласовать с предполагаемой схемой вольтметра, надо же чтобы это не вносило в схему никаких погрешностей. Может сделать каскад на полевике? Будет высокое входное сопротивление, правильно? Если не трудно, черкните, как это должно выглядеть, очень хочется прикошачить туда маленький вольтметр, чтобы фирменно выглядело... Заранее спасибо, и всех с наступающим!

Спойлер

На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
aen

Можно ли в качестве операционника использовать LM358?

Доброго времени суток! Вот, жду фен с Китая и подыскиваю схему. Есть задумка, доделать схему в посте Serp'а за Пт ноя 20, 2015 17:24:22. Нагреватель закоммутирован на питание от 220В, добавлена часть регулятора оборотов двигателя. С этим проблем не будет. Волнует меня дополнительный функционал: понижение температуры фена и оборотов двигателя (нарисовано синим) и отключение через 30 сек (нарисовано зеленым.)

Принцип работы. Под спойлером много букв.

Спойлер

Предполагаемый принцип работы: через сопротивление, на базу транзистора Т3, со средней точки, поступает отрицательное напряжение, открывающее транзистор. Через Т3 на базы транзисторов Т4, Т5, Т6 поступает положительное напряжение открывающее их. Т4, Т5, Т6 коммутируют регулирующие цепочки, нарисованные на схеме черным цветом. Схема работает в штатном режиме.
При замыкании геркона, на базу Т1 поступает напряжение открывающее его. Через Т1 положительное напряжение поступает на Т2, который коммутирует цепь "обороты ждущего режима" и на Т3, который закрывается, соответственно транзисторы Т4, Т5, Т6 тоже закрываются. Также положительное напряжение через Т1 поступает на Т7, Т8, которые коммутируют цепь "Температура фена ждущего режима". Это же напряжение запускает таймер на NE555, который начинает отсчитывать 30 секунд, после чего, через Т12 отрицательное напряжение поступает на базы Т10 и Т11, закрывающее их. Т10 отключает эл. двигатель, а Т11 прекращает подачу напряжения на ключ VT1, соответственно ... в общем нагреватель фена отключается.
При размыкании геркона схема переходит работать в штатный режим.

Есть у меня сомнения, на счет работы коммутации в стабилизаторе питания эл двигателя. Т1, Т3 и Т10 питаются от DA1, а у DA4 нет соединения с общей точкой трансформатора. Остальное, вроде, должно работать. Есть у кого какие мысли на счет этой схемы?

Схема

Спойлер

Little Jimmy, в схеме, которую я взял за основу, используется LM358 и принцип работа тот же.