Форум РадиоКот

Всех приветствую коты и кошки!!!
Появилась необходимость плавного включения ламп ближнего света. Схему попроще и без МК. На просторах нашёл вот такую схемку:

правда транзистор в ней заменил на IRF3205 (судя по картинке такой же, но ток поменьше):
Заменил потому что не могу найти в магазинах тот что на схеме.
Схему собрал навесным монтажём, "работает" правда не так как должна. Лампа зажигается но не плавно, а как обычно. Игрался с электролитом увеличивал ёмкость, толку нет. Правда и транзистор плавно разогревается так что держать его в руках трудно, но разогревается за 30-40 секунд.
Не подскажите в чём тут загвостка? Или какую нибудь схему чтоб плавно загорались лампы, плавное затухание не нужно, потому как толку от него нет ИМХО

У тебя, на схеме, IRF4905 - выбран правильно и подключён правильно, а нарисован не правильно.
У IRF3205 дркгая структура проводимости - вот и не работает твоя схемка.

А под IRF3205 как схему переделать не подскажешь или лучше не пытаться? Развернуть кондёр с диодом и сменить полюса питания (как на транзисторах n-p-n и p-n-p) не прокатит?

Перевернуть - нормально прокатит.
Схема - так как нарисована у тебя. Меняем местами сопротивления. Разворачиваем кондёр плюсом вверх (у нас ведь в новой схеме плюс вверху - как и принято рисовать на схемах).Зачем там диод - я не знаю. Моё мнение - выкинуть. На лампу - плюс. С лампы на полевик. С полевика на массу. Но радиатор - понадобится.

Morfey86rus не парься с 3205, переделок много. Найди другой P-канальный полевик, или поставь несколько в параллель.

Morfey86rus писал(а):Не подскажите в чём тут загвостка? Или какую нибудь схему чтоб плавно загорались лампы, плавное затухание не нужно, потому как толку от него нет ИМХО

"Загвосдка" в том, что плавно регулировать мощностью даже одной лампы (55 ВТ) можно только мощным полевиком с огромным теплоотводом.
Что очень неэкономично, громоздко и вообще плохо.
Почитайте про ШИМ. Хотя бы на 555 таймере, проще не получится....

Я понимаю что тепловыделение будет не слабое, но опять же оно будет только пока полевик полностью не раскроется т.е. на момент регулировки, а предпологается что лампа будет разгораться в течении ~2 сек...
Да и есть заводские релюшки DRL которые в стандартном корпусе и плавно разжигают ламы, но стоит она у нас в районе 2500р, ставится вместо родной.
А что касается поиска других поливиков то тут загвостка, мне до ближайшего магазина радиодеталей надо проехать 300км.... Когда снова попаду в тот город пока не знаю.... Вот и изобретаю велосипед
Жаль что нет простой схемы димира на терристоре, собирал когда то для паяльника и настольной лампы

Morfey86rus писал(а):Жаль что нет простой схемы димира на терристоре

Они, "диммеры на тиристоре", работают только при переменном напряжении.

Вот посмотри, может чего-нибудь почерпнёшь http://www.drive2.ru/l/3225745/

http://dimasen.narod.ru/other/006.htm
Чуть посложнее, чем на пяти деталях. Но - просто и надёжно.

ALEX75 писал(а):Morfey86rus не парься с 3205, переделок много. Найди другой P-канальный полевик, или поставь несколько в параллель.

А какие именно переделки, сейчас разверну детали и посмотрим что получится...

Arwood писал(а):Перевернуть - нормально прокатит.
Схема - так как нарисована у тебя. Меняем местами сопротивления. Разворачиваем кондёр плюсом вверх (у нас ведь в новой схеме плюс вверху - как и принято рисовать на схемах).Зачем там диод - я не знаю. Моё мнение - выкинуть. На лампу - плюс. С лампы на полевик. С полевика на массу. Но радиатор - понадобится.

Развернул детальки и вообще ничего не работает... В чём ошибка:
А в первоначальном исполнении хоть лампа горела, правда и зажигалась сразу:
В какую стороно копать, кто подскажет?

какое напряжение на затворе полевика относительно "-"?
и по какой фото не работает?
на последней диод выкинуть, т.к. он + прямо на затвор пропускает, проверить лампочку
ааа...
по последней фото: на верхний провод "+", диод нах, на жел/зел "-" (а то что зажигалась сразу - так это она через внутренний диод в поливике)

Я думаю - в предыдущих экспериментах ты просто проплавил внутренний диод. И теперь он не диод, а встроенная перемычка. Откинь всё с гейта. Если лампа не потухла - меняй полевик.. Если трепетно относишься к наличию диода на схеме - переверни его подключение.
Настройка - ты правильно вставил переменник, вместо постоянного. Найди сопротивление, при котором полевик полностью откроется. Потребуется несколько вкл/выкл. Полное открытие можешь контролировать амперметром. При каком то положении - изменение сопротивления уже не даст прироста тока при очередном включении. Чуть откати назад. Это и есть нужное сопротивление. Замени его на постоянное. И только теперь подпаяй конденсатор.

как проверить полевик н-канал: кладем перед собой ногами к себе(вниз),
тестер в режим пищалки, черный щуп на средний(корпус/сток) красный на крайний правый (исток), должен звониться как диод(если есть встроеный) потом красным касаемся левого левого(затвор) затем сразу правого и слушаем писк тестера, если писчит значит полевик рабочий.....
Если писчит сразу меняем полярность чтобы разрядить затвор, если не помогает значит пробит диод/полевик
Для P-chanel также только меняем щупы

А зачем плавное включение, если не секрет? Если для продления жизни ламп, то можно в первый момент включать их через сопротивление (типа вариатора от катушки зажигания), потом реле замыкает это сопротивление. Даже за 0,2 секунды спираль в лампах успевает разогреться. Можно вообще схимичить: сперва лампы включаются последовательно, потом параллельно.

Чуть выше, я приводил ссылку на именно такую схему.

Извини, не глянул в ссылку. Делал я такую лабуду, снял через месяц: даже доли секунды на скорости казались долгими...

nvz писал(а):снял через месяц: даже доли секунды на скорости казались долгими...

Вот именно! По этому нужно делать так, что бы переключение происходило после полного разогрева спиралей ламп.

Имеешь в виду чтобы обе спирали в лампе постоянно работали в полнакала, а в нужное время включались на полную?

nvz писал(а):чтобы обе спирали в лампе постоянно работали в полнакала, а в нужное время включались на полную?

Нет, так можно баллоны расплавить.
Как строят подобные схемы. При переключении сперва отключается одна спираль, потом разогрев и включение второй. А надо бы сперва разогреть вторую спираль, а потом производить переключение. И управлять надо релюхой, а не транзюком. На транзюке, каким бы замечательным он не был, всегда будут потери напряжения, а на фарах они (потери) и так не хилые.