Форум РадиоКот

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом. Заказал из Китая данный прибор, но по пути или у продавца прибор был уронен и повреждён. Мне прибор пришёл с выбитой кнопкой питания, выломанным конденсатором на плате клемм. Конденсатор и кнопку я заменил. Прибор включается, питание на клеммах есть, дисплеи показывают, на КЗ реагирует. НО проблема вот в чём. При регулировании ручки напряжения (самая правая - регулировка V) при выкручивании ручки в максимум показывает верное напряжение - 31В. А вот при понижении ниже 27В реле щёлкает одновременно 3 раза вместо положенного (как на видеообзорах) одного раза и напряжение падает сразу в 0. Как я понял проблему с моим минимальным опытом - какое то из двух реле не исправно и вместо переключения на обмотку ниже переключает сразу на самую последнюю и понижает напряжение в 0. Подскажите пожалуйста: как это исправить? Как выявить неисправное реле? Какой аналог может подойти для данного ЛБП? И желательно написать модель реле по которой я бы мог найти его и купить. Пытался найти реле стоящее сейчас в ЛБП, но вообще информации в интернете о таких реле нет. Фото приложил ниже. И может у кого-то есть идеи что проблема не в реле?

А что реле....реле как реле,на 12 или 24 вольта с перекидным контактом(NC/NO)...важнее схема,которая управляет этими самыми реле через транзисторы.
у вас на платке есть микра которая и коммутирует эти реле с определенным алгоритмом в зависимости от выходного напряжения после стабилизатора....ввсесь косяк в ней(или в обвязке вокруг нее)....возможен еще конечно и косяк стабилизатора.
Вот набросал топологию для понимания вами процесса,как это все "фунцыклирует".
Если что-пишите,помогу советом(в меру своих знаний).

Serj66610 писал(а):А что реле....реле как реле,на 12 или 24 вольта с перекидным контактом(NC/NO)...важнее схема,которая управляет этими самыми реле через транзисторы.
у вас на платке есть микра которая и коммутирует эти реле с определенным алгоритмом в зависимости от выходного напряжения после стабилизатора....ввсесь косяк в ней(или в обвязке вокруг нее)....возможен еще конечно и косяк стабилизатора.
Вот набросал топологию для понимания вами процесса,как это все "фунцыклирует".
Если что-пишите,помогу советом(в меру своих знаний).

Благодарю за отклик.
Реле то как реле, но вот в силу моих познаний я не мог определить реле по имеющейся маркировке. Ведь там указано 10/6 А. Получается реле о двух каналах на 10 и 6 Ампер управляемая с 12В? Можно мне описание по данным реле и почему Вы считаете, что они верно работают? Дело в том, что после замены конденсатора я пока не могу определить проблему дальше. И пошёл как мне показалось по самому минимальному пути - проверка и замена реле. Ведь оно щёлкает 3 раза вместо положенного одного переключая сразу обмотку в понижение на ноль вольт. За микросхемы я даже ещё не брался потому как визуально просмотрев схему не заметил каких-то трещин и сколов больше. И как мне кажется реле имеет больше шанс повредится при падении устройства (стрястись к примеру... Не могу знать внутренности, не разбирал их.), чем управляющая микросхема которая припаяна к самой плате и сотрясение от падения гасится тем, что она делает ту же амплитуду движения, что и сама плата. Есть ещё одна микросхема креплёная к радиатору, радиатор к корпусу. Но её я тоже просмотрел и визуальных повреждений не обнаружил. Если у Вас иное предположение, мне понадобиться Ваша более подробная помощь дабы понять что и где смотреть и как проверить.

ваши шесть и десять ампер-это "номинальный" ток для коммутации постоянного и переменного напряжения...т.е. постоянку например-6А(не более),переменку-10А.......но не всегда так....чаще просто указывают для разного напряжения,к примеру при коммутации напряжения до 30вольт-10А,при 110(220)вольтах-максимум 6А....только и всего.

да здалась вам эта маркировка....ну проверьте само реле....мультиметром в режиме омов-сами контакты(сначала общий+NC....должан быть замкнут-ноль ом),затем подаете питание на катушку(ее предварительно нужно "вызвонить"...сопротивление от 100ом до 1000(в моих-маленькая-750ом,большая-390ом)....и еще,если реле впаянно в схеме-то его обмотка(катушка) шунтированна диодом включенном паралельно обмотке,он "гасит" индуктивный выброс катушки самой реле в момент выключения питания на ней(закрытия транзистора)...без него(диода) выброс ОЭДС может при +12вольтах питания реле легко достигнуть 100вольт и пробить низковольтный(обычно КТ3102-на 50вольт) транзистор....по этому,когда будете подавать питание (+ сколько там вольт)-смотрите не перепутайте +/-.....иначе ток пойдет не через реле и запертый в обратном направлении диод,а просто через диод....что равносильно короткому....и если ИП с которого будете "пускать" напругу-мощный,диод обычно просто пробивает и шунирует(коротыш) обмотку реле....а потом когда включите саму схему(и не проверите целостность сожженного диода)-сразу при подаче напряжения на реле "вылетает" еще и ключ(коммутирующий это реле транзистор)а может еще и чего в схеме за собой "потянуть".....так-что по внимательнее.
Можно поступить еще проще,включить БП и мультиметром померить напругу на самой катушке(приблизительно определились где она)....к примеру там будет 12,7вольт....значит реле-на 12 вольт....если там будет 24-25вольт-реле(катушка)-на 24 вольта.....
Ну и соответственно если питание на нее приходит то она-сработала,а значит можете проверить и состояние контакта NO+общий....он должен быть замкнут....только перед тем как совать мультиметр на эти ноги в режиме прозвонки(омы),сначала его переключаете на вольты....вначале переменку,затем постоянку....и только если мультиметр ничего не покажет-переключаете на омы и меряете.....данная мера поможет не сжечь ваш мультиметр если на контактах вдруг окажется напряжение.....такие действия необходимо проводить всегда,перед любым измерением(или что проще-иметь два мультиметра....один переключен на напряжение(которое вы к примеру определили-переменка),второй-на омы.
Вот на картинках посмотрите мои реле....там подрисовал что да как.

Если принять во внимание цифири "305" - то это вполне могет оказаться очередная инкарнация HY3005 с учётом применения элементов поверхностного монтажа. Если треснуло реле, то могло треснуть и где-либо ещё, плата, элементы на плате или переменники. Переменники лучше бы заменить сразу на импорт многооборотные соответствующих номиналов. Плату просмотреть под увеличительной 10х линзой, на наличие трещин дорожек, элементов, - межслойные переходы, судя по фото ТС, явно имеются, - представляют из себя отверстия с металлизацией

Прошу меня извинить, я пока пропаду из обсуждений. Вопросы всё ещё имеются, но на данном этапе времени на носу сессия. Всё время уходит на подготовку. Позже вернусь в тему и подниму её вопросами. Спасибо за понимание.

Я вновь вернулся к обсуждению. В общем за прошедшее время нашёл возможность найти и перепаять оба реле. В общем суть проблемы не поменялась. ЛБП даже с новыми реле продолжает работать также. А именно при повороте регулятора вольтажа в минус от максимального положения примерно на 28-27 вольтах сразу перещёлкивают оба реле по несколько раз, а не один как положено. И показания вольтажа тут же падают в ноль. Будто я достиг регулятором минимального положения. Что ещё мне проверить по этой проблеме? Плату и комплектующие осмотрел с лупой. Повреждений не выявил. И на старых реле тоже оказались чисто визуальные дефекты. А сами реле в рабочем состоянии. Лежат на запас.

искать трещину в резисторах, в обвязке компаратора, обслуживающего реле.

manowar писал(а):искать трещину в резисторах, в обвязке компаратора, обслуживающего реле.

Подскажите пожалуйста как мне обнаружить обвязку компаратора и как проверить на наличие повреждений?

А так же какая из двух реле обслуживающая? И верно ли я понял о чём Вы?

обмоток сколько? больше двух? тогда оба реле и обслуживают переключение.
промеряй обвязку LM324(U2), Q6 Q8

У вас сам регулятор напряжения целый? Обычно эти регуляторы очень нежные.

manowar писал(а):обмоток сколько? больше двух? тогда оба реле и обслуживают переключение.
промеряй обвязку LM324(U2), Q6 Q8

Но если я заменил обе реле на новые, разве их снова нужно проверять? О замене я написал выше.

Добавлено after 3 minutes 2 seconds:

Телекот писал(а):У вас сам регулятор напряжения целый? Обычно эти регуляторы очень нежные.

Сами регуляторы визуально выглядят целыми и невредимыми. Кнопку выбило потому как удар пришёлся на тот угол прибора где находится кнопка включения. А конденсатор выбило уголком трансформатора. Он в этом приборе весьма увесистый и большой. Несколько обмоток. Металлический корпус самого ЛБП под трансформатором немного выгнут от деформации.

про проверку реле ни слова в том сообщении.