Форум РадиоКот

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно припаивать штырьковый разъем?

Я паяю припоем с канифолью ПОС61, паяльник 25 Ватт. Получается очень плохо Олово не хочет припаиваться к контактам, а канифоль, как смола, только облепливает контакт.

Читал, что паяют активным флюсом, и при такой пайке, олово само отскакивает от паяльника на контакт. Но, разве такие флюсы не разрушают контакты со временем?

Ха-ха, попался. Магнитом магнитятся? Китайцы щас такие разъёмы гонят, что без паяльной кислоты никак.

Точно также, как и всё остальное.
ЛТИ-120 сильно помогает сделать облудку.
Ну, а если совсем не паяется никак - это скорее всего потому, что магазин продаёт то, что было забраковано производителем (и забраковано по причине непаяемости), к сожалению, такое наблюдается сплошь и рядом.
Выходом из такой ситуации является только замена изделий на годные. Ну, если очень надо, то можно скальпелем (ножом, надфилем и т.п.) зачищать кончики, которые нужно залудить.

Я к тому что меди во всём меньше и меньше. Брал у разных продавцов, надфиль не помог. Теперь имею гору дерьмовых разъемов. Специально сравнивал с выпаенными из старых плат. Те не магнитятся и видно что медь настоящая.

Вобще-то не медь а латунь или бронза.
Во первых - дешевле меди, во-вторых они хрупкие(ломаются при изгибе).
Это нормальные.

А железные покрыты неизвестно чем "жёлтеньким" - лишь-бы красиво блестело...
И - да, очень плохо лудятся!

Разъем магнитится.

У меня проблема с техникой пайки видимо:

Беру этот припой проволоку, держу над паяльником, снизу контакт, который запаиваю. Из олова начинает капать канифоль, потом капает олово, которое бегает по контакту. Приходится еще греть контакт, что по сути, может привести к выходу из строя уже самой детали.

Видимо руки нужно выпрямлять...

Ну техника пайки не очень понятна...
Я набираю каплю припоя на паяльник, а ножку мажу густым бескислотным флюсом:

Даже сталь паяет, если тщательно зачистить от "жёлтенькой" фигни.

А как же правило, что таскать припой на паяльнике нельзя, нужно греть сам контакт?

alexradio1103, у Вас опыт уже, поэтому и получается.

Еще читал, что паять нужно с обесточенным паяльником, чтобы не убить статикой детали.

Ну и перегрев, само собой.

Есть мысль, паяют же феном всякие SMD, может такие контакты тоже лучше так паять?

Угу. Какой статикой ты собрался "убивать" свой разъём? Чтобы применять советы на практике, надо ещё маленько подумать, а что они означают.
Ну, а если штырьки магнитятся - это просто [censored] и это надо выбросить.

Я грею одновременно спаиваемое и припой (уж как наловчился). Паяю быстро, ничего не выходит из строя. Даже полевики чувствительные. Вообще, сперва нужно научиться непосредственно паять на хламе, а уже потом что-то конструировать.

Slabovik писал(а):у, а если штырьки магнитятся - это просто [censored] и это надо выбросить.

Железо паяем получается?

divisоr писал(а):А как же правило, что таскать припой на паяльнике нельзя, нужно греть сам контакт?

Смотря какой припой: если трубчатый с канифолью, то да - сначала греть деталь, потом прикасаться припоем. А если обычным припоем(Ф3мм) - то легче набрать маленькую каплю, чем тыкать толстенным припоем. В общем по-ситтуации.

Купи паяльную кислоту. На ней написано "для черных и медных сплавов". Потренируйся на железках разных.

Магнитятся железо, никель хром, кобальт... Я сильно сомневаюсь, что штырьки хотя бы из никеля. В общем, пофиг, важно то, что покрытие очень быстро с них сотрётся, контакт будет в итоге никакой, а сами штырьки будут греться от типовой токовой нагрузки (вспоминаем и сравниваем проводимость железа, меди и медных сплавов). Короче, [censored] - оно и в Африке [censored].

Slabovik, спасибо за подсказку, у меня про такую подставу и мысли не было. Потом доехал, что к чему.

fedyasolder, я про эту кислоту читал, что потом коррозия, и контакт сам через время умирает. Не знаю, есть ли смысл связываться с активными флюсами тогда?

Железо вполне нормально паяется с обычной канифолью. С ЛТИ-120 - только в путь! Нужно лишь зачистить до блеска. Вся проблема исключительно в его [censored] покрытии, которое (к бабке не ходи) сделано с нарушением технологии. Собственно, потому и не паяется

Электролитические конденсаторы все паять умеют? Кто-нибудь помнит, что ноги у них железные?

А колодочка сделана из капрона, который при нагреве плывёт! Пока залудишь все штырьки - глядишь, а они уже "смотрят" в разные стороны! В общем, греть низзя, а не прогрев - не залудишь!

divisоr писал(а):я про эту кислоту читал, что потом коррозия, и контакт сам через время умирает.

Так и есть! По этому, после лужения промывать надо от кислоты. Я показал, чем я лужу - бескислотный и промывать не надо(если на контактах нет высокого напр.). Сталь паяет нормально.

Slabovik писал(а):Кто-нибудь помнит, что ноги у них железные?

Почти. Я делал ровный срез и торец двухслойный: сердцевина стальная, а наружный - медь лужёная. Только толщина слоя бывает разная... Элементарно - зачистить ногу и сначала она "красная"(медь) потом обратно серая(сталь).

divisоr, промывай хорошенько и не боись. Я сдвигаю штырьки из колодки или вынимаю перед залуживаем.

К вопросу, о ровных контактах:

Есть мысль, паяют же феном всякие SMD, может такие контакты тоже лучше так паять?

Что скажите, бред, или можно сделать так точную пайку?

alexradio1103 писал(а):Я делал ровный срез и торец двухслойный: сердцевина стальная, а наружный - медь лужёная.

Именно. Только медь там - не совсем медь, а только гальванопокрытие на её основе, чтобы припой держался, и только снаружи (т.е. не внутри корпуса конденсатора). Если "дерануть" вывод конденсатора надфилем, не будет никаких проблем вновь залудить его, несмотря на то, что эта "подложка" будет напрочь сточена...

В общем, железо паяется

divisоr писал(а):Что скажите, бред, или можно сделать так точную пайку?

Скажу, что советам нужно следовать в тех местах, в которых их дают. Нет необходимости принимать советы за догму и пытаться применять их во всех случаях без исключения.