Форум РадиоКот

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблема при перемотке катушки сабвуфера.
Достался мне не рабочий саб pioneer ts w304r на халяву, уже разобранный и со смотонной проволкой катушки. Хотели наверное починить...
Вообщем копаясь в просторах интернета я кое как нашел примерные намоточные параметры: провод 0.35-0.4 мм, 6 слоев намотки, высота намотки толи 15 мм, толи 18 мм.
Вообщем намотал я катушку проводом который нашел у себя в закромах. Точно не помню вроде около 0.4-х мм. По советам гильзу катушки сделал разрезной. Мотал на клей бф-2 с сушкой при 140 градусов. Получилось 3.3 Ом. Ну да ладно подумал я.) Собрал, поставил, включил играет.
Навалил по громче сгорела катушка и кз.
Разобрал, проволка обуглилась.
Решил взять проволку по тоньше. Намотал, собрал получилось 6 Ом. Включаю опять сгорает катушка. Решил сделать высоту намотки чуть больше, мм на 3 выше. Мотаю 0.4-м проводом, собираю, включаю и опять тоже самое. Извините если кого утомил своей писаниной, но в 2-х словах не получается. Не могу понять почему горит катушка.
У друга такой же саб и наваливает он на него не слабо, а у меня и половины той мощи не выдерживает. Что я делаю не так?
Подскажите кто разбирается...

Может дело не в катушке? Надо было свой динамик поставить в чужую коробку, тогда было б ясней, а так... одни гадания.

Может дело не в динамике, а усилок полудохлый и тупо гонит на выходе постоянку?

Я тоже думал об этом...
После последней намотки поставил другу в машину в его же короб, результат такой же...

Добавлено after 42 seconds:
Это был уже 4-й раз....

Во первых 3.3 Ома для 4-х Омного дуйнамика это должно быть. Сопротивление пишут полное на нормированой частоте, а не измеренное на постоянном токе. Возьмите любой динамик и замерьте сопротивление - покажет всегда меньше чем номинал. Для 4-Ом 3.3-3.6, для 8-Ом будет 6.7-7.5

Во вторых может и провод был другой или неправильно охлаждалась катушка. Знаю, что мощные катушки мотаются на алюминиевой гильзе для охлаждения.
Даже советские мощные дуйнамики мотались на алюминиевой гильзе.

Гильза алюминевая.
А что за провод тогда нужен туда я не знаю.
Ведь при сушке в 140 градусов за час он не сгорел, а в динамике за 2 минуты обуглился. Я что то делую не так...
Где-то должна быть истина....

Может лак пересушили? Хотя...

Да вот и я все гадаю и гадаю.....

1. Магнитная система вместе с излучателем рассчитаны на определенную мощность.
2. Диаметр провода также без боли отклонений - тоще не влезет, тоньше - изменится сопротивление или сгорит.
3. Гильза катушки разрезная только если сделана из металла.
4. Скрепляющий витки клей или лак - главное чтобы не растворил лаковую изоляцию провода.
5. Опасайтесь провода ПЭЛ (140 градусов для него многовато), использование БУ провода чревато КЗ витков или межслойное.
6. Центр катушки должен располагаться в магнитном зазоре.
7. Центрирующую мембрану клеить при подаче переменки 50 Гц на катушку, напряжение 1-5 вольт с трансформатора. (Самоцентровка, шуршание будет слышно). Диффузор клеится потом.
Удачи.

bender-tv писал(а):Да вот и я все гадаю и гадаю.....

Не надо гадать. Катушки динамиков мотают проводом ПЭТВ-1 или аналогичным, с рабочей температурой лаковой изоляции 130-140С, а не тем который валялся в закромах.

Тот который валялся в закромах выдержал сушку 1 час при t 140 градусов. А в динамике и 5 минут не прожил.

Кристаллы транзисторов и МС выдерживают запросто 350С при пайке феном, а при подаче напряжения при такой температуре и секунду не живут. Но дело хозяйское, я назвал марку провода которым мотают на заводе катушки динамиков.

bender-tv писал(а):Мотал на клей бф-2 с сушкой при 140 градусов.

bender-tv писал(а):Тот который валялся в закромах выдержал сушку 1 час при t 140 градусов.

Статья по ремонту динамиков, расчёт проводов, методика ремонта: Как отремонтировать динамик самому?

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.