Форум РадиоКот

Не надо гравировать. Если есть лазер.
Здесь кратко расскажу, как с помощью ЧПУ, на борту лазер и сверлилка.
Разрешение: дорожки минимально 0,2 мм, зазоры между ними 0,1мм. Полигоны? По желанию: оставить или снять одним движением руки.
Плату травим.
Нужен: примитивный ЧПУ станок (у меня Китайский 3018 Про, ценой в 12 тыщ вместе с доставкой)
Лазер - годится любой , начиная от 1 вт.и выше.
Комплект сверлышек для ЧПУ (диаметр хвостовика 3, 175 мм).
Бумага - самоклейка.
Тонкий, двусторонний скотч (крепить заготовку к столику).
Текстолит СТФ односторонний или двусторонний.
Софт: Спринт Лайоут; Stepcam (бесплатные) и софт Gandle (в комплекте к станку).
В Спринте: готовим чертеж платы в 3 файлах: "фрезеровка (на самом деле будем контуры дорожек вырезать лазером). файл - сверловка и файл - контур платы. На контур платы, для изготовления 2 сторонней платы, надо прицепит по углам контура платы 4 отверстия (реперные отверстия).
Плату вначале пробегаем лазером, приклеив сверху кусок бумаги - самоклейку. Затем - снимаем те участки самоклейки, которые будем вытравливать в кислоте. (бумага вполне себе выдерживает кислоту и медь под бумагой не вытравливается = испытано не один раз).
Плату бросаем в ванночку = травить. Потом снимаем остальные клочки бумаги и отправляем плату на сверловку.
Позицирование: ориентируемся на первую контрольную точку, что прожигает лазер перед началом работы. Или на реперные отверстия (просверлим перед работой лазера). В общем = всё!

Этим способом создал очередную плату: Отрисовал лазером (1 фото) и снял лишнюю бумагу (2 фото).
Затем в ванночку с раствором хлорного железа. потом буду на этом же станке сверлить отверстия.


Добавлено after 1 hour 58 minutes 44 seconds:
Плата готова: и вытравлена и отсверлена. На всё ушло чуть более 2 часов.
Из них: лазером обрисовать - 1 час 10 минут, протравить - примерно 30 минут и отсверлить (на станке) тоже 30 минут. Остальное время по мелочи: снять бумагу, установить и отюстировать плату под сверлежку (я же плату снимал травить? Вот и сбил нулевую точку).
Так что...у кого есть чпу = рекомендую!.

А можно выжигать на бумаге дорожки по контуру как на фрезере? Что бы лишнюю бумагу не отдирать а сразу травить.

Я вытравливать зазоры между дорожкой и полигоном не пробовал, но после пути лазера проглядывается голая медь. Ширина там совсем махонькая...пятно лазера совсем маленькое, где то в 0, 1 мм. Надо как нибудь попробовать вытравить.

И если будет видео, то тоже никто не расстроится .

Зачем? Не верите на слово? Тогда купите себе ЧПУ станок и снимайте видио!
Я к лайкам как то равнодушен!
А видио? Их достаточно много на Трубе.
Вот одно из них: https://www.youtube.com/watch?v=iqrtG-Epn9A

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3767784#p3767784"]Я вытравливать зазоры между дорожкой и полигоном не пробовал, но после пути лазера проглядывается голая медь. Ширина там совсем махонькая...пятно лазера совсем маленькое, где то в 0, 1 мм. Надо как нибудь попробовать вытравить.[/uquote]
Можно попробовать несколько проходов лазером.
Идею использовать бумагу еще ни где не встречал. Как автору, не лишне исследовать метод шире и разместить статью на сайте. Слава как ни как...

Нафиг мне слава? Я здесь написал - кому надо, тот запомнит.
А зачем лазером несколько раз прожигать? И одного раза достаточно.
Завтра куплю лимонной кислоты, попробую стойкость бумаги к пузырям (травить плату).
Если выдержит = совсем будет прекрасно.
Если нет, то есть другой способ: снимать бумагу с ДОРОЖЕК и закрашивать оголенную медь нитро или битумным лаком. Затем снимать остальную бумагу и в ванночку, травить.
Делать маску? Тоже можно: вначале нарезать лазером по пятачкам, затем снять бумагу, оставляя на пятачках кружочки и закрасить плату лаком (маска). Снять кружочки с пятаков.
Примерно так же готовить трафарет и для надписей! (хотя утюгом проще будет, ибо тонер на маску хорошо прилипает).
Самое ценное здесь: саму медь не зачищал, не обезжиривал, без такого тщательного процесса толку от ЛУТ, да и фоторезиста - никакого.
В первом случае тонер не липнет на грязную поверхность, во втором случае фоторезист отслаивается. С бумагой, самоклейкой как то проще намного.
Нравится, как ЧПУ и сверлит. Для подслеповатых, типа меня, это большое преимущество. Сверлит четко по центрам, только один раз точно установить на начальную точку.
Не обязательно покупать 3018, есть принтеры и скромнее по цене (5 - 7 тысяч), и поменьше размерами, например 1610 (160 мм на 100 мм , что в большинстве случаев вполне достаточно). Зато у маленького ЧПУ и жесткость повыше и точность работы.
Что нужно кроме самого ЧПУ? Лазер (достаточно и на 1000 мВт), набор фрез (лучше сразу два набора купить, ибо тонкие легко сломать), набор сверл для ПП, а лучше два набора. Ну и набор сверл (10 штук) диаметра 0,7 или 0,8, как наиболее часто употребляемые. Ручной пульт управления. На всё, вполне и 10 тысяч рублей хватит. Ну может чуть больше...И полмесяца - месяц ожидания.
И тогда Вы позабудете про кошмары с ручной кропотливой работы как с ЛУТом, так и с фоторезистом. С ручной сверловкой.
Фрезеровать зазоры между дорог? Тоже практично, но...требует тщательной подготовки станка. Подготовки и программы управления (текстолит всегда кривоват, надо обмерять его кривизну и закладывать в программу). Это называется по научному: зондирования, создание карты высот. Фрезы(перышки) имеют хрупкие кончики и довольно часто обламываются. Сверла тоже хрупкие. Но очень твердые.

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768200#p3768200"]Фрезы(перышки) имеют хрупкие кончики и довольно часто обламываются.[/uquote]
граверы, ебтп, граверы. Ну серьезно - если пишешь рекомендацию, так пиши хотя бы такую, которой можно хоть как-то следовать. Я вот понятия не имею, как где-нибудь найти твою "фрезу перышко" - не существует их ни в природе, ни в одомашненном виде, только в твоем воображении.

на первое время лучше взять пирамидки, а не плоские граверы, они гораздо прочнее. Собственно, начальный набор для гравировки/сверловки/обрезки плат - 10 кукуруз 2-3мм, 10 пирамидок 70-90 градусов с пяткой/площадкой 0.1, сверла 0.5, 0.7 и 1мм по 5 штук.
твердосплавные сверла еще неплохо бы достать околосоветские, которые типа центровок, они тож заметно прочнее современных, но существуют только довольно толстые.
такие вот, добывать на барахолках, на том же директлоте.

Бригадир, все же приятно, когда метод твоим именем называют?

Может, перед тем как бумагу прожигать, для надежности, чем нить пропитать? Например, раствором лака для ногтей в растворителе, или просто перманентным маркером закрасить...

Начнем с названия инструмента: я назвал - перышко. Неужели простому смертному непонятно? Зачем умничать, если слово гравер = широкое понятие. Вот и ты назвал - пирамидка! Что тоже называют гравером, но форма то...другая! А есть конусные граверы, да какой угодно можно сделать, лишь бы скреб поверхность.
Пропитывать бумагу? А зачем?
Оставить своё имя ? Я как то не склонен к погоне за известностью. Пусть назовут это - народная песня, Автор - неизвестен!
Или наподобии - ЛУТ (автор тоже неизвестен). Назовем это ЛБТ - Лазерно бумажная Технология!
А со временем, если многим понравится, создадут новые сорта бумаги, с более крепкими волокнами, не плавящимися. С более крепким клеем, хотя и эта клеевая пленка прекрасно работает.
А вот создать безпроблемный станок, ЧПУ, НАДО! Слишком много у него недостатков.
Начнем с электронной начинки: надо сделать ему более умный блок управления, чтобы исключить промежуточные программы. Чтобы шпиндель мог иметь на своем борту и лазер и шпиндель одновременно и автоматически переключался для исполнения своей операции. Чтобы каретка , несущая шпиндель, всегда ЗНАЛА свои координаты (я намекаю на обратную связь).
Здесь есть над чем и подумать и поизобретать.
Начнем с обратной связи: давно известны решения, это в любом струйном принтере - висит линейка с делениями и оптрон отсчитывает шаги, начиная с метки нулевой координаты.
На каретку можно подвесить и лазер намертво, измерив расстояния между кончиком сверла (фрезы) и пятном лазера и заложить эту поправку в программу станка. Один раз настроить фокусировку лазера и тоже заложить в программу станка расстояние от обьектива до поверхности заготовки. Это - повесить экран на каретку, чтобы лучом лазера не слепить глаза оператору (в очках неудобно следить, да и не безопасно).
Надо и сделать нормальный рабочий столик, именно для изготовления плат. (я уже сделал). Всё это по силам настоящему мастеру, у которого руки не из жопы растут.

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768404#p3768404"]Начнем с названия инструмента: я назвал - перышко. Неужели простому смертному непонятно?[/uquote]нет. Я вот понимаю, о чем речь, только потому, что заранее знаю.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768404#p3768404"]Вот и ты назвал - пирамидка! Что тоже называют гравером, но форма то...другая![/uquote]да, другая. Однако условный человек с улицы или просто интересующийся моментально найдет гравер-пирамидку в этих наших интернетах или в магазине. Перышко - без шансов.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768404#p3768404"]Начнем с электронной начинки: надо сделать ему более умный блок управления, чтобы исключить промежуточные программы. Чтобы шпиндель мог иметь на своем борту и лазер и шпиндель одновременно и автоматически переключался для исполнения своей операции.[/uquote]как ты себе это представляешь? Вот загрузили в какую-то очень умную софтину исходный гербер. Дальше что должно происходить? Подробно, пжалста.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768404#p3768404"]Начнем с обратной связи: давно известны решения, это в любом струйном принтере - висит линейка с делениями и оптрон отсчитывает шаги[/uquote]там задача довольно простая. Управлять скоординированным движением трех осей с обратной связью по положению с энкодеров - задача весьма ресурсоемкая. В весьма (сравнительно) бюджетных контроллерах mesa или pluto этим занимается развесистый FPGA чип - иначе не выходит каменный цветок, ни у дохленьких атмег, ни у навороченных современных ARM-ов тупо быстродействия не хватает.

Ну здравствуй arkhnchul!
А давай я тебе расскажу как устроен любой струйный принтер. Я их иного разбирал разных....И цена у типового струйного раз 10 дешевле этого недоделанного до ума Китайского станка. Ну допускаю - много металла, потому и дороже. Хотя и в любом струйном тоже железяк хватает, которые точно проточены и отшлифованы и закалены. Ну поменьше, конечно.
Зато там с программным обеспечением всё умно и тщательно продумано. И теперь любая домохозяйка, отложив кастрюлю, просто нажимает кнопку "Принт" и аппарат распечатал ей ФОТОГРАФИЮ. И никаких настроек. Просто засунула пачку бумаги в зево принтера, и открыла нужную картинку на компьютере. И где все картинки на компьютере имеют команду "Принт". И принтер ВСЕ их понимает!
А что я тебе обьясняю? Про это каждый школьник знает!
Так почему, спрашиваю, этот Китайский недостанок не могли так же тщательно , чтобы клиент не напрягая мозг в поисках промежуточных программ, тщательнойшей настройки...потока мата при этом, когда нихрена не получается....
Ну в общем ты меня понимаешь.
Да и про названия фрез тоже каждый сообразит, почему я называю перышком. Ну похоже на перо. Ну назови как нибудь умнее, может и приживется. Ну типа штрейбрехельмана.
Лучше бы рассказал нам: фанеру пилишь на своем станке? Или он просто стоит...ржавеет...
Я вот побаловался немного с платами. Пока ничего вырезать не надо...
А пирамидки эти, по 290 рублей за штуку...я и сам из гвоздя выточу! Ну не с гвоздя, со старого сверла...
Одну фрезу я уже заточил из сверла = режет! А кукурузы где то в дороге застряли...а у нас тут что то не вижу подобного в продаже.... Может где и есть...
Да и кстати: ещё один драйвер шагового моторчика ни с того ни с сего исдох! Долго работал, нормально было и вдруг резко перегрелся и ...умер!Надо какие нибудь покрепче драйвера поискать.

https://aliexpress.ru/i/32667930300.htm ... 6c80TDjSGd

Тут , наверное, всё продумано

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3770833#p3770833"]А давай я тебе расскажу как устроен любой струйный принтер.[/uquote]я прекрасно знаю, как работает принтер. Вопрос был задан другой, и вполне конкретный.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3770833#p3770833"]Хотя и в любом струйном тоже железяк хватает, которые точно проточены и отшлифованы и закалены. Ну поменьше, конечно.[/uquote]в дешевом бытовом принтере примерно ничего не закалено и исключительно мало чего шлифовано.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3770833#p3770833"]Так почему, спрашиваю, этот Китайский недостанок не могли так же тщательно , чтобы клиент не напрягая мозг в поисках промежуточных программ, тщательнойшей настройки...потока мата при этом, когда нихрена не получается....[/uquote]патамучта он универсальный. Хочешь заточенную исключительно под платы установку - у тебя есть wegstr или lpkf, покупай да работай.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3770833#p3770833"]А кукурузы где то в дороге застряли...а у нас тут что то не вижу подобного в продаже.... Может где и есть...[/uquote]
https://olmitool.ru/products?keyword=%D ... 0%B7%D0%B0
http://directlot.ru/products.php?group= ... 0%F3%E7%E0
https://cnc-tehnologi.ru/rashpilnye-kukuruza
еще надо?)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3770833#p3770833"]Да и кстати: ещё один драйвер шагового моторчика ни с того ни с сего исдох! Долго работал, нормально было и вдруг резко перегрелся и ...умер![/uquote]какбе предупреждали, что они дохлые. Ток на всех настроил? Из бюджетного у китайцев TB6600 есть. Только не надо сходу спрашивать, как их в станок засунуть, погугли сначала хоть немного.

Ты наверное пропустил мои слова: драйвер работал больше месяца и потом сдох. То есть ток был настроен, иначе бы он сразу гавкнулся.
При этом шаговый мотор не испытывал сверх нагрузок, а всего лишь катал каретку с легких лазером. А вначале своей жизни мотору приходилось долго точить жертвенный стол (я его полностью фрезеровал фрезою в 3 мм, при чем фреза туповата и ничего, не сгорел).
Тут немного другое: либо скачки напряжения в сети...что наиболее вероятно, либо...так звезды сошлись. Но не беда, я как то прикупил два драйвера в запас. Вот эти, новые, пришлось сразу отстраивать на предельный ток. А которые пришли со станком = были настроены.
И вот эти, родные, уже два драйвера умерли.
Теперь по поводу твоих вопросов: Как я себе это представляю....? Я представляю это так: я купил станок, к нему в комплекте ДОЛЖЕН быть комплект всех программ обслуживания. Пусть это будет тот же АртКам.хотя бы.
А давно, ещё месяц назад, писал: прислали станок и из всех инструкций только и было нарисовано на 4 листочках - как собирать железки.
А про программу (Кадле) - как загрузить с диска и на этом всё! Остальное = догадайся сам или спроси у других, которые такие же....которые НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ ТОЛКОМ! Есть такой сайт CNC3018 - где только, как обычно, подсмеиваются и несут всякую пургу. То есть - обычные люди.
Время прошло, я во всем сам разобрался. Многое понял: совершенно не нужны бестолковые концевые выключатели и без них можно безопасно работать со станкои. Не нужны и тахометр для измерения уголовой скорости мотора шпинделя (я вот не понимаю: нахрена измерять обороты?)
А вот поправить бы Кандле, чтобы каретка по окончании процесса всегда возвращалась на начало координат - это очень нужно. Чтобы пользователь не забывал тыкать на кнопочку "Домой", ибо блок управления не имеет энергонезависимой памяти и при каждом выключении от сети забывает, где должна быть каретка.
Люфты и жесткость конструкции: это уже к конструкторам. Или дешево или хлипко и с люфтами. Чуда не бывает.
Там по русски написали: работать только с мягкими материалами. Никто не обещал точить стальные изделия.
Ладно, вернемся к основной теме.
Я писал, что приручил станок быстренько рисовать печатные платы. Методом выжигания бумажного трафарета. ЛБТ.
Процесс практичный и достаточно надежный.
Я вчера долго читал статью , как работать с фоторезистом. Бр-р-р-р....У меня бы терпения не хватило. И сколько всего надо для этого.
Сравним: фоторезист.
1 - Очень тщательно зачистить фольгу платы и так же тщательно обезжирить.
2 - Снять защитную пленку (второй вариант - аэрозоль, что ещё хуже) с пленки фоторезиста и тщательно, и аккуратно накатать валиком на плату.
3 - Прокатать этот пирог на ламинаторе (надо ламинатор покупать). Или хотя бы прогреть феном, не перегревая, иначе - пузыри) и прокатать тщательно валиком (нужен и валик).
4 - приготовить фотошаблон (нужен принтер, лазерный, струйный).
5 - нужна пленка прозрачная для фотошаблона (не всегда и везде её продают, придется побегать по магазинам).
6 - Нужен УФ осветитель (опять покупать или самому сделать....)
7 - .............
Если короче, то много всего надо...и врагу не пожелаешь....
Есть и ЛУТ, но не у каждого есть древний принтер, что умеет жирно печатать и при этом хорошим тонером. Современные уже не годятся для этого. Пробовал - знаю. У меня так и не получилось ни разу нормально перенести рисунок и закрепить его на фольге.
Для ЛБТ всего то надо иметь ЧПУ станок (он же и сверлит отверстия в плате) и к нему в комплект маломощный лазер.
Из расходных материалов - дешевая и всегда доступная самоклеющаяся бумага. Ну и сверлышки, что естессно.
А желающим выцарапывать медь - фреза (пирамидка или гравер в виде пера). ВСЁ!
Конечно же, этому методу не доступно выжигать, вырезать дороги менее 0, 2 мм и и зазоры 0,1 мм (люфты и прочее), Но такое уже надо заказывать на производстве, где всё заточено для микроизделий.
Так что пункты (читай выше) с 1 по 6 уже исключаются. Как и дополнительное оборудование. Заготовку не обязательно тщательно зачищать и обезжиривать. Просто купил текстолит и закрепил его на рабочем столе. Далее - 2мин. - 1 час (огромная плата дольще обрабатывается) работы лазером, ещё 5 минут - снять ненужную бумагу и в травильную ванну. Снимается бумага достаточно легко. Кончик ножа - оттопырить край бумаги и пинцет - потянуть за край.
Маска: а почему надо обязательно делать её из фоторезиста? А нитроэмаль? Она тоже не особо боится высокой температуры жала паяльника. Наносится просто - через такой же бумажный трафарет. Доступен любой цвет. Хорошо защищает медь от окисления.
Нитроэмаль всегда доступна.
Я тут много пишу одно и тоже...но никак не уговорю хоть кого тот попробовать этот метод. Конечно же, я понимааю, что ЧПУ станочек стоит приличных денег, но когда то надо и его надо завести в своей лаборатории. Выбросить все эти сверлилки , и осветители ультрафиолетом, ламинаторы... и прочую лабуду, что только занимают всё место на столе. А просто купить станочек и необязательно большой. Вполне хватит и 1610 (160 мм на 100 мм). И развлекаться!

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]Теперь по поводу твоих вопросов: Как я себе это представляю....? Я представляю это так: я купил станок, к нему в комплекте ДОЛЖЕН быть комплект всех программ обслуживания. Пусть это будет тот же АртКам.хотя бы.[/uquote]давай еще раз: вот ты загрузил в волшебный "комплект всех программ" гербер. Дальше что происходит?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]А давно, ещё месяц назад, писал: прислали станок и из всех инструкций только и было нарисовано на 4 листочках - как собирать железки.[/uquote]и давно, еще месяц назад, на это писали - все правильно, собранные железки - и есть станок.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]совершенно не нужны бестолковые концевые выключатели и без них можно безопасно работать со станкои[/uquote]концевики на такой мелочевке не для безопасности.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]Не нужны и тахометр для измерения уголовой скорости мотора шпинделя (я вот не понимаю: нахрена измерять обороты?)[/uquote]на фрезере почти никогда не нужен, да.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]А вот поправить бы Кандле, чтобы каретка по окончании процесса всегда возвращалась на начало координат - это очень нужно.[/uquote]это не задача candle. В конце программы отправляй его в нули и все, если надо. В общем случае автоматическое безусловное возвращение нафиг не надо.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771144#p3771144"]Чтобы пользователь не забывал тыкать на кнопочку "Домой", ибо блок управления не имеет энергонезависимой памяти и при каждом выключении от сети забывает, где должна быть каретка.[/uquote]для этого есть те самые "ненужные" концевики, они же датчики базы. Если все поставить и настроить, то пока свежевключенный станок до них не съездит и не поймет где он, ничего работать не будет.

Существуют режущие плоттеры для трафаретов из виниловой клеющейся пленки. Может и из бумаги, наверняка. Я как то спрашивал в салоне, какую минимальной толщины линию могут вырезать. Примерно 0.5 мм. Но там плоттеры большие. Для рекламы используются. Если взять оттуда резак и поставить на китайский гравер, то тоже можно типа плоттера сделать. Может, даже, лучше получится.

[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3771293#p3771293"]давай еще раз: вот ты загрузил в волшебный "комплект всех программ" гербер. Дальше что происходит?
.[/uquote]
А дальше я просто нажимаю кнопочку и лазер начал резать. Вот только в конце работы, у него не хватает "ума" вернутся в начальную точку. Приходится ещё одну кнопочку нажимать. А если забыл нажать, (выключил питания станка),то нулевые координаты пропали.
Я много требую? Зачем я выключаю питание станка? (наверняка спросишь), а чтобы снять лазер и установить сверлилку на это место.
Поэтому, повторяю уже который раз: станок должен иметь ПАМЯТЬ нулевых координат, по любому. Как это сделать? Много способов, самый надежный ООС в виде ленты с делениями. Как этот сделано в принтере ценою полторы тысячи рублей!
Сколько можно про одно и тоже? Или ты совсем глупый, или просто придуриваешься?
Для Саши: не надо "изобретать велосипед", когда лазер режет ТОЧНО в любом направлении (я про плоттер).

Добавлено after 1 hour 13 minutes 7 seconds:
Как работать на станке и на компьютере? Может кто и сам не сообразит?
Попробую подробно обьяснить на "пальцах".
Главное (важно) : надо установить доступными методами (с компьютера или ручным пультом) каретку в такое место, откуда будет отсчитывать координаты по всем трем осям. Я ставлю каретку (если смотреть сверху на столик) в левое, нижнее положение по Х и Игрек. А по Зет, надо опустить шпиндель так, чтобы он мог иметь свободу просверлить плату насквозь, это где то не доходя миллиметров 5 - 7 до нижнего ограничения. Это будет НОЛЬ по всем трем координатам. Выключаем питание станка. Больше шпиндель не трогаем. При каждом окончании работы жмем на кнопку "Домой". Он сюда и приедет. Потом выключаем питание.
Готовим файлы для работы с печатной платой (ПП).
Открываем чертеж нужной платы. Сам чертеж "группируем", чтобы его не попортить случайно и передвигаем в самый низ и влево (в край), именно отсюда и начинается отсчет координат. Плата односторонняя. Чертеж дорожек отрисован на слое М!. Контур на слое - Ф. Двусторонняя плата - вторая сторона на слое М2. Запомнили? Ничего переворачивать не надо.
Далее: Файл - Экспорт - Сверловка. Открываем. Здесь снять/установить галки на Ваше усмотрение, за исключением одной: Единицы - я ставлю в мм. Ибо наш чертеж передается на HPGL именно в этих единицах. (формат 3.3).
Сверлить: учитывать диаметры отверстий? Металлизация? Это на Ваше усмотрение, в принципе ничего этот не меняет, если Вы не намеряны постоянно и вручную менять сверла по ходу отсверливания.
Далее надо нажать Окей, обозвать этот файл и сохранить в нужной папке. (например: Документы, папка ЧПУ - название файла).
Возвращаемся к нашему чертежу: Файл - Фрезеровка - изоляционных дорожек. (HPGL.plt)
Открываем: здесь ставим галку (например М1), Ширина: какую ширину отступа от контура дороги надо прорезать? Я для лазера ставлю 0,1 мм Для фрезы = половина диаметра реза фрезы. Ставим галку и в поле цифр (окошечко) пишем значение ширины.
Зеркалить? Если слой М1 - не надо. Если Вам обрабатывать обратную сторону платы? То зеркалить по оси Х. Почему по этой оси? А так удобнее.
Да , чуть не забыл: если делать двустороннюю плату, то необходимо наметить на чертеже в Спринте хотя бы 2 отверстия по углам контура платы. Это будут реперные отверстия. А чтобы не сверлить все отверстия (их будем сверлить после травления платы) то надо нарисовать контур платы с отверстиями по углам в виде отдельного чертежа.И сохранить его в библиотеке Макросов и вытащить оттуда и иналожить на чертеж с дорожками точно по контуру , а затем рисунок с дорожками куда то убрать (спрятать). Ну например в ту же библиотеку макросов.
Тогда этот наш реперный чертежик начинаем ПЕРВЫМ обрабатывать на станке. Таким образом мы "привязали" заготовку в столу станка.
То есть просверлили два (четыре) отверстия по углам контура платы и в эти отверстия воткнем реперные штыри. Теперь, снимая и вновь устанавливая заготовку, переворачивая её, он встанет четко на своё место.
Что дальше? готовим файл и для оратной стороны рисунка платы и для контура платы, каждый раз не забывая назвать этот файл и положить в нужную папку.
Переходим в программу Stepcam: Здесь поочередно открываем: файл сверловки. Устанавливаем скорость движения шпинделя 9у меня стоит 100), глубина сверления - минус 2 мм(заготовка имеет толщину 1,5 мм). Ну и прочие данные.(скорость вращения шпинделя - 1000. скорость опускания шпинделя - 50, начало сверления - 0,5 мм, безопасная высота перехода на другое отверстие - 5 мм)
Нажимаем : Создать и затем - Сохранить. То же самое делаем и с другими файлами, только глубину "сверления" меняем на 0. Создать и сохранить.
ну вот, файлы готовы. (делать быстрее, чем сейчас по клава клацать).
Запускаем станок. Шпиндель находится в начале координат (выше говолрил), Открываем программу работы с лазером .
Устанавливаем заготовку с наклеенной бумагой на рабочий столик. Подключаем кабель передачи данных на станок. Нажимаем кнопку Коннект. (связь со станком). Открываем файл контура с реперными отверстиями (если плата 2 сторонняя. ). Если нет - пропускаем. Тогда заряжаем лазер на станок, устанавливаем ему должную высоту, чтобы пятно лазера было сфокусировано или фокусируем, если до этого не было фокуса.
Нажимаем кнопка - Работать и идем пить чай (пиво, самогонку, виски....)
Когда станок всё обработает, надо не забыть нажать на "Домик".
Снимаем плату, снимаем ненужную бумагу и отправляем плату травиться.
Пошли допивать пиво.
Лазер, - первое его движение = он ставит ТОЧКУ в углу платы. Эту точку надо как то сохранить. Именно на неё мы потом будет ориентировать кончик сверла (лазер то снимем и поставим сверлильный агрегат). Если плата двусторонняя, то мы заранее просверлили в плате и столе два реперных отверстия. На них после травления и посадим плату.
Заряжаем самое тонкое сверло (например 0,6 мм) , открываем файл сверления. Подгоняем кончик сверла точно в точку начала координат по всем трем осям и даем команду - Работа.
Пошли в магазин за очередной партией пива. Пришли - всё готово! Отправляем каретку станка "Домой", Выключаем станок....
Немного передохнув, можно зачистить плату (бумага легко снимается), облуживаем, напаиваем детали. Промываем.Отдыхаем!

[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771354#p3771354"]А дальше я просто нажимаю кнопочку и лазер начал резать.[/uquote]ок, начинает. Что именно он начинает резать? С какой скоростью и мощностью?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771354#p3771354"]Поэтому, повторяю уже который раз: станок должен иметь ПАМЯТЬ нулевых координат, по любому. Как это сделать? Много способов, самый надежный ООС в виде ленты с делениями.[/uquote]для того, чтобы иметь ПАМЯТЬ, надо иметь СТАБИЛЬНУЮ БАЗОВУЮ ТОЧКУ. "Ненужный" концевик.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3771354#p3771354"]Сколько можно про одно и тоже?[/uquote]пока ты не поймешь, как это работает. Принтер знает где конкретно находится его каретка исключительно потому, что при каждом начале работы едет до концевика или Z-метки и по ним базируется. Лента чисто инкрементальная, с нее невозможно вот просто так взять и снять текущее положение, только отсчитывать импульсы от некоторой точки.