Форум РадиоКот

Здравствуйте, форумчане. Хочу запитать светодиоды "Пиранья" от 4-х параллельно соединённых Li-ion 18650. Использую красные (BL-FL7680URC) и жёлтые (BL-FL7680UYC) светодиоды:
https://static.chipdip.ru/lib/194/DOC000194570.pdf
Одновременно будет светить 12 красных (соединенных параллельно каждый через резистор 51Ом) и 20 жёлтых (соединенных параллельно каждый через резистор 51Ом). Напряжение питания от 2,8 до 4,2В. О низком напряжении проинформирует красный светодиод, подключенный к компаратору LM393. Решил поставить стабилизатор напряжения STBB1-APUR на 3,3В:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stbb1-axx.pdf
Схема:
https://ibb.co/47Xq06H
Но при включении вижу, что происходит мерцание светодиодов и светят не так ярко (на видео не очень видно, но мерцание есть):
https://youtu.be/W7kkuRYGhn4
Попробовал припаять конденсатор на 100мкФ на входе и выходе стабилизатора напряжения - светодиоды также мерцали.
После этого перерезал дорожку на вход STBB1-APUR и напрямую припаял к плюсу, который идёт на аноды светодиодов, вот так:
https://ibb.co/7XmLjfR
Всё стало нормально, горят без мерцания.
С этим у меня возник вопрос. Стоит ли также оставить питание светодиодов? Не будет ли снижаться яркость при падении напряжения? Или стоит поставить LM317 в режиме стабилизатора тока? Но у него входное напряжение до 3В. Как лучше запитать светодиоды?

Светодиоды "Пиранья" бывают разные, от обычных 0,06W, 0,2W, в таком корпусе до 0,5W
Судя по вашему даташиту это обычные светодиоды 0,1W.
Напитываются как и любые другие светодиоды.
От 4-х батарей запитать это 14,4в получается
Тут можно применить простенький драйвер который будет сохранять постоянный ток через светодиоды
даже при разряженной батарее
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/up ... 0/Ris8.png
https://threeneurons.files.wordpress.co ... =500&h=444

Настраивайте схему поблочно. Сначала проверьте нагрузочную способность импульсного стабилизатора 3,3 В. Например, нагрузите его мощным резистором на 3 - 4 Ома и проверьте напряжение на нагрузке. Если напряжение в норме, восстановите исходную схему и при включенных светодиодах проверьте напряжение сток-исток на ключевых полевиках, они могут быть не полностью открыты или иметь завышенное сопротивление канала. Если напряжение на выходе стабилизатора не 3,3 В, а ниже, то хорошо бы временно запитать эту часть схемы от другого источника питания на 3,3 В, например ЛБП и компового БП. Ну и если есть мерцания, то помог бы осциллограф - посмотреть, что мерцает - питание или управление полевиками или ещё что.
Вообще в схеме импульсный стабилизатор используется только для светодиодов. Его можно выкинуть и заменить резистором (одним или несколькими). На работу схемы это не повлияет, только на яркость при разряде аккумулятора.

[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3783868#p3783868"]Светодиоды "Пиранья" бывают разные, от обычных 0,06W, 0,2W, в таком корпусе до 0,5W
От 4-х батарей запитать это 14,4в получается
Тут можно применить простенький драйвер который будет сохранять постоянный ток через светодиоды
даже при разряженной батарее
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/up ... 0/Ris8.png
https://threeneurons.files.wordpress.co ... =500&h=444[/uquote]

Подождите, но я же написал, что аккумуляторы соединены параллельно и напряжение будет от 2,8В до 4,2В.

[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3783874#p3783874"]Настраивайте схему поблочно. Сначала проверьте нагрузочную способность импульсного стабилизатора 3,3 В. Например, нагрузите его мощным резистором на 3 - 4 Ома и проверьте напряжение на нагрузке. Если напряжение в норме, восстановите исходную схему и при включенных светодиодах проверьте напряжение сток-исток на ключевых полевиках, они могут быть не полностью открыты или иметь завышенное сопротивление канала. Если напряжение на выходе стабилизатора не 3,3 В, а ниже, то хорошо бы временно запитать эту часть схемы от другого источника питания на 3,3 В, например ЛБП и компового БП. Ну и если есть мерцания, то помог бы осциллограф - посмотреть, что мерцает - питание или управление полевиками или ещё что.
Вообще в схеме импульсный стабилизатор используется только для светодиодов. Его можно выкинуть и заменить резистором (одним или несколькими). На работу схемы это не повлияет, только на яркость при разряде аккумулятора.[/uquote]

Транзисторы стоят IRLML2502TRPBF:
https://static.chipdip.ru/lib/144/DOC000144667.pdf
Их затворы открывает ATmega328p (питание от 5В NCP1402SN50T1G). При питании светодиодов напрямую от батареи не было такого мерцания, думаю затворы нормально открывались. Поэтому это точно проблема в стабилизаторе напряжения.
Даже сейчас обдумываю эту проблему и считаю, что это из-за платы. Я использовал какой-то дурной китайский фоторезист и некоторые пины под DFN10 (3 x 3 мм) пришлось продирать.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=326228
Попробую ещё раз переделать плату на Ordyl ALPHA 350.

И разводку лучше взять из даташита на микросхему.

А что это вообще за схема с столькими ИМС? Для чего она?
Есть много ИМС для светодиодов которые работают и при низких напряжениях.
MAX1554
MAX1555
MAX756
TPS61161
TPS61165
ZXSC300 стоят в китайских фонариках

[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3784051#p3784051"]А что это вообще за схема с столькими ИМС? Для чего она?
Есть много ИМС для светодиодов которые работают и при низких напряжениях.
MAX1554
MAX1555
MAX756
TPS61161
TPS61165
ZXSC300 стоят в китайских фонариках[/uquote]

Одна ИМС на 5В для питания контроллера и приёмника на 433МГц. Другая на питание светодиодов на 3,3В. Просто выбрал, чтобы ИМС повышала и понижала до 3,3В и держала до 1А.
Всё, выяснил. Всё дело в охлаждении. Пока держу палец, то горит стабильно без мерцания. Наклеивал радиатор от драйвера 3d принтера A4988 размером 10*10*5 мм, но там клеящий слой практически не проводит тепло. Пытался приклеить на клей "Радиал", что-то плохо получилось. Вроде бы есть такие радиаторы с черной клейкой подложкой, надо поискать у себя, вдруг есть. Или как лучше охлаждать корпус DFN10 (3 x 3 мм)?

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Одна ИМС на 5В для питания контроллера и приёмника на 433МГц.[/uquote]Контроллеру оно не надо: Operating Voltage: 1.8 - 5.5V for ATmega328P

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Другая на питание светодиодов на 3,3В.[/uquote]Для таких светодиодов, лучше для каждого цвета что нибудь из специализированных драйверов поставить.

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]как лучше охлаждать корпус DFN10 (3 x 3 мм)?[/uquote]Даташитно, отводить прямо с Thermal pad, на обе стороны платы, в даташите же есть картинки рекомендованной печатки.

[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3784054#p3784054"]Всё дело в охлаждении. Пока держу палец, то горит стабильно без мерцания. Наклеивал радиатор от драйвера 3d принтера A4988 размером 10*10*5 мм, но там клеящий слой практически не проводит тепло.[/uquote]
Я ещё не слышал, что бы "атмеги" или PIC охлаждать нужно было.А радиаторы можно вот такой штукой приклеивать, термоклей герметик.
Застыв становится твёрдым и радиатор фиг отодрать можно.
https://www.ebay.com/itm/Glue-Thermal-f ... Sw9RZd0QCy
На крайняк можно просто силиконом любым строительным приклеить.
А что вы там пальцем держите что у вас мерцает? Очень похоже на возбуд.

Каким боком тут охлаждение "атмеги" или PIC?!
Речь о охлаждении STBB1.

ceramicmail писал(а):Речь о охлаждении STBB1.

Пальцем ты её не охладишь, дело скорее всего в возбуждении от не качественного монтажа.
Возьми разводку платы из даташита STBB1.

Так пойдёт? Термопереходы на другую сторону платы сделал по бокам.
https://ibb.co/kgPLqg9
https://ibb.co/T11jRWN

Зачем по бокам?
Так лучше, чем вообще никак. Но много хуже, чем если правильно сделать.

Сейчас нормально. Буду паять.
Сделал теплоотвод по бокам потому, что переходы делаю проволокой. И она не даст ровно лечь микросхеме на плату.
https://ibb.co/XJmpDvq