Форум РадиоКот

Купил повышающий преобразователь на Алиэкспресс. Включил мощный блок питания на 30 ампер 12 вольт в него и нагрузку в виде Хотенда от 3д принтера. Сгорел транзистор NCE8290, а только потом предохранитель на 15 ампер в плате. Начал смотреть схему и проверять детали. И увидел, что на схеме R12 стоит 10 килоом, а китайцы ставят 1 килоом на плате. Я в радиоэлектронике нуб, поэтому прошу подсказать . Нужно ли там все же поставить резистор на 10 кОм или оставить все как есть? Может кто подскажет надежный аналог мосфета NCE8290 - цена качество. Я нашел IRFB4310, IR4410 , NCE8295 , но их сложно найти.

>Нужно ли там все же поставить резистор на 10 кОм или оставить все как есть?

Можно оставить как есть.

>Может кто подскажет надежный аналог мосфета NCE8290 - цена качество.

Про качество деталей на форумах говорить бесполезно.
Одна и та же деталь в двух разных магазинах может иметь разное качество.

NCE8290 - максимальные характеристики 80V/90A/8.5mOhm заявляется
Аналог выбирай исходя из фактических возможностей и потребностей.

Также на всякий случай: не включай эту схему в авто.
При низком входном напряжении (7-8В, например при работе стартера) она поведет себя неадекватно и на выходе будет много-много вольт.

10К там явно много, там и 1к многовато, самое оптимальное 510 Ом.

> 10К там явно много, там и 1к многовато, самое оптимальное 510 Ом.

Точно, я неверно определил назначение этих резисторов.....

да вобщем тьо пох если транзюки в буфере с норошшими параметрами но 10к многовато...
но схема и правда дрянь ток ключа не мониторится

venko, из дешевых хороших fet туда ок будет irfb3077 (75V2.8mOhm TO220)

1) мощность считается не выходная а входная
2) плюс китайцы вечно завышают параметры

Добавлено after 49 seconds:
То220 лучше не ставить, ищи в большом корпусе

именно irfb3077 в TO220 в конкретно этой схеме будут работать намного лучше чем 8290 в TO247 с его 8.5mOhm. большой корпус может оказаться лучше только если он реально нужен для конкретного случая))

Ну ты сравнил то понятно, но всеравно он же сгорает не от тока а от температуры, плюс к тому у бОльших корпусов мощность допустимая больше. Не забывай еще сопрканала при определенных условиях в даташите, при росте температуры там в десятки раз увеличивается

vlasovzloy писал(а):Ну ты сравнил то понятно, но всеравно он же сгорает не от тока а от температуры, плюс к тому у бОльших корпусов мощность допустимая больше.

я не думаю что на нём выделяется мощность более 20Вт.

Нуда, а зачем тогда такой огроменный радиатор?

Эти 20Вт тоже надо рассеять если нет принудиловки.

Спасибо за помощь, у меня появились еще вопросики:
1. Входящее напряжение 12 v 2,5 A. Какие должны быть сопротивления на переменных резисторах RV1 и RV2, чтобы напряжение и ток на выходе были 12 v 2 А? Я резисторы просто выкрутил в крайние положения, а как читал на форумах там могут быть глюки.
2. Как можно самым простым (малозатратным) способом запустить лампу H4 в качестве нагрузки к этому блоку? Я так понимаю она не стартует если ее напрямую подключать.
3. При подключение АКБ авто на 12 вольт нужно ставить какие то радиодетали на выходе? Диод на плюс.
4. Можно вместо RV2 поставить подстроечный резистор на 10 кОм (вместо 5 кОм как на схеме)?

Для ламп софтстарт кондер напобольше поставь с 4 ноги на опорное, опорное где не помню

Добавлено after 1 hour 47 minutes 54 seconds:
С 14 ноги, страница 16 даташита тл494

venko, для минимального вых напряжения VR1 должен быть в нижнем положении а для минимального тока ограничения - VR2- в верхнем. c этих настроек лучше начинать, затем подключить резистор напр 100 Ohm на выход и выставить нужное напряжение VR1. если VR1 перестал влиять на выходное напряжение - значит уже включилось ограниение тока (СС) и пора крутить VR2.

и надо понимать что на этой схеме выходное напряжение не может быть меньше входного! тоесть если у нас свинцевый аккумулятор на входе и он напр в автомобиле и уже долго заряжается от генератора то на выходе будет 14.2V-падение на D1~=13V, независимо от VR1,VR2!! и никакого ограничения тока не будет!!!, напряжение просядет до фактического напряжения аккумулятоора - падение на D1 и все, дальше ток будет определяться только сопротивлением нагрузки и всего что на пути к ней

зы в этой схеме основная мощность выделяется именно на шоттки D1, грубо по 1W на каждый 1A выходного тока, а fet - слегка тепленький пока все правильно работает.

если fet горел то надо проверить жив ли Q2 и R13.

Спасибо про регулировку, теперь появилось понимание этого процесса.

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163959#p4163959"]venko, для минимального вых напряжения VR1 должен быть в нижнем положении а для минимального тока ограничения - VR2- в верхнем. c этих настроек лучше начинать, затем подключить резистор напр 100 Ohm на выход[/uquote]

Просто подключить одну ножку в выход OUT+ другую в OUT- и можно спокойно регулировать напряжение без нагрузки?

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163959#p4163959"]venko

если fet горел то надо проверить жив ли Q2 и R13.[/uquote]

Прозвонил вроде все в порядке . Q2 даже выпаивал.

>подключить одну ножку в выход OUT+ другую в OUT- и можно спокойно регулировать напряжение без нагрузки?
да. при этом ток практически регулироваться не будет(12/100=120mA) , просто ставим ток в минимум, настраиваем напряжение с резистором, подключаем живую нагрузку и откручиваем токовый резистор так чтоб напряжение вернулось к нужному и + какойто запас. а вот отдельно ток отрегулировать сложнее, нужна какаято мощная нагрузка с подходящим сопротивлением (несколько чайников или ламп накаливания в параллель может или какойто оч мощный резистор или низковольтный тен)

Собрал снова повышающий преобразователь - все заработало. Ток регулируется напряжение регулируется. Поставил китайский вольтамперметр.
Проблема. Настроил на выходе напряжение 16,8 вольт, подключаю АКБ 12 вольт, вольтамперметр показывает на выходе 12 вольт ( т.е. как я понимаю напряжение аккумулятора). Почему так происходит не пойму. Может диод на плюс надо поставить к АКБ?

аккумулятор на входе или на выходе преобразователя??
может переключается в СС?
надо понимать что неполностью заряженный свинцовый аккумулятор это оч серьезная нагрузка, напр автомобильный 60-70Ah кушает до 50+A в процессе зарядки с генератора.

АКБ на выходе преобразователя DC DC. На входе преобразователя блок питания импульсный 12 вольт от 3д принтера.
Что я делаю:
1.Без нагрузки выставляю напряжение 16,8 вольт 0 ампер на выходе.
2.Подключаю на выход повышающего DC-DC светодиодные фары и выставляю напряжение 16,8 вольт и ток 3,75 ампера. Все работает четко - фары горят.
3.Далее отключаю от выхода DC-DC нагрузку в виде фар и подключаю АКБ ( на нем заряд где то около 12 вольт). Напряжение падает до 12,1 сила тока вроде около 3 ампер. Кручу регулятор напряжения - напряжение не меняется. Крутил силу тока - до 4 ампер.
4. Отключаю АКБ от повышающего DC DC - без нагрузки показывает напряжение 22 вольта 0 ампер.