Форум РадиоКот

Попалась мне вот такая неизвестная интернету вещичка:

Маркируется сие изделие как ERA-01G (на корпусе), или ERA01GA1 (на микрухе), или E-01G-1A (на плате). Фирмы E&ERA какой-то неизвестной страны.
Схему этой штуки мне найти не удалось, да и не в этом проблема. Тут и без неё, в принципе, разобраться можно.
Питается она по всей видимости прям от розеточных 220 Вольт. С трансформатора выходит два напряжения: 18 и 7 Вольт. Мощность транса 2.3 Вата.
При поджиге происходит сей процесс: зажигается свеча (видимо подачей питания в 6 ноги), открывается клапан (наверно подачей питания с 7 вывода) и подаётся газ, газ поджигается свечёй и образовавшееся пламя нагревает термодатчик, с появлением сигнала термодатчика (видимо который идёт на 11 вывод) свеча тушится, но клапан остаётся открытым. Так вот со слов того, кто мне эту штуку дал, клапан не открывается.
Вот схемка включения данного девайса, черным обведено то место, куда он включается:

Было бы интересно, если бы кто нибудь просвятил бы меня в более подробный принцип работы данной железки.
Но у меня уже есть 2 вопроса по поводу используемых тут деталей, итак:
Первое:

Я правильно понимаю, что это предохранитель? И он плавкий?
Эта деталь стоит в разрыве между первым выводом и всем остальным и она не прозванивается.
Дальше - интереснее:

Ммм... Это перерезанная перемычка? Есть более смелое предположение: это разрядник?
Данная вещчь стоит в разрыве между 11 выводом и всем остальным. Т.е. повидимому там, где идёт сигнал от термодатчика.

Вот, собственно, интересует меня что это за детали и было бы неплохо, если бы объяснили по подробнее как оно работает.

Сегодня была возможность познакомиться с этим агрегатом поближе.
Вот возник вопрос:
Там в качестве термодатчика используется что-то мне не известное. Выглядит он как простой штырь диаметром ~2 мм из металла немного похожий на медь, расположенный напротив сопла горелки, с отведённым от него проводом, который сразу подсоединяется к контроллеру. Провод только ОДИН. Внутри этот штырь изолирован от корпуса керамическим изолятором. Кто нибуть сталкивался с таким датчиком? Как это вообще работает?

IfoR писал(а):Сегодня была возможность познакомиться с этим агрегатом поближе.
Вот возник вопрос:
Там в качестве термодатчика используется что-то мне не известное. Выглядит он как простой штырь диаметром ~2 мм из металла немного похожий на медь, расположенный напротив сопла горелки, с отведённым от него проводом, который сразу подсоединяется к контроллеру. Провод только ОДИН. Внутри этот штырь изолирован от корпуса керамическим изолятором. Кто нибуть сталкивался с таким датчиком? Как это вообще работает?

Это не термодатчик, это датчик ионизации. Во время горения, при высокой температуре происходит ионизация молекул газа, что создает потенциал между корпусом и электродом, помещенным в пламя. Наличие потенциала и свидетельстует о наличии горения.
Внешне датчик похож на электрод поджига (по сути и то и другое кусок проволоки, теоретически жаростойкой, в изоляторе). Иногда они даже взаимозаменяемы. А в некоторых современных котлах встречается совмещение обеих функций в одном электроде.

Понятно. И какое напряжение там примерно появляется?

IfoR писал(а):Понятно. И какое напряжение там примерно появляется?

Я неправильно выразился. Ионизированный газ начинает проводить электрический ток, а напряжение задается внешним источником. В котлах делают примерно так, через высокоомный делитель на датчик ионизации подается фаза сетевого напряжения, а котел должен быть заземлен. При возникновении ионизации по цепи протекает ток, который фиксируется электронной частью котла. Для правильной работы датчика ионизации важна правильная фазировка при подключении в сеть ~220V. Если проще, то если перевернуть вилку в розетке котел работать не будет.

Вот здесь попалась статья со схемой и описанием http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=405.

О, теперь всё стало понятнее. Спасибо.

Буду зарабатывать рейтинг и на этом форуме.
Т.к. занимаюсь активным ремонтом всего, помогу в ремонте этого модуля.

Проверить релюшки. Часто дохнут (подгорают) силовые контакты. Это основная проблема, и, скорее всего, в этом и дело.

Принцип работы: подается питание 220. Включается вентилятор (нагнетает воздух). Включается поджиг и + открывается клапан газа. Через 5 сек поджиг отключается и если нет ионизации - отрубается и подача газа, модуль выходит в ошибку.

Если что - пиши, подскажу еще!

Ну в общем при первом осмотре было обнаружено, что сгорел предохранитель (это я уже говорил), а так же тройка оборванных резисторов идущих прямо с 11 вывода датчика ионизации. Сейчас я эти резисторы и предохранитель заменил. При повторной проверке при включении просто загорается лампа о неисправности. Как я понял с помощью гугловского турецко->русского переводчика, этот сигнал идёт с ноги 10 блока. С каждого вывода подаётся в качестве сигнала 220В. Я правильно понял?
Если подать питание отдельно от печки 220 В на 1-ый вывод, 0 на 3-тий вывод, то просто загорается красный светодиод и, как я понял, общая релюшка, которая включает\отключает всю нагрузку, не замыкается. При попытке нажать на кнопку сброса релюшка на миг замыкается, но сразу размыкается. Где-то что-то замыкает?

Сейчас попробую проверить остальные релюшки.
Спасибо за помощь!

Ну реле вроде бы в порядке. Но вот непонятно почему не замыкается реле.

Хм, я сейчас срисовал схемку силовой (нижняя плата) части блока... В общем не знаю что мне в голову стукнуло, но я решил, что +5 Вольт на сигнальную часть платы не будет поступать, если не замкнуть выводы 4 и 5. На схеме подключения в этом месте есть тумблер называется он с турецкого как Воздушный переключатель (HAVA SiViCi). Ну потом, ещё раз просмотрев схему, я понял, что эта часть контролируется немного иначе. Но главное не в этом. Прикол в том, что есть соединить эти выводы, что всё начинает работать: после включение с минуту работает только турбина, видимо, что бы выдуть из камеры сгорания остатки газа, зачем включается зажигание, через секунд 5 открывается клапан газа и через секунду вываливается в аварийный режим, т.к. нет следов ионизации, следую понимать.
Плюс ещё одно интересное наблюдение. У главной релюшки имеется вроде как 2 обмотки. До того момента, как я замкнул 4 и 5, при попытке нажатия на кнопку Сброс она на миг замыкалась и сразу размыкалась опять вываливаясь в аварийный режим, но после этого она при сбросе стала залипать и держать своё состояние даже при отключении от сети. При вываливании в аварийный она опять же легко размыкается. Так понимаю, эта хитрое ЭМР, которое с помощью механики запоминает своё состояние, а замыкается\размыкается с помощью двух обмоток? Но тогда почему раньше оно работало не так?
Сейчас, если включить эту штуку без замыкания выводов 4 и 5, она не вываливается в аварийный режим, но и не совершается свой цикл включения. Есть догадка, что это механизм контроля зажигания.
Так оно и должно быть?

Вообщем, все правильно понял, но есть моменты:
Датчик потока воздуха (4-5) замыкается при включении вентилятора.
Если замкнуть раньше включения вентилятора - блок не должен срабатывать (либо "молчок", либо "авария")
Если не замкнуть вообще - выйдет в "аварию" после некоторого интервала времени после включения вентилятора.
Это защитные функции модуля, так и должно быть.

Так же блок контроля может иметь "память" на предыдущие ошибки, и пока в ручном режиме не сбросить, будет индицировать "ошибку" (касается отсутствия ионизации).

Эмулятор ионизации можно выполнить стабилитроном на 100в (+-50%) + последовательно обратным диодом (чтобы только одну полуволну "притягивать" к "земле").

Почему сгорели (пробиты?) резисторы по входу ионизации? Там входное 1МОм (+-), неужели разрядник пробил на датчик? Если так, то, вполне вероятно, придется заново менять (если не поставить более мощные резисторы).

Ну, тут турбина включается сразу после подачи питания на блок, т.ч. замкнуть раньше не получится. А если вообще не замыкать, то он просто ничего не далает, либо я не достаточно долго ждал.
На счёт эмулятора, то попробую проверить с ним.
Нет, резисторы были именно оборванны, т.е. сопротивление у них не прощупывается. Я и сам не знаю как резисторы такого типа умудряются это делать. Резисторы там на 1МОм и стоят.

Сегодня проверил блок на печке, результат: работает!
Что же, можно считать блок отремонтировался сам по себе.

Чудес не бывает!

Мне попадались подобные вещи. Они по-ихнему называются " менеджер горения " и применяются простеньких котлах . Воздушный переключатель-датчик протока (воды , воздуха и т.п.) должен ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ в нужный момент, и ни в какой другой и оставаться включенным. Пробой резисторов бывает когда Высокое напряжение поджига пробивает на ионизационный электрод. Реле- двустабильное , предотвращает повторные пуски до прихода Кота (чтобы предотвратить аварию) .

Чтобы резисторы повторно не сгорели проверь зазоры не электродах : зазор между "землей" и разрядником должен быть в пределах 4-5 мм. и меньшим!!! чем зазор между разрядником и ионизационным электродом в разы.

Подскажите а вот такой датчик пламени по какому принципу работает? Датчик стоит на подогреватели предпусковом, камазовском

kk042fjv обычный термометр сопротивления
в такой реализации весма инерционен
более соверщеный вариант с платиновой струной в потоке-там оно еще и катализатором работает по совместителству