Форум РадиоКот

Доброго времени суток!
есть у меня лазерный модуль, зеленый (532nm), на этикетке было написано SHP-50L, раньше он стоял в какой-то сценической подвеске типо проектора. Мощность его точная неизвеста, явно больше 50 мвт, вот 100 или 200. но скорее всего 100. когда подцеплял на две пальчиковые батарейки то при выходе из линзы луч был хорошо виден днем в комнате.
как правильно определить для него рабочие ток и напряжение. методом краш теста до тех пока пока не перестанет работать - не вариант)
взял я вот такой стабель тока

присандалил к нему на выходе LM1117-3.3, при 250 ма лазер светится неплохо. как бы узнать какой максимальный ток ему можно?
сколько обычно тока ест лазерный диод с мощностью в 100 и 200 мвт?
и по напряжению, если 5 вольт подать ему плохо не станет?

Зеленый лазерный излучатель довольно сложная конструктивно штука. источником излучения служит инфракрасный диод, излучение которого преобразуется в зеленый. Мощность источника излучения в пять раз больше выходного. То есть КПД системы 20%. Нагрев снижает мощность выхода, так что можно косвенно определить близкий к предельному режим по нагреву излучателя.

т.е. выставить ему 400-500ма и смотреть нагреется ли.. если нет то поднимать до тех пор пока не начнет греться?
а то я тут шалил... при 300-400 ма он довольно таки хорошо светится... но тут решил соединить корпусы 317-й и 1117-й... ток подскочил до 0,9 А! но лазер всё ещё жив... значит ли это что его рабочий ток где то в районе 900 ма?

Думаю, что 900 все-таки через чур. Разогрев ведь не происходит мгновенно при нормальной работе. Так что постепенное повышение тока и контроль температуры. Но опасная это вещь. Даже отраженный свет может сделать инвалидом.

Тупо увеличивая ток и следя за нагревом, Вы его 100% уделаете. ЛД дохнет мгновенно, нагрев мало связан с этим процессом. Более 300 мА, через 808нм диод от зелёной указки давать нельзя. Скорее всего, диод уже готов То, что глазом видно слабое красноватое свечение, ничего не значит. Можно зажарить так, что ЛД превратится в простой LED, параметры его излучения уже не подойдут для накачки склейки кристаллов. Сама по себе китайская зелёная указка - шлак. То, что она как-то работает, уже чудо. Разломав, вытащив диод, залапав линзы и кристаллы - будет только хуже. Перепады яркости и нестабильность - это не проблемы кнопки, драйвера, контактов или батареек. Кристаллы при работе нагреваются, их параметры плывут. Параметры самого ЛД тоже меняются. В навороченных системах DPSS ставят элемент Пельтье, для стабилизации температуры устройства.
Увеличив ток через ЛД, получите не меч джедая, а резистор.

Тут вообще что-то странное происходит с этими зелеными лазерами. При мощности излучения 100 милливатт и кпд системы преобразования 20% получаем 500 милливатт излучения ИК диодом. КПД ИК диода у лучших образцов 30%. Может чуть больше. Даже если взять реальных 20%, получается, что при излучении 100 милливатт нужно 2,5 ватта потребления. Почти ампер при 3 вольтах. Если при токе 250 мА лазер прилично светит, то излучается 30 милливатт. Может я что напутал? Или этот лазер 50 милливатт.

Отлепите и выкиньте наклейку на зелёной указке. Китайцы и продавцы, пишут там ерунду. Мощность, можно примерно оценить по потребляемому току. Если КПД 15-20% и ток 250 мА, в выходном луче, будет ококло 20 мВт, в самом благоприятном случае. Но там некислые потери, везде. И если будет 10 мВт, это уже хорошо.

это не указка, это большой ЛД с радиатором и он от проектора. и там явно не 50 мвт ка от указки. он в разы ярче светит.
и думаю 100 (200) мвт я от 10-то отличу

Не много не точно с 20% КПД. КПД кристалла 20% и КПД диода 20% получаем 0,2*0,2 = 0,04. Общий КПД системы 4%.
Потребление при 100 милливаттах излучения = 0,1 Вт * (1/0,04) = 2,5 ватта. Из них 2,4 ватта уходит в тепло. При 3 вольтах потребление 0,83 А. При 200 мвт все удваивается, кроме напряжения.