Форум РадиоКот

У меня тут баночка с кисточной на 25мл. обнаружилась
Надпись: "ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА"

Активный флюс для пайки стали, меди, латуни и бронзу.

Смывается водой.

ООО "Рик"

Состав не указан вообще!

Кто нить знает что это за чуда и стоит ли его использовать при пайке электроники?

Я бы такую не рискнул использовать.. ежели там и сталь и латунь..бронза.. больше всего, что после нее будет коррозия..амброзия и еще всякая нечисть.. Хотя..хз, флюсы разные бывают.
Где то уже говорили на эту тему.. не помню где именно на форуме...
Если уже есть сомнения, то лучше безвредный старый испытанный метод - канифоль в порошок (или мелкие кусочки) растворить спиртом.. и той же кисточкой наносить..

Активные флюсы лучше вообще без надобности не использовать - только если детали и плата слишком загрязнённые, может понадобиться...

artemm писал(а):Состав не указан вообще!
Кто нить знает что это за чуда и стоит ли его использовать при пайке электроники?

То есть хлористый цинк. Либо раствор в воде готовой соли, либо получают растворением цинка в соляной кислоте до полного прекращения выделения пузырьков. В обоих случаях хорошо потом добавить чуть-чуть хлористого аммония. Используется для пайки железа, нихрома и т. п.
Для пайки электроники весьма не рекомендуется. После пайки во избежание последующей коррозии следует место пайки и вокруг тщательно промыть горячей водой с мыдлом.

Ни в коем случае! Никаких кислот при пайке применять нельзя! Только нейтральные флюсы, а вообще, лучше канифоли, растворенной в спирте еще никто ничего не придумал

Если паяльную кислоту до конца не смыть (а сама по себе она никогда не высохнет), то она даст такую коррозию что плату потом только на свалку. Но паяет блин даже то, что и паяться то не должно. Никакой зачистки перед пайкой даже не требуется. Для пайки плат я её как-то применял, но только потому, что там дорожки были старые и уже отслаивались (если чистить, то совсем отслоятся), а лудится канифолью упорно не хотели.

Для таких случаев еще древние финикийцы придумали ластик или стёрку, как говорят наши питерские коллеги.
Причем не китайскую полупластиковую дрянь, а нормальную, из достаточно жесткой резины. Помогает очень хорошо.

Самое идеальное средство для таких случаев- так называемая "чернильная" стирательная резинка, красного цвета. Теперь такую не найти...

я иногда пользуюсь кислотой, но в основном спиртовая канифоль, да ЛТИ-120 по праздникам. там где надо паять мелкие детали, тонкие дорожки и проч (читай - почти все), кислоту применять не стоит - она действительно аццкая и паяет что угодно с первого тычка пяльником, соплей вы там только так понавешаете! кроме того, готовое устройство нужно тщательно промыть под водой иначе остатки кислоты (а нужно ее совсем не много) уничтожат ваше творчество. кроме того, она очень хорошо проводит ток, поэтому там, где дорожки расположены рядом, наверняка будет сопротивление в несколько Ом/кОм, иногда этого хватает, чтобы полностью остановить работу устройства.

2Сэр Мурр:
Попробуй от фирмы Koh-i-Noor красно синяя такая, со стеклянной пудрой. Достаточно часто приходилось планки памяти чистить - помогало

Сэр Мурр писал(а):Самое идеальное средство для таких случаев- так называемая "чернильная" стирательная резинка, красного цвета. Теперь такую не найти...

Я в таких случаях пользую паяльное сало. Такая хрень, которая используется для лужения и пайки кабелей, наконечников, ШР-ов и т.д. Лудить ничего не нужно...помазал и паяльником с оловом ра-аз...тутже все облудилось и припаялось. И смывается легко, и коррозии не дает. Подсел на него, ни чем другим паять уже не хочется, т.к. отсутствует целый техн. этап лужения, все быстро чисто,аккуратно. Смывается паяльное сало моментально спиртоми и щеткой зубной. Если пользовать изопропиловый спирт, то и разводов никаких не остается!

Кстати да, паяльный жир тоже отличная штука. Но я его не использую (хотя у меня его много). Почему? Да сам не знаю. Как-то к канифоли привык, и теперь мне кажется что она паяет лучше. И удаляется легче (канифоль откалупывается легко, а жир надо тереть, растворять, и т.д.).

Я часто паяю, нанося припой на свежеочищенные этиловым 96% спиртом детали, и использую очень мало канифоли. При этом место пайки приятно шипит.

Паяльная кислота может пригодиться, если ты хочешь мощным паяльником запаять тазик. Но для радиомотажных работ она совершенно непригодна. При лужении плат следует обойтись максимум ЛТИ-120 или нейтральным жиром. А для деталей - только ФКС или твёрдая канифоль. А ещё лучше - всё канифолью (или ФКС).

Да, на счет тазика прав. Тут без кислоты не обойтись Сколько я ей всего перепаял, не пересчитать. Даже корпуса всякие с жести как-то делал, так у меня паяльник (200Вт!) вместо сварки был По электрической части (и по электронной ) я ей то-же паял, но действительно для мелких деталей совершенно не подходит. Аккуратная паяка с ней то-же не получится. Действительно с первого тычка паяльника будет залужено всё, куда попала кислота. Не знаю почему, но олово так хорошо по кислоте растекается, что даже провод который мокнули в кислоту, а затем залудили кончик, легко может быть пропаян еще на пару сантиметров под изоляцией.
Если использовать её для электроники, то надо кислоту не капать в место пайки, а тыкать в неё иголку или кусок тонкой проволоки и ставить в месте пайки маленькую точку из кислоты (при нагреве паяльником капелька начнёт кипеть и парами смочится вокруг капли небольшой кружок), а после пайки хорошо протереть это место влажной тряпкой. Но это если приспичит, а так, постоянно пользоваться ей не стоит...

Во блин. Это ж был простенький вопросик
Спасибо всем. Все понял. Оставлю для лужения плат. А работать буду ФКС-ом. Только вот какого черта в чип и дипе кончился FLUX OFF!!!! Ни спирта! Ни флакс оффа!! Что за жисть.

И еще при пайке железок, окисленных поверхностей и т. п. помогает аспирин, то бишь ацетилсалициловая кислота в таблетках. Вроде потом не окисляется, но полной уверенности нет. И дышать при этом надо в сторону.

Так ребята, давайте поспокойнее. Автор темы - начинающий радиолюбитель. Посему не надо так жестко. А то не поймет ведь, потом смешно будет выглядеть в приличном обществе.

Я не претендую на лавры "справочника по пайке", но наверняка у автора его нет. Поэтому давайте ему квалифицированно вместе поможем.

Давайте вот чего начнем. О какой кислоте идет речь?

Для лужения плат лучше ортофосфорная кислота - она относиться к слабым кислотам, не разлогается при нагреве => не имеет запаха и не выделяет агрессивных газов. "Паяльная кислота" - смесь хлорида цинка с соляной кислотой, соляная кислота при нагреве выделяет хлороводород, который растворяясь в воде (влага в глазах, носоглотке, легких) образует соляную кислоту.Соляная кислота относиться к сильным кислотам.
После пайки кислотами их следует не просто "протереть влажной тряпкой", а нейтрализовать - питьевой содой. Именно по этой причине кислоты для радиомонтажа не применяются, т.к. не всякую плату (с деталями) можно как следует вымыть. После лужения платы - сколько угодно, т.к. можно как следует промыть.
off top
begin
Спорим, что сейчас прибежит Ирбис, и не указывая конкретных
причин объявит всё выше написанное бредом ?
end.

Пухич писал(а):Так ребята, давайте поспокойнее. Автор темы - начинающий радиолюбитель.

Вот как раз для начинающих есть кое что полезное.