Форум РадиоКот

Есть квартирная электропроводка из алюминия. 2 года назад делал соединение проводов под штукатуркой с помощью винтовой колодки
Неделю назад фазный провод раплавился в том месте, где была колодка, а нулевой провод в отличном состоянии служил бы и дальше. Почему расплавился наверное одному богу известно?

Переделал всё на 2 пружинных зажима и одну скрутку.
Решил протестить соединения электрочайником.
Провел тест с использованием термопары, через 3 мин. работы электрочайника (~2 кВт) температура изоляции провода на расстоянии 5 мм от зажима Wago 273 - 52 °С, изоляция провода в 5 мм от ноунэйм пружинной колодки - 52 °С, температура изоляция скрутки - 48°С.

Это нормально, что все эти контакты греются до таких температур? И это всё с охлаждением на воздухе замеряно, а если я замажу всю эту красоту штукатуркой, что будет с нагревом?

а если включите еще что то кроме чайника вы сечение вашей проводки не указали ,посмотрите в интернете куча таблиц с придельным током в зависемости от сечения провода - сразу поймете нормально это или нет .
А ваго это зло как и алюминевые провода в квартире

Это ненормально.

Пружинные зажимы Wago необходимо выбирать с диким запасом по току - проверено практикой. Ибо выбранные впритык они греются, после чего с ними приходится расставаться. Кратковременные перегрузки держат плохо. Почему это происходит, становится понятно, когда разберёшь такой разъём и увидишь, что и как там контачит... Не могу рекомендовать к применению.

Клеммные колодки на верхней картинке. То же самое, хуано редкостное. Основная проблема - острый режущий болтик, травмирующий жилу. Как минимум, соединяемые жилы должны входить в колодку на всю длину и обжиматься обоими болтами (вообще-то это правило для всех колодок, а не только для этих дурацких. Площадь контакта получается мала, провод разогревается, расширяется, а поскольку алюминий весьма пластичен, деформируется. Затем, остывая, соединение ослабляется, что провоцирует ещё больший нагрев при следующей нагрузке.... Так постепенно контакт ухудшается...

Нормально работают по алюминию вот такие колодки: http://www.electricmir.ru/p/5374/-22-. Да, чуток великоваты, но опять же, чтобы понять, почему - необходимо выяснить её конструкцию. В этих колодках провод не травмируется винтом, а зажимается между двух железных пластин. Провод также должен вставляться в колодку так, чтобы проходить всю её длину до упора в карболит с другой стороны, и зажиматься таким образом двумя винтами. При этом увидите, что винты не будут перекошены.

Если колодка великовата по габаритам, то можно вытащить её металлическую оснастку, выкрутив винты, и затем зажать провод просто ими, без карболитового корпуса. Но придётся потом изолировать...

Ещё раз самое главное правило - производить зажим каждого провода под ОБА винта

Ну существуют же правила монтажа. Есть четко определенные требования к способам соединения проводов. Но ни в одном! нормативном документе не допускаются соединения без доступа к профилактике и ремонту. А все "но нейм" вообще не нормируются. Все соединения только под болт через шайбы и с шайбой "гровера". "Скрутка" не допустима! Ранее широко применяемая, кстати, только для однотипного провода и только для наружной проводки (на "роликах) почему то стала нормой при любом монтаже. В те времена самая мощная нагрузка - плитка 0.5 киловатта. Что касается пружинных зажимов, то это для потенциальных дебилов. Ваши замеры это показали. А монтажные планки тупо лопаются при затяжке провода. Их качество никто не контролирует. Да и алюминий с латунью плохо дружат по гальваническим характеристикам. Для медных проводов они. И для монтажа в щиток или коробку.

Для алюминия лучше хорошая скрутка друг с другом + обжатие плоскогубцами с последующей изоляцией. Это если другого выхода нет.

При нормальной длине скрутки площадь контакта во много раз больше площади болтового соединения при болтовом соединении получается тот же эффект цепной реакции что и описаный

Slabovik писал(а):Площадь контакта получается мала, провод разогревается, расширяется, а поскольку алюминий весьма пластичен, деформируется. Затем, остывая, соединение ослабляется, что провоцирует ещё больший нагрев при следующей нагрузке.... Так постепенно контакт ухудшается...

длина скрутки должна быть не менее 7см если проводов 3 и более...

Есть специальные соединительные муфты- в неё вставляются провода с противоположных концов, а потом обжимаются.
Такими муфтами можно соединять медь и алюминий, а также многожильные провода. Сама муфта диаметром 5 мм и покрыта пластмассой.

а если включите еще что то кроме чайника вы сечение вашей проводки не указали ,посмотрите в интернете куча таблиц с придельным током в зависемости от сечения провода - сразу поймете нормально это или нет .

сечение провода 2мм², судя по ПУЭ Таблица 1.3.5. если представить, что у нас провод, расположенный открыто (хотя на самом деле кабель в штукатурке), то длительно можно пропускать ток 21А, у меня быстрее автомат на 16А сработает, чем провод перегреется.

ЗЫ:
такие карболитовые колодки у меня есть еще с советских времен, их конструкция предполагает зажатие каждого провода пластиной только одним винтом.

пробовал карболитовую колодку, если зажать алюминиевый кабель, то колодка греется на 2кВт до 60...70°С, а если медный провод, то нагрев только до 30°С.
Может быть нагрев происходит от того, что алюминиевый кабель контактирует с токонесущей пластиной только в нескольких точках окружности, а медный провод расплющивается и контактирует с пластиной по плоскости?

Зажим жилы был под оба болта? Я и своим неоднократно обращаю на это внимание, но нет - стоит отвернуться, как в колодку вновь впихивается коротенький хвостик под один болт... Разберите колодку, и убедитесь - конструкция зажима именно под два винта, вы просто недосовываете жилу под второй. Каждый винт должен зажимать обе жилы, они подлазят под него с двух сторон, каждая со своей. Если вы этого не делаете, винт перекашивается при затяжке, и создаётся условие для выдавливания жилы из зоны контакта...

А насчёт меди - с точностью до наоборот. Медь значительно твёрже алюминия, и что касается пятна контакта, то как раз из-за этого у алюминия он изначально получается больше...

Vasilii писал(а):Для алюминия лучше хорошая скрутка друг с другом + обжатие плоскогубцами с последующей изоляцией. Это если другого выхода нет.

добавлю ............. скрутка должна иметь длину 3 - 4 см ............ так меня учил старый опытный электрик ......... было это лет 30 назад

Slabovik писал(а):Зажим жилы был под оба болта? Я и своим неоднократно обращаю на это внимание, но нет - стоит отвернуться, как в колодку вновь впихивается коротенький хвостик под один болт... Разберите колодку, и убедитесь - конструкция зажима именно под два винта, вы просто недосовываете жилу под второй. Каждый винт должен зажимать обе жилы, они подлазят под него с двух сторон, каждая со своей. Если вы этого не делаете, винт перекашивается при затяжке, и создаётся условие для выдавливания жилы из зоны контакта...

А насчёт меди - с точностью до наоборот. Медь значительно твёрже алюминия, и что касается пятна контакта, то как раз из-за этого у алюминия он изначально получается больше...

Спасибо, товарищ, за наставление на путь истинный! Сколько лет у меня эти карболитовые колодки, всегдя думал, что провода только одним винтом зажимать надо. Зажал под два винта и нагрев стал 30°, как и у остальной части провода.

dgin писал(а): Зажал под два винта и нагрев стал 30°, как и у остальной части провода.

Боюсь представить как упадет температура , если количество винтов увеличить еще ..........

бабай писал(а): Боюсь представить как упадет температура , если количество винтов увеличить еще ..........

Не оскудела земля русская - рожает исчо таланты да самородки ...

Винтовые колодки кране плохи при использовании в уличных условиях, даже при соединении однородных проводов.
А под штукатурку я делал самодельные соединители U-образная чашка с винтовым соединением. В те времена ещё не было в продаже никаких соединителей, а всё делалось на скрутках. Так вот, самодельный соединитель в штукатурке держится уже много-много лет.

Сэр Мурр писал(а): А под штукатурку я делал самодельные соединители U-образная чашка с винтовым соединением.

а картинку можно увидеть?

Добавлю немного о соединениях разнородных металлов , той же меди с алюминием.
В хоз магазинах имеется сейчас куча всего.
Так вот , из долголетней практики совет.
В зависимости от сечения проводов, покупаются обычные болты на 6ть или на 8мь. с кучей шайб и гаек.
Провода , допустим медь и алюминий зачищаем и делаем колечки зачищенных участков круглогубцами, при чем не надо чтобы провода нахлестывались в месте соединения , завершения кольца проводника .
Соединение получается таким, болт+шайба+провод+шайба+провод+шайба+ гайка. можно и еще добавлять проводов аналогично, через разделительные шайбы.
На этом не все.
Если для внутренних работ, то просто обматываем изолентой, а для наружних работ, берем литол =смазку и кисточкой аккуратно смазываем места там, где лежат зачищенные провода.
Все , гудбай америка, такое соединение считается гарантированно на долгие годы службы.

Так он же под штукатуркой! U-образная чашечка, в днище просверлено отверстие под винт, кладёте провода в чашку, в отверстие просовываете винт, а на него- шайбу с гайкой, и стягиваете. Сверху- любой изоляцией.
Такие чашечки, только с меньшей высотой бортика, встречаются в некоторых встраиваемых розетках и выключателях.

В старом деревянном доме жила алюминиевая проводка на скрутках в штукатурке. В некоторых местах наблюдались закопченые обои. Переделали всё на медь. Соединения делал: провода втискивал в медную луженую гильзу, пропаивал, обжимал.

Сэр Мурр писал(а): Сама муфта диаметром 5 мм и покрыта пластмассой.

Таких не видел. У нас продают медные, луженые, разного диаметра миллиметров до 5.

Как- то, довольно давно, наблюдал как электрики делали разводку МЕДНЫМ проводом по щитовому деревянному зданию.. Так вот они, кроме того, что соединения были скручены, они соединения ещё СВАРИВАЛИ неким подобием сварочного аппарата- грели дугой место скрутки жил, и кончики жил сплавлялись в такой "шарик".. Хотел предложить попробовать так лЮминиЙ сварить, да вспомнил, что лЮминТий в аргоне варить надо...