Форум РадиоКот

Добрый день всем! Очень понравился ваш форум, но не нашел ответа на свой, возможно, дилетантский вопрос. Вот и решил зарегистрироваться и спросить.
В чем суть. Имеем домашнюю люстру, в которой есть 2 контура освещения: 6 галогенных лампочек 12 В и 70 светодиодов 5 мм. Стоят 2 источника питания: 12 В трансформатор (тут все понятно) и драйвер для светодиодов. Сразу скажу, светодиоды не работают, и желание их починить побудило разобраться в вопросе.
Светодиоды включены последовательно. На драйвере написано 3 В, 64-80 pcs (думаю, имеется ввиду возможное кол-во последовательно подключаемых светодиодов).
Как найти неисправный элемент в такой цепи? Если не работает драйвер, то как это понять? Я отключил от него светодиоды и померил напряжение на выходе без нагрузки, получается какой-то бред, 300 с чем-то Вольт. С нагрузкой напряжение показывает как раз около 3 В. Почему без нагрузки такое бешеное напряжение? И почему под нагрузкой оно падает, а светодиоды не горят?
Подскажите, пожалуйста!

Так нужно хотя бы фото внутренностей этого драйвера.

На драйвере написано 3 В, 64-80 pcs (думаю, имеется ввиду возможное кол-во последовательно подключаемых светодиодов).

Это навряд скорее параллельно.

А почему

Newmat писал(а): померил напряжение на выходе без нагрузки, получается какой-то бред, 300 с чем-то Вольт. С нагрузкой напряжение показывает как раз около 3 В.

?

А ппц драйверу, возможно
А, вообще - как уже сказал Martin76 - хотя бы фотку внутренностей.

3 В на выходе драйвера... 60 штук диодов последовательно. Имеем - падение на кристалле каждого диода - 0.05 В. Абсурд.
300 В без нагрузки на выходе. Если питается от переменки 220 В - то все нормально. Драйвер - источник стабилизированного тока, при отсутствии нагрузки выходное напряжение может быть близко к входному.
Вы уверены что этот драйвер подходит для питания этих диодов? Присоединяюсь к просьбам выше - надо на сам драйвер смотреть.

ЗЫ. Возможно - надпись на драйвере значит - 64 - 80 штук диодов с падением на каждом 3 В? Тогда при подключенных диодах - напряжение в нагрузке должно быть 192...240 В.
Имею предположение - что-то не то с диодами, сам драйвер работает. Надо все диоды звонить по одному на обрыв.

Большое спасибо всем отписавшимся, в ближайшее время сделаю фотографии драйвера и выложу.
Касаемо драйвера - у меня тоже была мысль, что он исправен...

Стоит в том драйвере конденсаторный балласт, и накрылся быстрее всего светодиод в цепочке.

Кстати, если один из диодов покажет обрыв - его, скорее всего, можно будет просто перемычкой закоротить - и всё начнет работать. Думаю - ничего страшного не произойдет, драйвер справится.

Здравствуйте! Возникла такая-же проблема, как у тс, к сожалению как она решилась в его случае он не расписал. люстра с галогенками и диодами, галогенки горят, диоды - нет. пду работает. напряжение на драйвер для диодов поступает. гирлянда из диодов прозванивается, полагаю, дело в драйвере. Чем можно заменить этот драйвер?

Спойлер

UPD. не нашел нужный драйвер в магазинах города, заказал на али. сидел, никого не трогал, боковым зрением смотрел в сторону не чиненого примуса светильника. стал все диоды батарейкой проверять (примитив но тут уже 100% либо горит либо нет), один мертвый (прозвонка, видимо, из-за того что он ножками не до конца вставленными в патрончик коротил на корпус давала положительный результат ). исключил в принципе его и его патрончик (т.к. сборщики пожалели провода и он был совсем внатяг, думаю потому с ним и произошло недоразумение) из цепи, теперь "звезд" на ней на один меньше, чем штатов сша все арбайтен. в моем случае проблема была в диодах

Так FOLKSDOICH и написал в свое время

и накрылся быстрее всего светодиод в цепочке.

Скажите на драйвере yn-20-3a есть два пятака led и -led , сейчас припаян к -led ,чем отличаються эти пятаки,а если припоять к led что будет,на одном форуме читал что будет ярче.
светик q3-ws

Сорри ,Li-led- и led- провода идут к светику.Сейчас припаян к Li-led- , плюсовой на постояной основе.

Аналогично, новомодная люстра с тремя контурами, через реле на пульте.
Один из контуров - три кольца диодиков: 30+24+8=62.
Подключение последовательное, как в гирляндах, через БП.
Все замерил и промерил: на выходе БП постоянка 260В, через ограничительный резистор 2Вт 820Ом.
Схема примитивная - реактивное сопротивление, выпрямитель и фильтр.
Сгорело 10 диодов. Вероятно их пробивает таким напряжением, даже выгоревшие, поэтому сгорает больше одного диода.
Сначала грешил на низкое ограничительное сопротивление, но замеры показали, что ток в цепи всего 12мА.
Т.е. диоды питаются постоянкой, никаких выбросов обратного напряжения нет и быть не может, ток в норме - вроде бы гореть им не с чего.
Остается либо случайная переплюсовка при установке, необратимо повредившая диоды, которые потом просто догорели, либо статика/наводки - проводка в такой люстре то еще г.
В итоге, ничего криминального не найдя, просто заменил выгоревшие диоды. Все работает.
Любопытствующим - фотки.

Почти по такой схеме собираются "дешмаревые" светодиодные лампы, светодиоды там все равно со временем дохнут в отличии от ламп с нормальным драйвером. Были у меня такие лампы, несколько раз менял светодиоды - думал перегрев, посадил на нормальный радиатор (уличный светильник), все равно периодически сгорают светодиоды. (Частный сектор, колебания в сети бывают 180-255 вольт). Там же (на улице) есть светильник на 28 ватт с правильным драйвером - никаких проблем нет, но в нем по выходу шунт с операционником и поддерживается именно стабильный ток, в отличии от схем с гасящим конденсатором.

В том и прикол - ток в цепи 12ма, это более чем нормально. Даже 50ма вполне допустимо.
Чтобы выйти за безопасные пределы, напряжение должно скакануть вольт до 2000, но тогда сам блок сгорит, да и окружающие приборы.
Те же лампы накаливания крайне чувствительны к перепадам - всего 15% и каюк. Но они остаются живы, а диоды и энергосберегайки дохнут. Мистика.

Перегрев маловероятен, ты и сам исключил. Как бы драйвер не нужен: температура в норме, ток в норме.
Самая вероятная причина - переплюсовка. Но в некоторых случаях она исключена, а диоды дохнут.
Методом исключения приходим к наводкам. Но маловероятно, что их ток окажется достаточен для пережигания перехода. Разве что обратная наводка - диоды быстро и необратимо деградируют от минимального обратного тока при пробое.

Тут сейчас подумал - есть еще одно отличие драйвера от блока: стабилизация тока. В драйвере принудительная, в блоке - пассивная, за счет параметров схемы.
Но в сети наверняка гуляют высокочастотные шумы - параметры блока сильно зависят от частоты сети, параметры драйвера - нет.
Если в сети возникнет какая-нибудь высокочастотная помеха, из-за индуктивности сети далеко она не уйдет (локальна), но без потерь пройдет реактивный балласт, т.к. его сопротивление зависит от частоты, и по идее помеха должна быть погашена на фильтре. Но фильтр во всех случаях - обычный электролит, и, как известно, хотя он должен гасить высокие частоты, как раз на высоких частотах он работает плохо, и должен снабжаться безинерционной керамикой, которую никогда не ставят. Значит у высокочастотной помехи есть хорошие шансы пройти весь тракт: не испытать никакого ослабления на реактивном балласте, и испытать недостаточное ослабление на фильтре.
А значит такая помеха, теоретически, имеет все шансы пожечь и диоды и энергосберегайки: высокое напряжение + большой ток.
Экспериментально можно подтвердить, добавив в фильтр керамики, и проследив за реакцией: перестанут гореть диоды или нет?

Спойлер

У меня просто дома такая мистика: в одной комнате энергосберегайки дохнут каждый месяц-два, в другой работают по полгода-год.
В коридоре стоит самая старая энергосберегайка, при этом режим ее эксплуатации самый жестокий: частые включения/выключения, иногда подряд и без паузы. Обычная лампа накаливания там дохнет за месяц, энергосберегайка, не смотря на такой садизм, держится уже пару лет - дольше, чем где-либо еще в доме. Ее напарницы по партии, будучи использованы в комнатах, давно выгорели, еще в первый месяц.

Т.е. просматривается влияние на электронику чего-то, помимо режима эксплуатации и параметров питания, которые можно пронаблюдать приборами, причем влияние это локально и очень значительно, раз выжигает лампочки в одном месте, и позволяет таким же лампочкам жить почти вечно в другом месте, при куда более жестокой эксплуатации.
В феншуй и мистику не верю, остается что-то в сети, чего не видят обычные приборы, не замечает бытовая электроника, но при этом что-то, что не влияет на лампочки накаливания, скорее всего из-за их инерционности.
Остаются шумы, помехи, реактивные токи: в коридоре самая короткая проводка до щита, и нет приборов, в комнатах проводка гораздо длиннее, и есть мощные импульсные потребители.
Из различий между комнатами - та, в которой все выгорает, имеет импульсный источник питания с пассивным корректором, плюс большая вероятность плохой проводки в люстре и в коробке. Та, в которой лампочки работают дольше, тоже имеет импульсник, на счет корректора не уверен, но проводка с высокой вероятностью хорошая, т.к. ее давно никто не трогал.

Если отбросить потребителей, и внимательно взглянуть на конструкцию люстр:
В коридоре простой советский патрон, советский выключатель, и советская проводка, которую не трогали полвека.
В хорошей комнате выключатель современный, проводка советская, не трогали тоже почти полвека, за исключением подвеса люстры. Сама конструкция люстры стационарная - она жестко закреплена, не подвержена колебаниям. В коробку никто не лазил много лет.
В плохой комнате старый выключатель, старая проводка, но пару лет назад лазили в коробку, там высока вероятность плохого контакта, ненадежный контакт в месте подвеса люстры - при сильных колебаниях мигает, неудачная схема разводки люстры, на скрутках, неудачная конструкция патронов, керамика с постоянно теряющими контакт лепестками, от них горят центральные контакты ламп, конструкция люстры подвижная - склонна к вибрациям, плюс ее часто задевают.
Вероятно этим все и обосновано: шумы и искрение в местах плохого контакта генерируют мощные помехи, которые выжигают полупроводники в лампах, но не могут причинить вреда бытовой электронике из-за более совершенных схем блоков питания и большой удаленности по сети (индуктивности сети), и никак не влияют на лампы накаливания, из-за их инерционности.
К счастью, шумы можно детектировать как на слух, при подключении в сеть динамика через конденсатор, так и вольтметром в режиме переменного тока, через маленькую емкость, которая оказывается недостаточной, чтобы пропустить напряжение сети, но достаточной, чтобы пропустить помехи

Конденсаторному "дроайверу" ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен фильтрующий конденсатор достаточно большой ёмкости после выпрямителя, китайцы на этом экономят... Без фильтрующего конденсатора импульсы помех из сети без ослабления попадают на цепочку диодов и жгут её...
С конденсатором достаточной ёмкости такой балласт практически абсолютно надёжен...