Весь регулятор влез в корпус китайского зарядника для мобилок (фото). Светодиод, выведенный наружу, своим миганием визуально индицирует (примерно) скважность цикла нагрева. Частота выбрана порядка 1...1,5 с.

Главный плюс - что не создает никаких помех при работе с аудиооборудованием. До него пользовался симисторным регулятором по "стандартной схеме" - приходилось его отключать, когда смотрел схему осциллографом - шли помехи по сети.

За 4 года только перебросил плату в другой корпус. Первый развалился. Хотел вырисовать плату, но не успел (сильно быстро надо было использовать), а корпус - на клею. Вот сижу и мыслю, что надо было бы разводку платки всё-таки довести до ума. В качестве "затравки" - разводка Black-&-White, который повторил этот регулятор.

2falkonist
Дякую. Мабуть не стоит изобретать лыжи, поэтому принимая во внимание ваши отзывы и простоту схемы, воспользуюсь уже готовым решением.
У меня в принципе дома есть станция Люкей, но есть и разные паяльнюки, которым бы не помешало такое уйстройство и, главное, на работе только постой 40 ватный, которому уже несколько раз жало менял из-за нагара.

Если жало - просто медное, то нагар был, есть и будет. Да еще и надо будет постоянно напильником подпиливать. Ничего не поделаешь. Недавно сделал себе подарок - купил на Кардачах жало со скосом, необгораемое, за 20 грн. Пока что доволен.

Кстати, если на работе этим паяльником зарабатываете денюжку, то - добрый совет, не пожадничайте, снабдите его нормальным жалом. Хоть и за свои кровные. Намного легче будет работать.

Медное жало, перед обработкой напильником, обязательно надо подрасклепать молотком и уже после доводить напильником - значительно дольше служит ... .

Но, безусловно, лучше необгораемые с регулятором мощности или термостабилизатором.

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Не поверите, только что сосчитал свои паяльники и оказалось, что у меня:
- сетевых на 25 Вт -4 шт, на 100 Вт- 2 шт, на 36 Вт ( керамика) -1 шт, на 40 Вт-1шт.
- 24-вольтовых -4 шт,-
- 12 вольтовых-3 шт,
- один 36-вольтовый
- один манюсенький 6-вольтовый 12ватный.

Кроме того полгода назад на Кардачах купил китайский с вмонтированым в ручку терморегулятором (прозрачная ручка)
и на столе станция "Люкей", которой и пользуюсь в основном.

Жал необгораемых у меня около 10 разных типов, но все-таки медь мне как-то роднее и привычней. Правда, те жала, что на паяльник Люкей, они получше все же, чем те, что на сетевую керамику купил.

На работе я паяю в подавляющем большинстве случаев для развлечений и для себя, а для нужд фирмы паять приходится очень редко (оборудование надежное и ломается редко)

Да, хочу добавить, что медное жало помимо образования нагара ещё имеет свойство потихоньку растворяться в припое, как это не покажется кому-то странным.

Вот, чтобы это не происходило так быстро, его и надо "наклёпывать" ... .

Интересно, почему? Надо будет проверить и расклепать.

Кстати, можно (хотя сам не пробовал) медное жало натереть мягким алюминием, проволокой или алюминиевой ложкой. Говорят, не так быстро образуется окалина.

И расклёпывал, и натирал- не заметил увеличения долговечности. Другое дело- если паяльник не перегревается (работает от регулятора). Тады заметно увеличение жизнестойкости жала.

С расклёпыванием время жизни, всё-таки увеличивается, а вот "натирание" ничего толком не давало, пробовал даже алюминиевой пудрой натирать ... .

Вообще-то, перегрев неприятен только тем, что окисляется само жало и припой просто "не берется". Скатывается шариками. А так - ничего страшного.

Изготовил ограничитель напряжения сетевого паяльника для предотвращения перегрева ( опубликован в Радиоаматоре №2/2007)
Работает весьма странно, если не сказать, с идиотизмом. При включении паяльника на него подается все сетевое напряжение, а затем реле подключает диод, который ограничивает одну полуволну. В таком режиме он остается все время до выключения.
При повторном включении, если времязадающий конденсатор не успел разрядиться, ограничение наступает раньше и паяльник быстрее переводится в режим пайки с недокалом.

Фигня в целом. Точно то же можно сделать с помощью одного тумблера.

Ото ж бо й воно! Не занимайтесь рукоблудием по "левым" схемам". Паяйте апробированную. И будет Вам щастье...

Я тут крякнул и наконец-то развел печатки. Дело в том, что корпуса зарядок имеют пазы для платы либо с одной, либо с другой стороны. Потому печатки две, зеркальные. ЛУТить надо ту, которая подойдет под конкретный корпус.

По сравнению со схемой немного изменены последовательность подключения оптрона, светодиода и токоограничительного резистора, а также подключение балластного конденсатора.

Спецом сьездил сьодні на Кардачи і купил два неисправньіх зарядника от Нокии по 5 грн. Купил также два махоньких переменника с ручками, четьіре гнезда, смд-ньіе мостьі DF04S.
Плату прийдется переразводить, бо корпуса немного отличаются и ваша просто так не подойдет, да и резистор мабуть прийдется в боковой стенке ставит, а не в торце.

Корпуса от зарядок были выбраны из-за их "плоскости". Очень удобно возить с собой. Резистор сбоку нивелирует это качество. Тогда уж лучше было купить корпус для трансформаторного адаптера. Дороже, но меньше извращаться пришлось бы.

Так я купил корпус адаптера тоже, но мне все же больше понравилась идея с корпусом от зарядного. Тот корпус зарядного, что я купил, был уже вашего (сужу по размерам печатки), поэтому пришлось разводить под себя. Резистор не стал впаивал в плату, поскольку корпус узкий и поместил его в торце. Кстати, угол регулятора очень удачный и ручка регулировки эргономично торчит сбоку под удобным наклоном.
Вот что получилось.




К сожалению, не подумал и поставил гнезда для вилки паяльника с какой-то дурацкой металлической обоймой у которой широкая кромка сверху (на фото видно) . Есть риск нечаянно коснуться гнезда рукой, а это ведь 220, а не выход низковольтного БП. А в целом вроде как регулирует (а куда ему деваться, ессно), только вот не уточнял крайние положения, возможно надо буит подобрать резистор в цепи заряда-разряда (который соединен с анодом диода и потенциометром)

1. Гросс респект!

2. Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!

3. А вот что я собрал по своим платам (одна, левая, еще не доделана). Корпуса, конечно, чуточку побольше. Балластный конденсатор на 0,22 мкф взял на 275 В переменки (такие стоят в сетевых фильтрах ИИП, работают десятилетиями). Протравил сразу обе платы, т.к. в корпусах прорези для плат зеркальны. Разъемы взял "совейские". Несмотря на их относительную "гадостность", за счет не жесткого крепления контакта внутри, они допускают "шат" вилки, т.е., не нужно точно их центрировать. Переменный резистор - типа СП3-6а(16а).

Уй, бл...ь, есть траблы. Паяльник, который греется нихромовою спиралью, работает на "ура". Но я купил себе ещё и с кермаическим нагревателем, а он, гад, даже не не думает нагреваться от сего регулятора. Я не могу понять, в чем причина, как такое может быть?!



Этот работает нормально.



Этот с керамическим нагревателем не нагревается вапше.

А какое сопротивление постоянному току нагревателя у второго?

Хммм.. вот что показывает тестер ( в скобках установленный предел измерений)

5,9кОм (20кОм)
27,1кОм (200кОм)
1,31МОм (20МОм)
1,1МОм (200МОм)

Но это не имеет значения, поскольку принцип действия регулятора в периодическом включении в сеть и выключении, а напрямую минуя регулятор паяльник ведь разогревается.