Здравствуйте !
Прошу помочь мне осуществить одну задумку.
Дабы не плодить сообщения, постараюсь сразу описать все максимально подробно, чтобы не было лишних вопросов или «оригинальных» советов.

Задумка такова: хочу сделать устройство, которое будет подзаряжать или поддерживать в рабочем состоянии автомобильный аккумулятор.
Работать устройство должно не от сети 220В, а от другого аккумулятора меньшей ёмкости.
Фактически задача сводится к зарядке аккумулятора от аккумулятора.

Что за ерунда, зачем мне это надо ?
А вот зачем. Мой автомобиль в зимнее время эксплуатируется мало и может простоять на стоянке не морозе (-10..-35 С) до 10 дней, иногда и до двух недель. И в любой момент он может мне понадобиться и должен быть на ходу.
При этом пробеги будут маленькие, и ни о каком полном восстановлении заряда речь идти не может.
Покупка нового не изношенного аккумулятора большей ёмкости лишь отсрочит его разряд «в ноль», потому что при такой эксплуатации (постоянный разряд малым током 50-100мА, глубокие разряды, хроническая незаряженность) убивают аккумуляторы на раз, проверено. Потом приходится тратить до недели на десульфатацию и далее всё повторяется.
Таскать 15-ти килограммовый аккумулятор на зарядку домой для меня слишком тяжело и неудобно постоянно снимать/ставить. Да и машина должна быть всё время на ходу.
Возможности подвести электричество к машине - нет, стоит через дорогу.

Так и возникла мысль об использовании ещё одного аккумулятора меньшей ёмкости и, конечно, веса, для подзарядки штатного. Аккумуляторы на 9-18Ач весят примерно 2,5 и 5 кг соответственно, что уже вполне приемлемо для постоянной переноски.
Зарядка штатного аккумулятора должна идти через гнездо прикуривателя. Потому что это удобно, а требуемые токи позволяют.
Как я себе представляю работу.
1. Заряжаю дома небольшой аккумулятор. Например 18Ач.
2. Несу его в машину.
3. Втыкаю в прикуриватель через токоограничитель и 17 предохранителей.
4. Раз в неделю (в идеале) отключаю донора от прикуривателя и забираю домой на зарядку.
В результате у меня постоянно заряженный штатный аккумулятор, не подверженный чрезмерной сульфатации.

Какой будет ток, отдаваемый донором, пока не знаю. Думаю, примерно 50-100 мА на компенсацию разряда потребителями (ЭБУ, магнитола, сигнализация) или побольше - 100-200 мА - на компенсацию потребителей и подзарядку штатного аккумулятора.

Простейший вариант, по-моему, это аккумулятор-донор и токоограничительный резистор. Но если я не ошибаюсь, то, когда по мере разряда донора, напряжения обоих аккумуляторов выровняются, заряд штатного и разряд донора прекратятся, и они начнут работать просто параллельно, разделяя нагрузку на двоих. Это не совсем то, что надо, но всё же лучше, чем ничего.
Другой вариант, это использование DC-DC преобразователя, для поддержания постоянного напряжения подзарядки (13-14 Вольт), независимо от разряженности донора. Как мне кажется, это позволит более эффективно (более полно) использовать заряд донора.
Сначала думал использовать аккумулятор от ИБП, но сомневаюсь, что он рассчитан на работу на морозе. Поэтому лучше возьму обычный автомобильный, а точнее мотоциклетный.

Еще хотелось бы сделать какой-нибудь индикатор разряда донора или индикатор прекращения зарядки при выравнивании потенциалов аккумуляторов, говорящий о необходимости подзарядки донора. И вообще было бы здорово параллельно с этим индикатором включать работу какого-нибудь радио маячка, чтобы дома сразу раздавался сигнал, что надо идти заряжать донора.
Ещё может пригодиться режим предпусковой подзарядки. Например, если штатный аккумулятор совсем сдох, подзарядить его этой «переноской» на 5-10 ампер за 30-60 минут. Думаю, на один запуск точно хватит. Только надо узнать какой долговременный ток проводка в машине с гарантией выдержит. Предохранитель-то прикуривателя на 15 Ампер, но провода могут и тоньше быть.


Я сам так себе радиолюбитель, в теории практически дуб, практики тоже мало.
В общем, прошу совета как это лучше сделать и в теории и на практике. Может быть, кто-то уже думал в этом направлении.
Всё это должно быть максимально пожаробезопасно и, конечно, наименее затратно.

Вариант продать машину и ездить на такси – пожалуйста, не предлагайте.

имхо, для просто облегчения запуска, оптимально будет подключать этот выносной аккум напрямую через прикуриватель. провода, соединения и внутреннее сопротивление аккумов сами по себе дадут ограничение тока.
но чтобы от доп. аккума был толк - нужно будет практически каждый день забирать его домой(не обязательно на зарядку), т.к. при морозах, оставленным в машине, наутро он не даст никакого эффекта. зато его даже небольшая 7-9а*ч емкость, наутро, будучи подключенной к основному аккуму, даст хороший толчок для "расшевеливания" электролита, и облегчения пуска. обычно это делают включением фар перед пуском, но доп. аккум гораздо лучше.
а необходимость зарядки его можно определять вечером по напряжению в бортсети через несколько минут после заглушения двигателя, с помощью такой или такой приблуды. если оно составляет менее 12.5в - то доп. аккум нести на зарядку. но в любом случае, вечером его лучше отключать от основного.
dc-dc повышалка будет эффективным вариантом только если доп. аккум будет иметь значительную емкость относительно основного(18а*ч и выше), и будет добавлена схема защиты аккума от переразряда. тогда можно на ночь, замерив бортсеть, подключать повышалку для "перелива" заряда в основной, а на след. вечер забирать мелкий на зарядку.

Очередной изобретатель велосипеда .

Купи уже готовое http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... /puskovoe/ и не крути папе бейцы.

Так изобретаем ведь не от хорошей жизни.
Да и велосипед не обычный. Задача вовсе не в том, чтобы любой ценой запустить двигатель при севшем аккумуляторе, а чтобы не дать аккумулятору разряжаться и не гробить его таким режимом эксплуатации.
Использование пускового устройства (ПУ) в моей ситуации приведёт к тому, что через некоторое время придется запускать двигатель только от ПУ, а штатный аккумулятор превратится в бесполезный кирпич ( своего рода противоугонка ).

Fuser, спасибо, за идею о расшивеливании элоектролита дополнительным аккумулятором, беру на заметку, в какой-то ситуации может пригодиться.


Суть задачи как раз в том, чтобы как можно реже отключать от бортсети донора для его подзарядки, когда машина 1-2 недели стоит без движения.
Поэтому и думаю о 18 Ач доноре и отдаваемом им токе в 50-200 мА, только чтобы не давать разряжаться основному аккумулятору. И говорю о токоограничителе, чтобы полуразряженный основной аккумулятор не начал высасывать сразу десятки ампер из донора, и жечь предохранитель прикуривателя.
Неужели на морозе при такой ёмкости и таком разрядном токе донора придется всё-равно заряжать каждый день ? Где бы посмотреть какие-нибудь графики работы аккумуляторов на морозе.

В качестве "защиты" от переразряда я предложил сделать маячок, подающий сигнал при снижении заряда до определенной величины. Может чтобы по напряжению срабатывал, может по направлению тока или по выравниванию напряжений на доноре и штатном аккумуляторе.

Кстати, такой маячок, срабатывающий по напряжению может быть интересен в любом случае, даже без системы подзаряда. Так же как, например, вольтметры в прикуриватель вставляют, будет вставляться маячок и сообщать в квартиру хозяина о том, что надо заряжать аккумулятор. А хозяин сам будет решать, тащить заряжать аккумулятор домой или, например, автозапуском воспользоваться или не воспользоваться.

У меня с той же целью возникала идея приобрести небольшую солнечную батарею...
Тем более, что на стоянке автомобиль расположен всегда так, что полуденное солнце светит прямо в лобовое стекло...

У меня тоже такая мысль была. Но мне кажется, это дороже и менее эффективно. Хотя расчетов пока никаких не проводил. Было бы здорово, если бы такая штука давала необходимый результат. Но короткие зимние в основном пасмурные дни... боюсь, солнечными панелями придется всё машину облепить. Хотя может уже что-то изменилось, касательно их эффективности.

У меня задумка примерно такая же, но с небольшим отличием.
Есть некое устройство в авто, которое должно питаться постоянно, ест примерно 1,2-1,5А.
Что бы не поедало основную АКБ думаю поставить маленькую батарею из ИБП например на 9Ач.
Задача: если авто заведенное - устройство питается от борт.сети, если заглушено, то от доп АКБ
Накидал схему такую пока (я только учусь)

https://yadi.sk/i/mGTd7nfquuWZX

Насколько это будет рабочий вариант?

Niferman, Как-то мало связи с тем, что мне надо. Разве что сбережение аккумулятора.

9Ач/1,5А = 6 часов. Это в идеале, на деле же будет меньше. Этого времени Вам достаточно ?
И узнайте, как будет себя вести батарея из ИБП на морозе, если это для Вас это актуально.

В принципе по времени достаточно....
У меня смысл такой: стоит комп, который управляет щитком приборов (андроид) так вот он загружается с нуля 1,5 минуты примерно, что очень долго. Хочу сделать что бы зажигание повернул - щиток загорелся.
Собственно вопрос в том - заряд доп.АКБ нормальная схема или что то переделать надо?

Интересно, что это за комп такой с андроидом, который ещё и ест 1,5 ампера. Что за система там такая внедрена в машину ? Правда интересно.
А комп этот нельзя переводить в режим ожидания, где только оперативка запитана, чтобы он потреблял сущие миллиамперы ? Или там у вас обычный домашний ПК, подключенный через преобразователь 12-220 и вот он то как раз и потребляет 1,5 Ампера на почти холостом ходу ? Тогда лучше придумать блок питания ПК сразу от бортовой сети, минуя лишние преобразования.

я-бы рекомендовал повышайку с 12 до 120в....этими 120 вольтами заряжается сборная из нескольких 10-ов конденсаторов емкость в 1мкФ....которая через ключевой элемент подает импульсы тока и напряжения в 120в на основной АКК....так сульфатация устраняется полностью,и как показывает практика,АКК не греется-т.е. почти 100% энергии переходит в электрохимич. процессы.-заряд основного АКК.....еще один плюс такого ударного импульсного заряда-это возможность заряжать при отрицательных температурах.....с обычным струйным подзарядом с током 50-100мА при температуре АКК равном -25град такое не прокатит....емкость 45-и при минус 25 град. снижается до 18-20А*ч.....это касается всех свинцовых АКК....как-то спасти положение позволяет увеличение плотности,но и это не панацея,от этого пластины АКК больше пары лет не живут.
Донор однозначно утеплять и в пенопластовый двухслойный короб(2*50мм "мягкого" крупнозернистого пенопласта),под которым(внутри "термоса под самим АКК донора) будет преобразователь,потери от которого пойдут на подогрев донорского АКК...и если на улице-25,то сам АКК будет уже -15......все лучше и емкости 5-6А*ч добавится.
Провода от преобразователя и к основному АКК-отдельные,толщиной с мизинец из самодельного литцендрата через отдельный предохранитель ампер на 20...лучше то-же самопальный,с минимальной длиной калиброванного медного провода......если провода под ударные импульсы будут "жидкими" квадратов 6-10....то на проводах "повиснет" процентов 80-90% самого импульса,до АКК почти ничего не дойдет.
Это-самое рациональное решение....струйный подзаряд прокатит только летом(при +5-10град) но не зимой в мороз.
Хотя...дело конечно ваше......но и в режиме струйного подзаряда все равно нужно лепить повышайку со стабилизатором тока(что-бы "жал" постоянный ток,независимо от напряжения донорского АКК и напряжения на основном АКК),му и контроль за разрядом донорского АКК...как минимум.....а от него можно и маячек присобычить....достаточно выход на питание гене несущей частоты с модулирующим 1кГц сигналом....хоть на тех-же 4-х транзисторах.
Повышайки,как самые простые в реализации-на основе мультивибраторов,ключевой элемент-тиристор,ампер на 32....Т132...или иной серии с возможно большим током удержания(для надежного закрытия после окончания импульса),пороговый элемент-можно последовательно 4-е динистора DB3.

а если просто скинуть клемму с заряженного акума, то в холоде он сохранит свой заряд лучше, чем в тепле. или вот еще хороший вариант - каждый вечер, ну или раза два-три в неделю сесть в свой автомобиль, завести авто, и подзарядить от генератора. таблетка генератора с термокомпенсацией. на холодную будет повышать напряжение бортсети и заряд акума восстановится за 20 ... 30 мин работы двигла

всё бы хорошо, только надо аккум отключать от бортсети при таком способе...

Ну комп это одноплатник ODROID C1+, так же есть MK808 - он ест чуть меньше.
По поводу спящего режима - уже 2 месяца копаю интернет и форумы, как оказалось единственное что не умеет одноплатник, так это спать...
Система выглядит примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=ZRn4hi38z60

Если авто простоит больше суток, не заводясь, при температуре ниже -25, запуск будет сильно проблематичен!
Даже если синтетика, если аккум танковый крутит хорошо. Много других факторов, кроме батареи.

а чем штатная система не угодила? Вроде на много надёжнее, кушает меньше и что интересно готова сразу после поворота ключа.
При поломке вашей системы вы лишаетесь всех приборов, при поломке штатной только одного. Надо запрещать это и арестовывать авто до устранения.

Спасибо за эффективный способ десульфатации, но городить это в машине для себя не вижу большого смысла, так как эта процедура по определению не требуется ежедневно, да и обязывает отключать аккумулятор от бортовой сети.
Отдельное спасибо за цифры (температуры и потерю ёмкости). Про утепление в виде пенопластового короба-термоса тоже думал, и даже пытался рассчитать время остывания аккумулятора до определенной температуры, но довести расчеты до конца пока ума не хватило.

Я вот тоже сначала думал просто параллельно включать донора в прикуриватель, ограничивать ток ну и может направление тока (только на разряд донора), но тогда лишь малая часть заряда будет перетекать в основной аккумулятор, после чего они начнут работать вместе на имеющуюся нагрузку, а вкупе с потерей ёмкости на морозе это, видимо, вообще мёртвому припарка.
Значит повышалка, скажем, до 13 Вольт идёт обязательной программой для полноценного использования заряда донора и постоянства тока. Ну и отключение разряда донора, допустим при 11,5 Вольтах на нём, сделать надо.
Сейчас буду схемы выпрашивать. Простейшие и супер эффективные.

В восстановлении за 20-30 минут после 2-х - 3-х дней простоя я сомневаюсь. По своему опыту. Машины же разные, может на каких-то это и так.
Скидывать клемму, конечно, тоже вариант. Но тогда машина будет с отключенной охранной системой и сами отключения/подключения неудобны и магнитолу каждый раз настраивать заново. Или тогда ставить переносной аккумулятор, пока отключен основной. Тогда это тоже самое, что я предлагаю, только с минусом - отсутствием подзарядки основной АКБ ну и лишние телодвижения.

Обсуждаемый вопрос не о проблеме запуска в морозы. Но раз к слову пришлось, то была у меня чудо машина, которая после недели простоя в -30...-35 при такой же температуре заводилась не позднее чем через 3 секунды, после поворота ключа при полудохлом аккумуляторе на 44 Ач.

Карбу по фигу мороз, с инжектором все намного грустно.
Не тем озадачились в преддверии морозов, не тем.

Я про инжекторную говорю.
И ещё раз повторю - обсуждается НЕ проблема запуска двигателя.

Инжекторы тоже нормально заводятся в мороз... Конечно, -35 у нас бывает не каждый год, и при такой температуре я лично свою машину пока не проверял - но, люди говорят, проблем нет...
Кстати, технические требования регламентируют запуск двигателя только до -20, всё, что ниже - без каких-либо гарантий!