Нерационально делать фен без паяльника на 24В блоке питания. Для паяла он бы лучше подошел.
Для фена нужно 5В для цифровой части и 5-24В для "улитки" лучше взять 5в маломощный БП, запитать им основную схему и DC-DC повышающий преобразователь, подстроечник заменить на крутилку и управлять им скоростью кулера. https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2 ... cbb5821909

Согласен с Вами, но блок питания питает китайский кит под жала T12. Теперь хочу в этот же корпус от этого же блока питания фен

Спасибо за печатку. Я правильно понимаю, что это по схеме номер 4 печатка?
Что за контакт между выводами мотора и LM358?
Почему Reset микроконтроллера через резистор соединен с VCC? Зачем?
Почему 2 контакта +24 (вверху печатки)
Где ввод +5 для питания МК и ЛМ358?

Да, по схеме №4. Контакт остался от автора, не используется, можно удалить.
Резистор на RESET. Вообще в AVR есть своя внутренняя схема сброса, а сигнал RESET изнутри уже подтянут резистором в 100кОм к Vcc. НО! Подтяжка это настолько дохлая, что микроконтроллер ловит сброс от каждого чиха. Например, от касания пальцем ножки RST, а то и просто от задевания пальцем за плату. Поэтому крайне рекомендуется RST подтянуть до питания резистором в 10к. Меньше не стоит, т.к. тогда есть вероятность, что внутрисхемный программатор не сможет эту подтяжку пересилить и прошить МК внутри схемы не удасться. 10к в самый раз.
Планировалось использовать блок питания с +5 и +24 вольта, и на верхний контакт подавать +5В. Но попался только на 24, поэтому и появились 7815 и 7805. Как сделать +5В - дело вкуса. Можешь на LM317 или на 34063. Схем реализации много.
+5В есть, смотри внимательней.

Спасибо большое за ответы. Начал разбираться, и ещё несколько вопросов появилось.
1. Два электролита, в цепи L7815 и L7805 какой номинал имеют? 470n*50V хватит?
2. Пар-но турбине (мотору) подключен конденсатор 100n хватит?

3. Не нашел на схеме ни R17 ни R18.

1. Хватит
2. Да, но его я не паял
3.

А как правильно потенциометр ставить?

Спойлер

Так: или так ?

Осталось только печатка под 7seg и кнопки

Не имеет значения. При вращении по часовой его сопротивление будет или уменьшаться или увеличиваться.

Практически всё работает:
Мотор фена крутится от 11 до 22В (пересчитал обвязку LM317), на 28 пин атмеги приходит от 0.4 до 0.9В (пересчитал делитель), но при полностью выкрученном R5 минимальная "комнатная" температура отображается в районе 38 градусов. Т/е где-то на 15 градусов выше реальной. Как правильно поступить? Уменьшать R2?
LM-ка и стабилизаторы ощутимо нагрелись, градусов до 40-50, руке горячо, но держать можно... Завтра попробую пирометром/тепловизором посмотреть. Небольшие радиаторы я повесил, но видимо этого мало.

увеличить резистор от +5в до термопары (уменьшить смещение)

Вопрос к Victor_P

собираю фен+паяльник, на этот раз фен на основе компрессора, заодно в F.A.Q добавить нужно будет.
вопрос в канале фена на индикатор F99, что это? не смог пока добиться реагирования на кнопку PC5 (бузер тоже молчит при нажатии), прошивка отсюда, схема от туда же, печатка мордочки от Victor_P, усилки + силовая своя, протеус пробовал, но он кидает мгновенную ошибку.
ФУЗЫ HIGH D9, LOW 24, шил TL866A

ну компрессор пока не работает/не включается, но с этим завтра буду разбираться, точнее уже понял косяк свой, схема ниже, и косяк обозначил *** , и мультик показывает что сигнала на оптопару нет, так как используется К1182ПМ1Р в связке с BT137 + PC817 то пришлось инвертировать сигнал, по мотивам постов vladimersv.

советы купить вентиля торный фен не принимаются......есть уже.

При поднесении магнита к геркону турбина останавливается (обороты падают). Это нормально? Зачем так сделано? Как реализован режим продувки перед выключением?
Температура на выходе фена, при выставленных, допустим 250 скачет от 250 до 150 (измерял термопарой мультиметра). Это косяк мультиметра? Прошивки?

Так реализован стенд-бай режим. Задумка- снял с подставки- фен включился в работу, поставил на место- выключился. Но должна быть продувка до минимальной температуры, чтоб ничего не поплавилось.
Это недоработка прошивки. МК видит сигнал с геркона, дальше действует по программе.

Если прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar, то так не должно быть. У меня температура сначала опускается до 50, потом выключение.

Температура не должна так скакать. Мерить надо на расстоянии 1 см от сопла на средних или чуть выше оборотах. Насадку для фена используешь?

Кажется, я начинаю что-то понимать )))
Во первых, неодимовый магнит, который я использовал в качестве подставки не подходит)) Он полностью тормозит турбину )) При использовании магнита поменьше - всё как и задумывалось автором: продувка до 50 градусов и "---" (спящий режим)
Во вторых, что за диод FR207? Сопротивление моего нагревателя, при комнатной температуре - 72.4 Ома. Но, такое ощущение, что ему не хватает мощности - долго набирается температура в 400 градусов, при выставленной температуре в 400 градусов скачки. Я небольшое видео записал - может подскажет кто, в чем может быть проблема Выпаять FR207?
https://youtu.be/wxV1McMnMio

У меня фен тоже 70 Ом. Диод стоит. Работа полностью устраивает. А без насадки температуру сложно померить. Как долго выходит на режим? Ну скажем на 300 градусов. Завтра проверю за сколько мой выходит

не стоит, не дураки его туда ставили. Лучше разберитесь со своей аналоговой частью, температура должна плавать в пределах пары градусов макс. Явный крсяк сборки/печатки/комплектующих.

от сюда , схемное решение взято у китайцев, там спирали на 110 вольт, можете поставить перемычку, но сначала посчитайте сколько спираль без диода будет кушать, и мощность её

Вот даташит на MOC3043http://www.vandelogt.nl/datasheets/moc3043.pdf, типовая схема включения. Диода нет. Если его ставили не дураки, то зачем? Уменьшение мощности?
В FAQ по данной схеме просто говориться, что диод обязателен. А зачем нет.


Требуется помощь С чего начать?

Совершенно верно


С измерений