Наконец домучил корпус. Три месяца не хотелось за него браться. Развлекался программаторами, зарядными, и энергосберегающими лампочками, но поскольку прибор каждодневного использования, пришлось сделать. Думал, что взяв корпус от CD привода, и сделав лицевую панель, ускорю производство, я глубоко ошибался. Столько мелких работ, что в очередной раз убедился - надо покупать готовые коробки и клеить на них этикетки. Будет красивше, будут здоровые нервы и сэкономленное время. «Красивые» приборы, можно сделать «красивым» инструментом, а рашпилем и молотком конфетку не сделаешь.
Ну а теперь что есть, то есть. Главное что всё в кучке, и не лежит на столе отдельными платками с проводками.


Из всех валявшихся у меня CD приводов, этот оказался самым длинным – 20см., поэтому поместилось в него все без проблем. Сетевая кнопка от AT- шного блока. Шлейфа от COM портов. Там 10 контактов, но 9 проводков. Соответственно под них и разводка делалась. Трансформатор – готовый, с намотанной поверх 8V обмоткой (около 60 витков). Паяльник – китайский «noname», купленный летом в Киеве. Заменил в нём только разъём, на более красивый и удобный. Распиновка осталась та же.

Не фонтан конечно, и сменных жал на него нет, но пока работает. Попозже куплю другой.
Из всех предыдущих проектов ничего мне не подошло. Или SMD, или тонкие дорожки. Сделал свою разводку под свои детали, и под «матёрый» ЛУТ. Так, чтобы наверняка. Размер не сильно отличается.
Для настройки паяльной станции, откалибровал термопару китайского мультиметра в кипящей воде по самодельному термометру.

Правда, после остывания, «китаец» показал на 9 градусов выше, но поскольку точность нужна была в более высоких температурах, оставил всё как есть.
Долго экспериментировал с настройками – пытался получить комнатную температуру. Потом надоело, добился точности показаний при 250 и 300 градусов и закрыл тему. Почему, говорить не буду. За меня уже всё сказали, и я на 100% поддерживаю.
Sema
…ну попробуйте вменяемо сформулировать зачем вам точное измерение температуры в диапазоне 0-150 градусов?
в рабочем диапазоне температур паяльника 180-400 градусов нелинейность максимум 5-7 градусов - очень неплохо для паяльника. в принципе точность поддержания температуры +-15 градусов более чем достаточна для обеспечения качественной пайки.
mr_kot
У меня такая-же байда, но я забил - это же паяльник, а не термометр
В процессе производства, возникло несколько технологических ошибок, поэтому платы слегка были изменены. Разъём для паяльника планировался спереди, но потом не хватило места, и он оказался сзади. Если бы знал заранее, то увеличил расстояние между кнопками.

Долго думал над тем, из чего сделать стойки для печатных плат, и чисто случайно сделал для себя «великое» открытие. Стёрка – великолепный материал. Дёшево и сердито. Всегда под рукой. Делается за пару минут – три надреза и четыре отверстия.

Потом, при случае, прикупил в магазине самых дешёвых китайских цветных стёрок. Стереть ими ничего нельзя, а под стойки – то, что надо.
Ещё хотел предупредить насчёт вот таких китайских разъёмчиков.

Спаял, настроил, отложил в сторонку, через месяц взял в руки, он и выскочил из платы.
Поэтому перед пайкой – пройтись надфилем, смочить флюсом для пайки алюминия, и хорошенько залудить.
Ну и как всегда в архиве DSS-2_1_TGV.rar полный комплект документации, а именно:
DSS-2_1 передняя панель.cdr
HAKKO_LOGO.cdr
DSS-2_1 список деталей.doc
DSS-2_1 инструкция.doc
DSS-2_1 прошивка 1_07_06.e2p
DSS-2_1 схема.GIF
DSS-2_1 разъём.jpg
DSS-2_1 передняя панель.lay
DSS-2_1 плата.lay
SC1602B.pdf
DSS-2_1 фузы.png
Кому интересно, в архиве DSS-2_1_TGV_foto.rar процесс сборки в фотографиях (комиксы).

Denikmar, R22- совсем ни к чему. Балансировкой моста так-же балансируется и ОУ.
Попробуй с моей прошивкой. Если и с ней будет болтаться, тогда уже можно бороться с помехами или менять паяльник.

Volly
По даташиту на OP07 от TI R22 регулирует смещение.

Нашел твою прошивку Firmw.v.1.07.07/Firmw.v.1.07.07-SP, прошью только завтра, можешь подсказать фьюзы (плата с 66 стр)
У меня стоит внешний кварц на 4 МГц, его нужно будет менять?

Denikmar
Балансировкой моста делаешь то-же самое и в бОльших пределах. Зачем проделывать это ещё раз.
Фьюзы как на 66стр., кварц так-же 4МГц.

а мощьность паяльника не 24W???, может вы терморезистор с нагревателем перепутали. У меня паяльник ноу-нейм с терморезистором R=50 Ом, а нагреватель 6.8 Ом- я его по низнанию резистором к питанию подключил, и ничего, даже работал, нагрелся и паять можно было и не сгорел

Ну тогда и я похвастаюсь! Нечаянно сюда забрел где то на 80й странице. Все прочитал. К началу декабря изготовил. Все так и валялось платами в кучке и работало, пока на днях не вставил все в корпус. Корпус от китайской станции, где не фига не работало уже через месяц после покупки!
Шильдик вырезал лазером на пластике. Перед западом не прикланяюсь - написал все русскими буквами.








в файле мои художества в кореле.

Похвастался!! теперь спасибо автору темы - она и подтолкнула меня на подвиги! Первый раз МК прошивал.

Отдельное спасибо Volly!!!!!
за помощь советом и делом!! так бы фена и небыло без него.

отличия от описаного тут:
стоит второй транс на 9 вольт в придачу к китайскому 26 вольт.
Фен включаю твердотельной релюхой с переходом через "0" и через диод (1 полупериод)
Компрессор включаю твердотельной релюхой самой дешевой, питание на компрессоро регулирую "димером" из выключателя света (валялся без дела)

Все работает без проблем с декабря месяца.
Если бы обладал знаниями как у Volly то подправил бы прошивку в двух местах:
1. фен все время стоит в режиме стенбай, при этом двухцветный св.диод мигает красным!!! достал насмерть, в корпус впаял красный вместо зеленого! (нагрелся загорел красным, вроде как горячо и опасно) Выключил - все потухло.

2. по сложнее. У фена хреновая связь термопары с нагревателем. Пока до термопары дойдет, нагреватель уже раскачегаривает больше чем надо. Особенно это выражается на низких температурах. Например термоусадка 150гр. Он сначала проскакивает за 200, потом остывает и держит нормально.
Тут бы надо при первом включении не доходя до нужной температуры градусов 50 выключать нагреватель на 5 секунд, после этого переход на программу ШИМ от паяльника - прекрасно работает с феном!
Тогда бы наверно можно выкинуть диод и питать фен 220 вольтами!!

ну вот вобщем то и все!

поругайте или похвалите

Walera_kur
1. Задумано было так: после выкл. моргает красным, пока температура не снизится до безопасной (50 или 100°), затем гаснет. Может где и ошибся. Посмотрю (когда найду исходник- сейчас путаница с винтами).
2. Сложней. "Паяльный алгоритм" не совсем подходит для фена. Попробую чего-нибудь сделать. Полностью перепахивать программу нет желания, да и фена нет, что-б пробовать.

Помогите пожалуйста, собрал паяльную станцию с 66стр, МК вроде прошилась нормально, правда разом за двадцатым(первый раз прошивал АВР) включаю станцию а на дисплее тоько кубики, вот фото

Подскажите в чем может быть проблема?

gobon
проверь еще разок провода к индикатору. Прямо омметром с ноги МК до индикатора. Я так же наблюдал кубики! оказалось когда шлейф засовывал в разъем два провода крестиком сунул RW и RS попутались. Проверяя считал провода от края соответственно был уверен, что все правельно.

Volly
я понимаю что у тебя скорее всего мало свободного времени и без моих просьб, но хоть ответь поможеш с прошивкой или нет?
спасибо.

Walera_kur спасибо и в правду контакта не было, но теперь другая проблема появилась - не определяется температура, пишет выставленная 250с а на паяльнике 0с проверил контакты вроде все в порядке, паяльник нагревается но температура не определяется, замерял сопротивление термопары где то 40-42 ом при комнатной температуре, подскажите где искать проблему?

похоже, это терморезистор, а не термопара
соотв. подключите чуть по-другому и все заработает

Если вам не лень, выложите тоже архивом с фотками, схемами, прошивками. Особо интересует часть фена...

Victor_P. Чуть по другому єто как? можно поподробнее?

подтягивающий резистор на +5В нада, а вобще это уже не однократно здесь обсуждалось, поищи
вот в параллельной теме посмотри, там буквально недавно это обсуждалось, где-то отсюда и до конца
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1660

Я не перепутал, паяльник weller 1201 42w, сопрoтивление нагревателя = 12 Ом, а терморезистор 45 Ом при комнатной температуе.

Проверяется просто выключенный паяльник нагреваете ( например зажигалкой) и смотрете что меняется, сопрoтивление терморезистора убежит за 100 Ом, а сопрoтивление нагревателя почти не изменится

С прошивкой Volly паяльная станция приобрела стабильность =) спасибо Volly

LM358
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=25549

Слышал, что ктото с этого сайта написал прошивки для Lukey-702. У меня станция начинает глючить, походу загибаются МК. Помогите кто может, желательно с данными о фузах!
Спасибо!

Это в веткеЦифровая паяльная станция. пошукай, там вроде что то проскакивало.