Решил создать тему, поскольку проект уже потихоньку подходит к концу. Сразу выражу благодарность тем, кто мне помогал одолеть его в "Вопросах по Ассемблеру"
В теме будет отображаться всё дальнейшее развитие проекта в подробностях, дабы желающие смогли его повторить для себя.
За основу проекта был взят дисплей на контроллере HD44780 размером 20х2 и микроконтроллер ATtiny2313. Мне показалось его достаточным для такой задачи.
Таймер разрабатывался (ну и пока ещё продолжает разрабатываться) для матрицы светодиодов, поэтому в него я решил встроить контроль температуры. На длинных засветках при работе с маской это лишним не будет. Есть ещё звуковой сигнал по окончании времени засветки и при сохранении пресета в память. Пищалка мне попалась без встроенного генератора (от компа вроде), поэтому звук генерит тинька.
Пока пресетов 4 штуки, но свободный EEPROM позволяет расширить это число до 24-х, если кому-то это будет нужно. Делается это простым изменением циферки в коде.
Что таймер умеет на данном этапе:
- устанавливать нужное время кнопками "+" и "-"
- сохранять его в EEPROM под номером текущего пресета (со звуковым подтверждением)
- выбирать пресет из сохранённых в EEPROM (циклически)
- отсчитывать время до нуля и по истечении его подавать звуковой сигнал
- измерять температуру матрицы при помощи датчика 18В20
Чего ещё не умеет, но что будет воплощаться:
- регулировка мощности матрицы в зависимости от температуры (защита от перегрева)
- пересчёт времени при уменьшении мощности
----------
На данном этапе прошивка занимает 82% памяти тиньки, но простор для оптимизации кода по размеру там очень большой, поэтому оставшиеся фичи, думаю, поместятся без проблем.
Ну и немного картиночек и файликов.
Матрица:

Так выглядит экран в рабочем состоянии:

Собранная тестовая плата:

Её обратная сторона:

Ну и чуть ниже печатка, исправленная и дополненная, и сам проект в 6-й студии.
Схемы пока нет, нарисую позже. Пожелания, дополнения, здоровая критика - приветствуются!

Хочу понять.
Всю идею можно исполнить, сделав шимку, регулирующую (стабилизирующую) работу светодиодов, и таймер с предустановкой времени.
Защита по температуре может выкинуть финт, приводящий к массовому браку- вместо СТАБИЛЬНОГО экспонирования, скользящее изменение количества света. Непредсказуемое и подленько не замечаемое. Для исключения перегрева- радиатор и комповый вентилятор. Включаемый одновременно и без всякой регулировки.

Ваше устройство имеет две переменных, подбирать для хорошего качества экспонирования придётся КОМБИНИРУЯ их величины. Если бы там было три переменных, то добиться своей цели вы бы не смогли никогда. Нужно действовать наоборот- иметь минимум переменных, стабилизируя и делая все остальные постоянными.

Защитная функция отключения по перегреву не окажет влияния в том случае, если работает таймер обратного отсчета с "накопительным" режимом - на время отключения осветителя останов отсчета, затем запуск по включению осветителя.
Режим таймера... - так то уже "на вкус" - сколько угодно вариаций.

Вопрос больше к спектральному составу излучения светиков и равномерности распределения светового потока (чтоб не образовывалось "точек" или "колец" (иль еще каких художеств - мы видим ведь только в видимом участке спектра...)

Это почему? Если сделать половинный поток и заставить тикать таймер в 2 раза медленнее (что легко) - никаких изменений полученной платой энергии не будет. Аналогично и десятикратное снижение мощности - 10 секунд будут считаться на таймере, как одна.
Хотел бы я посмотреть, как прикрутить радиатор к матрице, что на картинке чуть выше.
Не придётся. Засвет фоторезиста имеет довольно короткие выдержки, перегреться не успеет за 30 секунд. По умолчанию мощность 100%. Для маски... время и опыт покажут.
Примерно на 40 см пятно уже полностью однородное. Хорошо видеть УФ помогает обычный лист белой бумаги.

Так вот куда Вы пропали! Пучина МК поглощает еще одного достойного консультанта .


Я бы с удовольствием, но Вы ничего не написали о главном - алгоритм управления таймером. Нет, правда. Вот что меня достает в моем таймере, так это кнопочки + и -. Особенно при переходе с коротких на длинные выдержки (или наоборот). Пока устанавливаю нужное время мечтаю заменить их на энкодер или хотя бы добавить еще одну - "шаг", чтобы играть на этой гармошке хотя бы в пределах одного разряда. Потом, правда, быстро об этом забываю до следующего раза, но когда-нибудь все-таки доберусь.

А как у Вас выглядит работа с таймером в плане юзабилити? Понятно, что пресеты жизнь облегчат, но все-таки?

И второй вопрос, тоже из наболевшего. Дело в том, что чистая земля у меня получилась не очень чистая. А в мастерской под потолком еще и лампы дневного света. При каждом включении они своим дросселем сносят все вокруг, в т.ч. и этот МК отправляют на перезагрузку. Обидно становится, когда забудешь и щелкнешь во время процесса. Вы какие-нибудь меры в этом отношении предпринимали? Все-таки кварц снаружи, любой перекос потенциала и сторожевому таймеру будет чем заняться .

Приветствую и Вас! Если речь конкретно о кнопочках "+" и "-", то при однократном нажатии прибавляется (отнимается) единичка, а при удержании кнопки циферки начинают бежать, причём скорость приращения растёт каждую секунду. Скоро дорисую схемку да запилю видео по работе, там это будет видно.
Ещё одна кнопка - просто старт/стоп таймера, и четвёртая - пресеты. При коротком нажатии загружаются из памяти, при длинном - значение времени на дисплее заносится в текущий пресет. В принципе, управление довольно удобное, хотя и не скажу, что идеально.Меры очень просты: правильная разводка ПП, обязательно землить корпус кварца и правильно выбирать ёмкости для оного, ну и фьюз-биты правильно ставить, ибо некоторые МК позволяют задавать амплитуду колебаний кварца.

Да, речь о них, о "+" и "-". Ваш алгоритм у меня на хлебопечке Панасоник реализован (не мной, естественно . Вполне удобно. А на микроволновке три кнопки - "10мин", "1мин" и "10сек". Единицы секунд не устанавливаются, но отсчитываются потом на индикаторе. В пределах каждого разряда - Ваш алгоритм, но только в плюс. Т.е. если проскочил, то держишь дальше. И Вы знаете, микроволновку я все равно люблю больше . Быстрее установка нужного значения получается.
А выбор пресета из 4-х как происходит? Этой же 4-й кнопкой?
Кстати, насколько понимаю, таймер только для экспозиции ФР планируете использовать? А тогда установка единиц секунд действительно имеет практический смысл? Из своей небогатой практики я какое-то заметное отличие начинал отмечать только на нескольких десятках секунд. Правда, это на УФ-лампах. Со светодиодами может выдержки и правда секундные...


А пошлите меня куда-нибудь про правильный алгоритм распознавания коротких и длинных нажатий почитать? А то у меня чума какая-то получается некрасивая... Вы само считывание из памяти только по прошествии времени длинного нажатия производите? Или проверяете периодически с интервалом короткого времени и если уже отжата, то дальше уже и не ждете? Как это правильнее делать? Гугл выдает только уже реализацию на чужих языках, а мне бы просто по-русски, на свой родной я бы и сам перевел.

Происходит примерно так: опрос кнопок, если нажата кнопка пресета, то попадаем в соответствующий обработчик. В обработчике врубается таймер обратного отсчёта и после этого циклимся на проверке состояния кнопки "пресет". Если кнопка была отпущена раньше истечения таймера обратного отсчёта - выходим из цикла и загружаем следующий пресет из памяти, если таймер отщёлкал, а кнопка так и не была отпущена - сохраняем текущее время в текущий номер пресета. Всё просто! Я всё сам реализовывал, чтива мне не помогли. А может искал плохо.

Вот интересный пример: http://easyelectronics.ru/interfejs-odna-knopka.html

А еще можно кнопу на одном выводе со светиком подвесить, чтоб и светик разным "подмигиванием" о режиме работы сообщал и кнопа управляющий сигнал давала.

Seriyvolk, с микроволновкой я обманул, нет там никакого ускорения. При длительном нажатии просто с одной скоростью перебираются циферки. Но не суть, важно.

Я вот только сейчас обратил внимание на это:

Почему-то думал, что со светодиодами будет ниже. И сразу стал рисовать в воображении конструкцию такой высоты. Стационарная явно будет весьма громоздкой. Скорее всего я бы типа откидного столика что-то придумывал.Не знаю, на какой стадии в этом вопросе находитесь Вы, но может быть пригодится следующая информация.

Для того, чтобы не мудрить ничего с прижимами фотошаблона к плате и не усложнять конструкцию рамками, стеклами и т.п., я (по совету доброго человека) использую ручной ваккумный упаковщик продуктов, похожий на это - http://www.ebay.com/itm/Handy-Daily-Vac ... 4acc2c2592

Покупал в хозяйственном, без всяких ебаев, примерно за такую же цену. Очень удобно двухсторонние светить, т.к. фиксируется намертво, можно крутить вертеть пакет сколько угодно. В пакет помещается односторонняя 230х295, либо двухсторонняя 230х190 (с одной стороны пакета нанесено белое поле для маркировки, которое будет мешать, поэтому размер двухсторонней платы меньше). В комплекте было пять пакетов, но я на протяжении примерно полутора лет все еще первым пользуюсь. Они довольно прочные.

PS.
Спасибо, BOB51, за подсказку в ЛС. Порезал всю землю вокруг кварца и сделал просто перемычками из МГТФ чистую землю. Хворь, как рукой сняло. Даже когда баловался и соединял проводами 20см. И чё мучался столько, надо было сразу умных людей спросить.

Расстояние до поля равномерного свечения у светиков зависит от конструктива самого светика (интегрированной при изготовлении линзы).
Самое ближнее у так называемых "пираний" (квадратненькие с 4-мя лапками по углам - угол более120 - равномерное поле примерно от 2,5 до 4см.) однако там нету ультрафиолета, да и среди существующих (в пределах досягаемой пряморыночной покупки) УФ светиков спектральный состав и отдача по сравнению с наборчиком из пары УФ трубок слабоват... А гоняться за эксклюзивом "под заказ" влоооммкии...

В любом деле главное- поймать смысл. Половинное освещение поймать довольно сложно, поскольку характеристики любого источника света нелинейны. Одновременно с интенсивностью ползает спектр.
Я понимаю эту проблему (могу и ошибаться), что поймав на опыте 1:расстояние от источника до платы, 2: время выдержки,3: силу света, нужно это всё застолбить, вписать в скрижали и ни на йоту не отступать от полученного.
Единственно, что может повлиять на стандарты установки- это плотность негатива (позитива). Эта проблема тоже решается применением сугубо специально хранимого картриджа, с фирменным тонером, и экономно применяемого только для печати шаблонов.
Тогда становится непонятным стремление обеспечит гибкого изменения всего.
И напоследок- чем дальше от платы источник света, тем более перпендикулярны потоки света и тем меньше боковые засветки дорожек. Кстати, в теории, для этого источник должен быть точечным.

Я на работе занимался проблемой освещения. И заметил следующее- благодаря невероятно большому диапазону чувствительности глаз, человек начинает замечать разницу в освещении тогда, когда разница становится в разы (10-20). Динамика чувствительности резистов в миллионы раз меньше, поэтому они чувствуют изменения на проценты. Множественность источников и близкое расположение может привести к неравномерности фактического освещения платы.

Совсем не сложно, если использовать ШИМ-регулирование вместо управления током матрицы. И никаких сползаний спектра.
Расстояние фиксировано у каждого, его ловить не нужно. Регулировка мощности сделана лишь ради избежания перегрева матрицы, при снижении мощности будет пропорционально увеличиваться и время засветки. Никаких переменных. Для определённого вида фоторезиста/маски время засветки определяется один раз (первый пробный).
Создаётся впечатление, что Вы придумываете на ходу себе проблемы, чтобы их потом героически преодолеть. Ну и чувствуется отсутствие опыта работы с фоторезистами (ну вот лично у меня такое впечатление), слишком много внимания уделяете не значимым на практике вещам. Почему? Ну вот например:
Вы не в курсе даже, что в домашних условиях наиболее качественный фотошаблон получается на струйном принтере. У струйников на порядок лучше обстоят дела с геометрией изображения и его контрастностью.Тоже не особо справедливое замечание. При качественном фотошаблоне можно взять и двойное время засветки. Все неравномерности компенсируются без всякого ущерба для результата.
----------

Да, я тоже так думал, но реалии оказались таковыми. Сказывается неодинаковость линз светиков, китайские допуски Да не будет ничего громоздко. Матрица будет вмонтирована в рабочий стол. И расстояние как раз подходящее....я использую пару капель подсолнечного масла на плату и валик для прикатки обоев. Для проявки верхнюю плёнку в масле всё равно в мусорку, а шаблон (струйник и водные чернила), если нужно, после такой процедуры даже хранится лучше!

Если не считать 25 лет работы в СКБ, должность ведущего конструктора, работа с военными изделиями, то конечно, у меня нет никакого опыта работы с электроникой и техпроцессами гальваническими и прочими.
Вы пытаетесь мне доказать, что решать систему уравнений с тремя неизвестными проще, чем простое с одним. Однако, мой опыт подсказывает, что делая постоянными несколько неопределённостей, даже методом допущений, работать с одной переменной, подбирая, в нашем случае, выдержку экспонирования, гораздо проще. Вы всё равно не будете менять расстояние (писали, что конструкция будет вмонтирована в стол). Это хорошо, но вначале нужно определить , обязательно с помощью люксметра оптимальное расстояние, на котором равномерность освещения по всему рабочему полю будет удовлетворительной. На глаз это не сделать. Не увидите и пятикратной разницы. Если нет его, определить более или менее правдоподобно можно с помощью фототранзистора. Чтобы не мешали посторонние засветки, закройте окошечко непрозрачной пластиной с минимальным отверстием. Вплотную прижав к экрану, который будете освещать своей матрицей. С обратной стороны, естественно.
Попытайтесь посмотреть на любой источник, хотя бы лампу накаливания, регулируя напряжение. Увидите, как "не меняется" спектр. Освещённость нужно жёстко застабилизировать, обеспечив надёжную работу, не форсируя источник. Отпадёт ещё одна переменная. И так далее.
Ну, если вы пользуетесь не лазерным принтером, то какая разница, что называть тонером- чернила и порошок? Главное- вы поняли, что прозрачность как порошка, так и чернил тоже бывает разной. Нужно остановиться на одном типе. Будет меньше мороки.

Я не пользуюсь маслом. (за это вас бы выгнали из гальванического цеха). Сделал вакуумную камеру. Рамка из полистирола, размером с печатную плату, заклеенную триацетатной (не растягивающейся) плёнкой. По контуру в несколько слоёв скотч, которым заклеивают окна на зиму. Это служит герметичным уплотнением. Накладываю на лист отмытого, чистого полистирола, в краю которого просверлено отверстие и вставлена трубочка. Через которую компрессором от холодильника откачиваю воздух. Плата с позитивом лежит под этой рамкой, и атмосферным воздухом давление в 1 атмосферу, его прижимает к поверхности платы. Если будете делать подобное. не забудьте сделать так, чтобы расстояние от герметизирующей плёнки до негатива выдерживалось по контуру на расстоянии около 3-5 мм. Чтобы был зазор, через который будет откачиваться воздух и была возможность натягивать плёнку. Если зазора не будет, она не прижмёт позитив.

Ну ежли уж так придираться к качеству поля освещенности... - для начала просто сделать снимок-засветку на лист простой фотобумагй и проявить результат - все виды неравномерностей видны будут. Такой вариант гораздо проще, доступнее и нагляднее всяко точечного люксметра будет.
Да и аналогия получения равномерного поля при работе с фотоувеличителем (ежли фотографией ранее заниматься приходилось) пригодится. Не думаю, что фоторезист будет чувствительней обычной фотобумаги или фотопластинки (туда же и "Динамический диапазон" (шклероз насчет умного названия) - реакция на разность яркостей соседних участков - для платки требуется только черный/прозрачный, а не "градация серого" - возможно на полоску белый/белый75% он даже и не среагирует).
А чего касательно выдержки - так я уже говорил - обычный режим для такого вида таймеров (в том числе и "кухонных"):
1. ручная установка параметров;
2. захват результата по секундомеру;
3. захват результата по реальному окончанию процесса ("на глаз").
Все вполне решаемо.

P.S.
Светодиод - не лампа накаливания и ШИМ - регулятор яркости не аналоговый!
спектральный состав излучения светика не будет меняться при изменении длительности питающего тока!!!
А вот общее количество "световой мощности" будет восприниматься как снижение яркости. В то же время сам светик выпускает ту же максимальную яркость с тем же спектральным составом НО только на более короткое время.
Для человека, с учетом инерционности зрения это вполне удобоваримый результат, а вот технический процесс... пробовать надо.

Обещанная схема. Остался свободным один порт МК. Применить бы его куда, чтоб не пустовал, только куда...

На бузер

Я не ту схему по ошибке приклеил, уже поправил.

Для простейшего применения "дробный" кварц тиньке противопоказан - лучше 8МГц или 4МГц если высокая точность необходима.
Внешняя цепочка сброса также не требуется - достаточно резистора в 1кОм с +5В на вход сброса, а сам МК сконфигурировать на внутренний сброс.
У датчика DS18B20 (или подобного) необходимо установить конденсатор ~1uF желательно чего неэлектролитического (SMD керамика).
Полевики вида IRL....... с МК на затвор через резистор 50-100 Ом и с затвора на "корпус" 10-15кОм ( этот резистор /затвор-корпус/ ставится только тогда, если возможна подача питания при отсутствующем МК ).
Емкости возле ЕНки маловаты - 2313 с кварцем жует примерно 15-20мА. Обычно стандартная схема с обратным диодом на выходе 15-33мкФ шунтированный 0,15мкФ (керамика смд) и 10мкф с шунтяшкой 0,15мкф на питании дисплея + 0,15мкФ смд между выводами питания самого МК (кратчайшим путем).

Мня... Подсветку ЖКИ проглядел - это жвообще "проглот" да полуампера жреть - желательно от своего стабилизатора/источника кормить.