Ключевая фраза - наношу ЛАМИНАТОРОМ!
Я тоже наношу ЛАМИНАТОРОМ. И дублю!!!
Тоесть, после засветки прогоняю ламинатором, раза два или даже три.
Это позволяет отлично смыть ненужное, неспеша, внимательно. Дорожки делаю 0,2 и растояние между ними тоже 0,2
Ну и после травления, всё отлично смывается в щёлочи за 10 - 15 минут.
Никакой наждачки! О чём вы?
Я наждачкой даже платы не чищу перед нанесением фоторезиста. Только мыло или стиральный порошёк и поролоновая губка.

Да я тоже наждачку не использовал раньше для удаления.
А тут плата всю ночь пролежала в насыщеном растворе и ничего не смылось.
Наверно я перегрел его утюгом при нанесении.

> Пробовал кальцинированной содой, растворителем, ацетоном. Жидкостью
для снятия лака.

Кальцинированная сода - Na2CO3
Остальное даже коментировать не хочу.....
Да хоть месяц будет лежать, но в этом она не смоется!


Только NaOH!

Про ацетон и жидкость для снятития лака я на каком то форуме вычитал.

Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>

Этим смывают не фоторезист, а краску после ЛУТа.

Вот здесь.

А далее все как по сценарию: хлорное железо…вытравливаем…смываем остатки железа…фоторезист можно снять ножом, а можно и растворителем (что есть гораздо легче), а можно оставить как защитное покрытие дорожек (если можно так выразиться).

http://cxem.net/master/47.php

Понятно..... Автор сделал парочку ошибок - он не проглаживал фоторезист утюгом или ламинатором ни до, ни после. А эта операция обязательна по технологии.
Поэтому он у него и слез. Ему повезло, что не сошли дорожки. Видимо раствор хлорного железа был очень свежим. А вот возьми он немного "подуставший" раствор и подержи в нём плату подольше, то сошло бы в хлорном железе и он остался бы без платы.
Как делаю я, уже много лет и всегда с отличным результатом:
1 - хорошо промываю плату стиральным порошком и поролоновой губкой для посуды. если гетинакс сильно грязный, предварительно начищаю его ластиком. Наждачку не использую. так как она оставляет зарапины, и если делать мелкие дорожки (0,2 или 0,1) то там где царапины, возможны прерывания дорожек после травления.
2 -накладываю плёночный, негативный фоторезист (неизвестной мне марки) прокатываю ламинатором.
3- накладываю фотошаблон (печатаю на струйном принтере Кэнон)
4 - прокатываю опять через ламинатор, с этим фотошаблоном (он держится после этого плотно и накрывать стеклом не нужно).
5 - засвечиваю УФ экономкой 5 минут с растояния примерно 15 - 20 см (расстояние на глазок).
6 - снимаю фотошаблон
7 - прокатываю три раза ламинатором (происходит дубление)
8 - снимаю верхнюю плёнку и проявляю от 1 до 2х минут в растворе щёлочи, поглаживая плату кисточкой, смывая незасвеченный фоторезист.
9 - промыв плату под водой опускаю в хлорное железо или персульфат калия
10 - после травления промываю плату и кидаю в раствор щёлочи. Минут через 10 - 15 - 30 фоторезист полностью сходит.
11 - покрываю дорожки сплавом Розе
12 - сверлю отверстия
13 - паяю.
14 - наслаждаюсь готовой платой.
Уф.... написал
Моё небольшое видео тут:
http://youtu.be/ej2SqtiskGQ

Перевод даташита: http://www.petrocom.ru/docs/Ordyl_Alpha.pdf. Где там операции хоть как-то напонинающие Ваше дубление? Зачем бросаться фразами "обязательна по технологии"? Прогрев нужен (ИМХО) только в двух случаях:
- не свежий резист и просто "прикаткой" пальцами уже намертво не липнет, но прогрев ламинатором это лечит 100%, свежий резист лично я катаю на ~60 С (реальных, это темп. платы на выходе ламинатора), один раз.
- "полупрозрачный" шаблон, прогрев после засветки поможет.
Оба этих варианта - скорее уловки, а не технология, предусмотренная производителем резиста!

За исключение этих двух случаев, лично я никогда не дубил резист. И никогда в жизни ничего не слазило ни в свежем, ни в уставшем травителе, ни на 3-4 разных пленочных резистах, ни на 2-х жидких... И ламинатор появился только меньше года назад.
Правильный процесс описан уже только на этом сайте минимум раз 20-30. И у ОЧЕНЬ многих все нормально получается. Вопрос: нужно просто помочь коллеге, или описать именно свой процесс?.

P.S. Учитывая 0.2/0.2 и видео, видимо, без "платометрии" не обойтись - приложил фото одной из своих крайних плат, я что-то делаю не так?

P.P.S. Я собственно, относительно дубления возражаю по одной простой причине: перегретый (где-то до 130-160 С, зависит от резиста), уже ничем не смоется. А у новичков обычно ни опыта, ни оборудования для точной температуры нет. Поэтому сугубо ИМХО - лучше неровные края дорожек, чем соскабливать потом резист. Хотя, опять же, кому как удобнее

Спойлер

Прежде чем писать так много буковок, потрудитесь внимательно перечитать то, что я писал.
особо обратить внимание на то, что с Ordyl_Alpha я не работал.
То с чем я работаю - неизвестный тип негативного фоторезиста.
Знаю только что делает его Hitachi Chemical
Но из известных мне трёх других, прогрев обязателен! Без прогрева пробовал, результат описал выше.
Даташит так же могу найти мне это не в лом, а вот выложить сюда - уже в лом. Учитесь сами работать с гуглем.
Так же привёл свой многолетний опыт, даже видео, где виден процесс дубления.

Если для Ordyl_Alpha - дубление не нужно, то это не значит, что все плёночные фоторезисты именно такие!

Суть вопроса была не в дублении, а "чем смывать". Правильный ответ - NaOH.
До свидания.

Отквоченное мной кто писал? Не Вы?
Буковок мне не жалко - тем более для Вас Вдруг еще кому-то сгодятся, мы ж тут не одни...

До свидания.[/quote]
Да кто ж спорит-то? Хотя Вы же тоже "наколбасили" 14 пунктов вместо этой короткой фразы... Спокойной ночи!

Да эту короткую фразу я написал ещё несколькими постами ранее. А дальше мы просто разговаривали и обменивались опытом. Именно поэтому и написал свой процесс. А не потому, что чем-то там хвастаюсь, или ещё что-то....
Ладно, не серчай. Пока.
Извини если что. ЧТо-то я нервный. Надо отоспаться....

Да я и не серчаю.
Кстати, насчет опыта: если вспомнить, в практически каждом даташите на резист и маску указывается, что после засветки плата на ребре должна постоять в темном, прохладном месте минут 10-30 - в это время проходит реакция резиста, и адгезия засвеченных участков к меди возрастает. Есть подозрение, что прокатка в ламинаторе после засветки эту самую реакцию сильно ускоряет. Так что, похоже, одного и того же результата мы достигаем разными способами.

Удачи!

все получилось, просто фоторезист был просроченный и плохо клеился

опять путаете. Крот - это NaOH (кауст.сода).
Кальцинированную соду можно получить из пищевой прокаливанием на газовой плите.