А вы думаете что в каждую баночку отдельно реактивы намешивают?
Имхо, мешают бочку, потом по баночкам раскладывают, так что проблем быть не должно.
А чем вас обычный рецепт химолова не нравиться?

Мне то он как раз нравится. На 100мл:
Серная кислота(электролит) - 1мл.
Двуххлористое олово - 1гр.
Тиомочевина 4гр.
Вода(желательно дистилированная) до 100мл
Плату желательно декапировать и сразу в раствор.
Обработка 3-5мин. Раствор не храню.

Касательно неизвестных составов для хим. лужения... Занимаясь ремонтом мобил, материнок и т.д. с BGA микросхемами, заметил, что большая часть неисправностей, связанная с плохой пайкой, идёт именно от хим. лужения. Шарики на микросхемах отрываются именно от контактных площадок, которые залужены таким образом. Причём если перекатать заново, то бывает, что снова шарики отрываются. Кто занимается ремонтом подобной аппаратуры, тот поймёт о чём я.

Если лудить сплавом Вуда, тоже прекрасно отрывается.
А такой раствор стоит уже больше двух месяцев, работает отлично, только осадок какой-то выпал.

Желтый? Четыреххлористое олово может быть.

Проблема в том, что через некоторое время такие платы перестают паяться.
С раствором с аукциона таких граблей не наблюдается.
Для того, чтобы платы не теряли способность к пайке, в раствор хим.лужения добавляют висмут. Рецепт у меня где-то был, найду - выложу.

Нашел

Про висмут тут. Сообщение 330848. Я висмут не нашёл, а то попробовал бы.
PS тут ещё.

прошу прощения, а кардачи - это киевскай радиорынок ?

а можно как то удаленно прикупить?

и вопрос с вашего блога на шаре_электроникс:



а чем и как прикатываете фоторезист?

Олово двуххлористое, раствор прозрачный. Образуется осадок, может потому что на свету хранится.
Рецепт этот: кислота серная концентрированная - 30...40 г, олово двухлористое - 5...8 г, тиомочевина (тиокарбамид) - 35...45 г, вода - 1 л. Температура раствора 18...25 град.С. В одном литре раствора можно обработать до 50 дм2 поверхности. Раствор хорошо сохраняется и годен для многократного использования.
За 15...30 мин обработки на поверхности меди осаждается слой олова толщиной около 1 мкм. Поверхность должна быть серебристо-белой, без темных пятен и непокрытых участков.
Обработанные таким образом заготовки сохраняют хорошую способность к пайке в течение нескольких месяцев.
Только не расчитал, влил кислоты в полтора раза больше необходимого, но раствор работает, покрытие блестящее.


Висмут пробовал добавлять, различия не увидел, если чуть передозировать - плата чернеет.

Двуххлористое со временем переходит в четырёххлористое и выпадает в осадок. На этом основана активация диэлектрика, кстати.
PS Устраняется введением в раствор гранул чистого олова.

Да.



Увы, нет. Хозяин соотверствующего ларька на кардачах собирается открыть интернет-магазн, но когда это будет я не знаю. Он, впрочем, тоже.



Ламинатором без корпуса в один заход. Очень похоже на промышленный способ, только в промышленных ламинаторах валы греются, а в обычном бытовом - пластины перед валами. В моем блоге есть большая публикация из 4-х частей об изготовлении плат. Там весь процесс расписан по шагам и с картинками, в том числе и нанесение фоторезиста. Если будете повторять (многих останавливает необходимость снимать кожух с ламинатора), то имейте в виду, что наилучшие результаты (особенно в плане повторяемости) получаются если а) фоторезист вырезать точно по ширине заготовки (тогда при накатке нет перекосов в момент прохождения углов заготовки) и б) фоторезист поддерживать в одной точке (одной рукой), а не в двух как в статье. Сейчас я накатываю даже проще чем в публикации - ламинатор просто стоит на краю стола, я подаю лист с закрепленным фоторезистом в щель ламинатора и когда он цепляет бумагу, поднимаю фоторезист, снимаю полностью защитную пленку и акуратно подаю заготовку. Пока заготовка идет через ламинатор фоторезист должен быть слегка натянут вертикально вверх. В этом случае он во-первых ровняется о край щели ламинатора, во-вторых прогревается и на плату ложится уже горячим. Одна из особенностей метода, он работает даже на очень шероховатых заготовках после гальваники с недостатком блескообразователя (шершавость ощутима на ощупь). Другие способы которые я пробовал, в этой ситуации почти неизбежно дают пузыри (иногда очень мелкие).

Не пинайте, но выскажусь...
Задумывался о покупке ламинатора, но вот до сих пор пользуюсь следующим способом:
нанесение фоторезиста в холодной воде, резист при этом легко перемещается по заготовке, может не липнуть, далее резиновым шпателем выгоняю воду, потом нагрев проточной водой, начинает лмпнуть, катаю до кипятка включительно. Даже просроченный резист таким способом прикатывал, про снижение фоточуств. молчу это понятно... .. Ну а далее утюг.. важно не перегреть до пузырей.. вот так.. хех...

Информация с изиэлектроникс о токопроводности чернил черных гелевых ручек оказалась правдой(только сейчас проверил, 20к на 2 мм). Будем пробовать в качестве активатора))

Огромное спасибо за советы.
можете показать крепление платы к штанге? качалку пока не придумал, в голову приходит только примитивный "коловорот", но думаю что плату нужно как бы (если в растворе смотреть в профиль, то по кругу перемещать, чтоб и сквозь отверстия жидкость проходила и в вертикальном нправлении тож перемешивание осуществлялась, ну и как mial обсуждал - бульбулятор сделать, только с ним вопрос, не будут лишние окислы в растворе образовываться ? может лучше "проточную фильтрацию организовать ?" и фильтрация и перемешивание)

насколько перетерпел изменение "прототип" ? в принципе можно собрать, я к том что в отличии от примитивного регулятора на биполярнике он на порядок лучше будет .. ?
Изначально я по "маске" отверстия кернил и сверлил, но похоже что придётся вернуться к "прокалыванию бумажки", ибо лишний расход маски много пользы не даёт. Не снимал, мотому что была глупая мысль наростить только "пятаки с металлизацией", но чувствую что с малыми токами гемора больше.
попробуем

Ещё раз благодарю за советы и комментарии.

Бульбулятор рекомендуют для окисления одновалентной меди в электролите. У меня из аквариумного компрессора. Да и перемешивание опять же. Во всяком случае "тянучек" от отверстий нет. Плату креплю двумя крокодилами.

Вот ещё нарыл по гальванике.

Сейчас это банальные z-образные крючки, поскольку автоматизированная мешалка пока в процессе (точнее, готова, но еще не испытывал). К мешалке будет прикручиваться пластиковым винтом за технологическое отверстие в заготовке. Я сначала тоже просто качанием по кругу перемешивал, но, во-первых, интенсивность именно перемешивания оставляет желать лучшего (хотя отверстия прокачиваются хорошо). Во-вторых, из-за того, что жидкость более вязкая и оказывает заметное сопротивление движению вперед-назад, плата при таком покачивании неизбежно перекашивается, а это, в свою очередь, приводит к подгару нижнего края платы (разные участки платы, по сути, работают с разными плотностями тока). Понятно, что подгар наблюдается только если осаждение делается с плотностями тока близким к верхнему краю рабочего диапазона, но даже на малых плотностях явно заметна разница в цвете осажденного покрытия. Вероятно с блескообразователем многие из этих проблем существенно менее заметны, но проблема с качеством перемешивания остается. Уточню, что речь идет только о моем собственном опыта. Этих проблем удается избежать при интенсивном принудительном качании строго в горизонтальной плоскости. Так что в текущей качалке у меня крепление достаточно жесткое. Как опробую и получу нормальный результат - опубликую фотки и описание конструкции. Где именно, тут или на изиэлектроникс пока не знаю.


Ну такой регулятор по определению лучше примитивного регулятора на биполярнике. Главный плюс - он жрет от источника ток значительно меньший, чем отдает в нагрузку. Это решает кучу проблем, от банального поиска источника до отвода тепла.
Что касается конструкции, то изменений совсем не много, заменил транзисторы на более "токовитые" и с меньшим сопротивлением в открытом состоянии (IRFH5302D); чуть увеличил резистор задающий время задержки (200K)(#1); уменьшил резисторы в цепях затвора (0.47Ом)(#2) (в прототипе вообще нулевки, но там расстояния мизерные, в рабочей конструкции плата побольше и расстояния чуть побольше, лучше перестраховаться); добавил выход питания для внешнего контроллера двигателя качалки. Пока еще не решил вопрос такого плана - поставить АЦП прямо на силовую плату, или поставить туда сразу контроллер который будет заниматься только источником, а управление и гуйню сделать отдельно.. В прототипе функции совмещены, но аналоговый сигнал с датчика тока здорово шумит (расстояния получаются изрядные, а рядом гуляют значительные токи и магнитные поля, что явно на пользу сигналу не идет), а это затрудняет работу с ним. Ну и в варианте с отдельным контроллером для источника значительно меньше связей между платами, можна обойтись, например, SPI или I2C и сделать опторазвязку. Вобщем надо еще подумать.
В принципе, с минимальными переделками прототипа (только #1, #2 и замена транзисторов на IRF8788) можно поднять ток до ~15А (может чуть больше). Но сразу предупреждаю, что силовая часть это не самое заморочливое в этой схеме. Программная часть, которая это все дело регулирует и выдерживает ток на заданном уровне получилась довольно сложной и я не уверен на 100%, что сделал все правильно (я использовал PID-контроллер, возможно ему тут не место).


Я сейчас по бумажке только шилом слегка накалываю будущие отверстия, а потом по ним сверлю без бумажки. Получается лучше чем с бумажкой.



Если мы не будем помогать друг другу, то кто ж нам еще поможет?

В процессе изготовления.Ванночка - бывшая АКБ.Кончалка - привод дворника фары от "Нивы",лет 20 валялся в гараже.
Амплитуда качания - 22мм. 18 раз в минуту.Питание 5В от компового блока.
Как работать будит не знаю.Не могу придумать из какого металла сделать зажим для платы.
Нужен хороший контакт с двух сторон,ток не маленький,и купание в электролите.

Знатная качалка. Можно попробовать сделать что-то типа рамки из толстого медного провода (электромонтажный одножильный, диаметром миллиметра 4) по периметру платы, в которую плата будет просто вставляться. Что-то вроде буквы П согнутой пополам вокруг горизонтальной оси и затем перевернутой на 180 градусов, свободные концы к катодной штанге, в сгибы вставляется плата. Можно иметь несколько рамок под разные размеры заготовок. Та часть, которая купается в электролите не пострадает, на нее просто осядет медь. Ну и если забъется до того, что невозможно будет пользоваться, то просто заменить ее на новую.

или перекинуть медь обратно на "аноды", поменяв полярность =)

Сколько думал в голову ни чего кроме рамки из оргстекла или полос поликарбоната в голову не пришло формы U, сверху просто крокодил, и система тяг, чтобы заготовка была исключительно в вертикальном положении и траектория движения квадрата была, вверх влево, вниз вправо. тяги можно из трубок от монтажной пены сделать. если приспичит то на каждый анод по стабилизатору тока(если сильное влияние окажет "приближение и отдаление к анодам.")

Крокодил живет ну очень не долго. Я проверял. Разве что взять крокодил у которого все части сделаны из нержавейки или титана, но и в этом случае, если крокодил будет в электролите, то на него осядет медь и через какое-то время он перестанет зажимать заготовку. Если уж двигаться в этом направлении, то можно попробовать пластмассовую прищепку для белья, под губки которой подкладывать катодный провод зачищеный и разделенный на две части (на каждую сторону платы. Провод, в таком случае будет расходником, хотя, полагаю, жить он будет долго, разве что весь медью покроется.