Пара моментов: По итогам экспериментов я сильно уменьшил сопротивление резисторов в цепях затворов (примерно на порядок). Если транзисторы вплотную будут стоять к драйверам, то имеет смысл убрать их совсем, у HIP6601 в даташите указано сопротивление драйвера на включение и выключение, причем оно примерно того же порядка (в разных режимах 5-9 Ом). Думаю, внутреннего сопротивления драйвера будет более чем достаточно и нет смысла затягивать переключение транзисторов.
Второй момент: на резисторе вы будете замерять ток потребления схемы, а не ток через нагрузку (я писал, что они могут отличаться в разы). Дело в том, что, например, в фазе "выпрямления" в прямом режиме ток через нагрузку идет по кольцу L1 - нагрузка - Q4 - Q2. Измерительный резистор этого тока не видит, поскольку вне этого кольца. Единственное, что он может замерить - ток "накачки" индуктивности. Можно ли из него получить ток через нагрузку неизвестного сопротивления я вот так на вскидку и не скажу.



Идея любопытная. Я делал PID-контроллер, но ваш вариант мне кажется проще (при условии замены токоизмерительного резистор датчиком тока). Единственное замечание (собственно, даже два, но они тесно взаимосвязаны): в реверсном режиме надо инвертировать PWM и управление компаратором (или реакцию на его переключение). Дело в том, что у биполярных датчиков тока при нулевом токе через нагрузку на выходе половина питания. Затем, в зависимости от направления тока, напряжение на выходе растет или падает пропорционально току через датчик.

2 sa-ta по поводу темнения меди "как при травлении", была такая ерунда, причина - недостаток тока это я к тому что Вы воткнули ИП с номиналом в двое ниже прежнего.
2 evsi рецепт активатора взят с vrtp.ru, автором которого является ув JIN
у меня вопрос по снятию маски, на днях проводил множество экспериментов... результат пока неудовлетворительный...
как делаю: наношу 1 слой, в духовку(60..65*С), до подсыхания(следы оставляет но к пальцам не прилипает если сильно не давить), наношу 2 слой в духовку, сушу второй слой, также до момента "не налипания". засвечиваю 1 слой, затем второй слой, после засветки маска не дубеет, если надавить ногём, след остаётся.... промываю в кальцинированной соде с добавлением силикатного клея, рисунок остался, маска в принципе эластичная.

далее травление в буль-буль кювете, далее ад...

замачивал в растворе кальцинированной соды(столовая ложка на пол литра), маска жержится, замачивал в растворе гидрооксида натрия(столовая ложка на пол литра), маска сёживается в некоторых местах но держится, примерно после щётки ещё 30-35% маски остаётся, далее только ножом, причём ножом соскабливается уже полимеризованная сухая стружка, которая далее в растворе лежит как не растворимый осадок. про отверстияя я вообще молчу...

Или у меня маска такая свежая или я чего-то передерживаю... (засвечива.ю 2мя уф лампами(которые энергосберегающие, весят на расстоянии 25 см от платы, 20 мин), маска стойко держится в диапазоне от 17 до 27 мин.

ацетон маску не берёт, раствор гидрооксида натрия, растворил кисточку, ногти, кожу пальцев, но не маску
опускаю руки

Я так и подумал, слишком уж характерные "заросли" в отверстиях. Попробуйте мой вариант рецепта. С ним подобные "заросли" отсутствуют, да и отмывается плата просто теплой водичкой с мылом, никаких наждачек и прочих издевательств.

наврятли это связано с этим.

первый блок питания 7в 1.5А - от свича. старый трансформаторный. с ним при плотности тока 1а/дм2 на электродах было 0.4 вольта.
второй импульсник тоже от свича 3.3 вольта 2.5 ампера. при 2а/дм2на электродах было 0.9 вольта. я допускаю, что на выходе есть высокочастотные пульсации...

в общем посмотрю скопом, будет больше информации.

кстати, вчера я доосаждал 2 часа с током 2а/дм2 . на пластине выросло 6 микрон. но покрытие по цвету как и раньше, но осыпается (порошком) если ногтем царапать.
заготовку я взял после "творожестого осадка" смыл, и слегка почистил мелкой шкуркой (не до блеска). или разрыв в процессе гальваники с не правильным блоком.

попробую сегодня с новой заготовкой.

В продаже новые LED-драйверы XLC компании MEAN WELL с диммингом нового поколения

Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.

Подробнее>>

Есть ряд вопросов по активации гипофосфитом:
По технологии после стекания раствора с поверхности заготовку подвергают термической обработке при температуре 125oC в течение 10 мин, затем производят дополнительную операцию оплавления при температуре 150oC в течение 5 мин
1. Нужно ли передварительно подсушивать плату, не будет ли раствор закипать в отверстиях с возможными нежелательными последствиями?
2. После термоудара в некоторых отверстиях образуются волоски и неровности, как от них избавляться?
3. Какая температура раствора при активации?
4. При термообработке при какой температуре происходит почернение активатора?
Даже если верить показаниям термометра, в печке температура неравномерная, и почернение происходит при температуре где-то 110-130 градусов.
Поэтому и вопрос - первый этап термообработки должен быть при температуре до почернения или после?
5. При гальванике около отверстий на поверхности платы образуются тянучки - вверх от отверстий если плату не покачивать, если перемешивать электролит - то в направлении движения электролита, если плату покачивать (у меня она покачивается по дуге) - тогда тянучек нет в центре платы и они появляются и увеличиваются от отверстий находящихся ближе к краю и идут в сторону края платы, т.е. в разные стороны.
Как избавляться от тянучек, изменением анодного тока, скоростью и амплитудой покачивания или еще как-то?

1. Зависит от состава активатора. В моем рецепте подсушивать не нужно. Продувать отверстия - тоже не нужно.
2. Перейти на другой рецепт. Эта проблема подробно упоминается в патентах на этот способ. Она связана с плохим смачиванием стенок отверстия. Во втором патенте для устранения этой проблемы в активатор добавляют бутандиол. Поскольку бутандиол во многих странах попал в "контролируемые вещества", я использовал жидкое мыло, которое дает даже более удобный для домашнего использования результат. Активатор с бутандиолом для качественной очистки от продуктов пиролиза активатора требует использования гальваники (заготовка выступает в качестве анода). Плата активированная раствором с мылом легко смывается просто обычной водой с мылом, без применения абразивов и других заморочек.
3. Комнатная.
4. Оптимальная температура первой фазы термообработки - 125 градусов (~10мин), второй - 175 градусов (5-7мин). Болтанка в пределах 10 градусов заметного влияния не оказывает.
5. Плату нужно качать так, что бы она оставалась параллельной анодам. И качать нужно достаточно быстро. Оптимального значения частоты качания я пока не знаю, но пока я делаю так, что бы за платой образовывались небольшие воронки на поверхности электролита. Тянучек при такой интенсивности нет.

Активатор по вашему рецепту.
Пробовал несколько вариантов - без добавок процент годных отверстий невысок, при использовании бутИндиола 10гр/л или жидкого мыла практически 100%, но в обоих случаях есть мусор в отверстиях, есть подозрение что это происходит при нагревании.
Если бутиндиол добавить в концентрации 50г/л, то действительно плата очень плохо отмывается после пиролиза.
БутАндиол пока не пробовал.
При использовании жидкого мыла раствор более подвижен, ложится ровнее и похоже что более тонким слоем.
Хочу еще попробовать ОС-20.
И все-таки, при какой температуре происходит почернение активатора?
Температура похоже что строго определенная, хочу по этой точке проконтролировать правильность показаний термометра.

По усредненным данным из разных источников плату необходимо перемещать с такими параметрами:
частота 30-40 колебаний в минуту
скорость 1,5-2,5 см/сек
амплитуда до 50 мм.
У меня скорость перемещения и амплитуда раза в два меньше, если увеличить то действительно резко увеличивается сопротивление потоку вплоть до появления воронок на поверхности.
Старался этого избежать, чтобы не поднимать возможную муть со дна ванны, наверно действительно в скорости перемещения и заключается проблема тянучек.

Если правильно выдержать режим термообработки, то после промывки мусора в отверстиях нет. Ключевой момент - выдержать не просто время в печке, а необходимое время при заданной температуре. Тогда все, что может разложиться и оплавиться разлагается и оплавляется, а во время промывки легко смывается. Второй момент, на который стоит обратить внимание: при промывке нужно продавить мочалкой мыло сквозь отверстия. Вобщем, после того, как я вышел на тот рецепт, который опубликовал, "зарослей" в отверстиях я больше не видел.



Он работает хорошо, даже я бы сказал отлично. Но отмывка получается нормально только если сделать как в патенте - гальваника в растворе ортофосфорной кислоты.



125 градусов. Только не сразу, а спустя какое-то время. К слову, когда поверхность чернеет это еще далеко не конец, нужно дать время что бы пиролиз прошел и в отверстиях.


Я пробовал чуть меньшую и чуть большую температуру. При 110 процесс идет, но крайне медленно. Впрочем, я не сильно колупал в этом направлении, при 125 все происходит за разумное время.

Наверно этот момент и упустил, с термолизом должно быть все нормально, выдерживаю 10 минут при температуре после почернения, получается наверно 130 градусов, затем 5 минут около 160-170 градусов.

Да, режим нормальный. На второй фазе плата должна заметно светлеть, это происходит как раз из-за оплавления. Температуру, кстати, можно держать и выше, градусов до 180 проблем не заметно.

И до вспучивания текстолита держал, металлизируется тоже хорошо. На 24 стр. фотка есть.
Кстати, при какой температуре текстолит пучит?

Зависит от конкретной марки (даже не группы), но градусов 280 держать должны все (качественные, во всяком случае), поскольку ~260 градусов это пик нагрева при пайке рифловом безсвинцовыми пастами.

Mial. Я заинтересовался твоим методом металлизации. Ты не мог бы описать свой метод с со всеми пропорциями всех растворов. А то вся информация раскидана. А насчет ванны можно собрать из оргстекла склеив его дихлорэтаном у, я уже год использую такую для вертикального травления плат с компрессором от аквариума.

vladelf
Я бы с удовольствием, но честно говоря нет времени. Конечно надо все обобщить, выложить более менее проверенные рецепты. Но пока не могу, а писать в теме не вижу смысла, так как все равно это закроется новыми сообщениями. Посмотрити, evsi несколько страниц назад давал ссылку на свой блог, у него там все подробно описано. А я тем более сейчас использую не народную методу активации, у меня палладиевый активатор, а скоро будет и блеск для печатных плат J-Plate Cu 400

mail я подвожу итоги ваших экспериментов:
Раствор предактиватора:
В расчете на 0.5 литра дистиллированной воды надо 60 грамм поваренной соли.

Раствор активации:
В 80 мл воды растворяем 15 грамм сульфата меди(медный купорос),при перемешивании добавляем сухой гипофосфит кальция, берем в избытке, это 11 грамм, мешаем минут 40, до образования осадка сульфата кальция, затем отфильтровываем осадок, промываем его 20 мл воды, получается голубоватая жидкость, раствор гипофосфита меди и гипофосфита кальция, затем приливаем при перемешивании постепенно аммиачную воду(гидроксид аммония)25%,всего это будет 16-25 мл, должен получится однородный раствор темно синегоцвета.

Раствор ускорителя:
Раствор NaOH 10 грамм на 0.5 литра воды

Раствор меднения:
???

Раствор электролита:
200 грамм купороса, 100 грамм электролита для аккумуляторов плотностью 1.4, RV-T 4 мл, 0.03 мл соляная кислота, вода до объема 1 литр. Разводим купорос и кислоту, добавляем активированный уголь, что бы убрать органику из раствора, потом фильтруем и добавляем добавку.

Вы не могли бы заполнить эти пробелы? Был бы намного признателен.

diod78 Тебе пришол станок с китая. Где ты заказывал и сколько обошлось как осуществлялась доставка. А то я сейчас переписываюсь с Шанхайской фирмой не можем прийти к общему мнению доставка дорогая.

Что-то вы пытаетесь свалить в кучу и палладиевую и гипофосфитную технологии..
Если интересует гипофосфитная, то у evsi все подробно расписано, с картинками.

Извиняюсь я не правильно написал раствор активации.
Совмещенный раствор активации:

Все значения в расчете на 0.5 литра готового раствора.
Берем 0.1 грамма палладия, в отдельной небольшой емкости разбавляем 5 мл. соляной кислоты 1.19 20 мл. дистиллированной воды. Смесь нагреваем до 50-60 градусов и растворяем в ней палладий. В другой емкости смешиваем 10 мл. соляной кислоты 1.19 с 40 мл. воды. нагреваем до 45-50 градусов и растворяем в ней навеску в 20 грамм двухлористого олова.
Далее охлаждаем оба состава до комнатной температура. Потихоньку раствор палладия вливаем в раствор олова. Раствор сразу потемнеет. Далее добавляем к полученному раствору недостающее количество воды с оставшейся солянкой. А солянки остается 5 мл. всего, воды я добавил еще 400 мл. В полученный раствор добавляем 60 грамм поваренной соли, я добавил соли марки Экстра, мелкая такая, не йодированная. Перемешиваем что бы соль растворилась. Все, раствор готов, пусть постоит пару часиков, можно пользоваться. Хранить его в темной бутылке без доступа света и воздуха

Меня интересует качественная технология.
У mail я посмотрел платы что при палладиевой и гипофосфитной технологии качество хорошее. Изготовленную плату не стыдно будет предъявить заказчику. Я пока использую односторонние платы но с каждым заказом плотность элементов увеличивается.

По гипофосфиту можете посмотреть мои публикации, вот, вот и вот. Если вас интересует более, скажем так, промышленный вариант, а так же есть возможность приобретать 1,4-бутандиол (насколько я в курсе, в Росси его оборот контролируется), то вам имеет смысл обратить внимание на упомянутый в первой статье рецепт с бутандиолом. У него есть минус для домашнего применения (хуже отмывается), но в "более" промышленном варианте имеет смысл использовать гальваническую очистку (она описана в патенте). Этот рецепт имеет значительно большее "технологическое окно" (сама активация), а с гальванической очисткой дает качество заготовки перед гальваникой лучше, чем рецепт с жидким мылом - продукты пиролиза практически полностью отсутствуют, да и "заросли" в отверстиях не возникают.

vladelf
По палладиевому совмещенному активатору все правильно. Делать все нужно именно как написано. Перед растворением хлоридов воду с солянкой обязательно греть. Перед смешиванием, охладить до комнатной. Я еще позднее прогревал раствор на кипящей водяной бане в течении получаса. Раствор работает до сих пор, проблем ни каких не замечено. Храню в темной пивной бутылке в шкафу. Прикольно, если залить раствор химмеднения в кювету где я обычно делаю активацию (а делать это желательно в одной и той же емкости) на стенках осаждается красивая блестящая медь. Сделать гальванику и будет медная кювета