Не уверен, что это поможет, даже на фотках видно, что маска толстовата (и там не 5мкм).

Вобщем, имеет смысл попробовать следующий способ нанесения: клеим скотч с обеих сторон вдоль длинной стороны платы, затем на край платы (перпендикулярный тем, на которые наклеен скотч) по всей длине наносим немного жидкой маски и накрываем все это хозяйство лавсаном. Затем берем коробку из-под CD и угол коробки плотно прижимаем через защитную пленку к скотчу по обеим краям платы, сама коробка при этом будет примерно градусов 45 к плате. Теперь неспеша ведем коробку вдоль скотча аккуратно "разгоняя" маску по поверхности. Обычно с одного-двух проходов получаем ровный тонкий слой маски (она заметно светлее чем на фотках). Затем как обычно, экспозиция и проявка.

У такого способа много преимуществ по сравнению с тем, который я описывал раньше, но главный - высокая воспроизводимость толщины маски, что дает возможность сделать калибровку и, соответственно, получить высокую воспроизводимость всего процесса.

спасибо, что тратите на меня свое время...

теперь про 5 микрон...
стеклотекстолит-медь(35микрон)-скотч(5микрон)-лавсановая пленка от фоторезиста-фотошаблон.
итого - над стеклотекстолит будет 35+5
на медью 5

если обпереть скотч без меди..
скотч 5 микрон, медь 35.. маски ведь над медью не останется ...

скотч (купил 3 видов разный) 5 и 6 микрон. специально перемерял.
offtop.
сегодня закончил паять платку для стабилизатора тока на пике. намотал дроссель (20мкгн более 10А на RM10 с зазором) и трансформатор тока.
пока запаял 1 драйвер и два полевика (полумост), начну писать программу.

ходил на рынок у купил компрессор, взял самый мелкий (полтора литра в секунду), попробую гонять им электролит.
также пялился на помпы.. есть не погружные, размером с четверть от размера буханки хлеба, с керамическим валом (и без другого металла в токе жидкости)! стоят от 160 гривен.

Скотч, обычно, ~25-40мкм. Во всяком случае те, которые я мерял. Но, на самом деле, точно на толщину скотча маску выровнять сложно, она почти всегда попадает под скотч, да и неравномерности вызваные изгибом платы заметно больше этой величины. Поэтому я ориентируюсь на цвет маски, а не на насчетную толщину.

Господа, что вы мучаетесь!
Скотч, коробки.... Во первых текстолитЪ не идеально ровный, вовторых поверхность на которой лежит текстолит не идеально ровная, вы хотите получить подслой с точностью до 5-ти микрон выжимая маску коробкой! она вытечь с середины не успеет задубеет быстрей. Есть же сетки для трафаретной печати и ракель...
Я вообще сделал рамку из электродов и натянул шифон, и то если края платы сильно наростятся, то углы получаются с толстой маской и ессно разслаивание маски при отрывании трафарета т.к верхний слой полимеризовался и до нижнего УФ уже не долетает.... разсеивается... у меня вообще идея была накатывать жидкую маска с помощью ролика прижимного от лазерника. он мягкий и как валиком по стене наносить маску.

Открыт интернет-магазин MEAN WELL.Market – весь ассортимент MEAN WELL, выгодные цены

Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России. На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.

Подробнее>>

речь идет про однокомпонентную _краску_. а она через сито не наносится.
а ты говоришь о FSR8000. вот для нее - да, сетка.

LED-драйверы MOSO - надежные решения для индустриальных приложений

Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO подробнее>>

Это однокомпонентная маска, она не задубеет. А сеткой и ракелем она не наносится по той простой причине, что текучесть у нее значительно ниже. Да и до 5микрон ее не нужно выжимать, реально получается слой около 30мкм (после полимеризации, видимо, чуть меньше). Кроме того, если накатывать так, как я описал - углом коробки - то неидеальность поверхности на которой лежит заготовка, вобщем-то, пофиг.



Да, роликом накатывать тоже удобно, да и кривизна заготовки ему практически пофиг.

Привет всем, вчера ночью уже на автопилоте наконец то вернулся домой. Сложилось впечатление что трасса М10 одна сплошная пробка Ну ладно, надеюсь модераторы простят меня за флуд

С жидким я не готовил, при приготовлении надо довольно точно соблюдать технологию. Иначе раствор не будет работать. Как будут влиять примеси я честно не знаю, возможно и пофигу. Последний раз я раствор хлорида олова медленно добавлял к раствору хлорида палладия. Получившийся концентрат грел на кипящей водяной бане около 15-20 минут. Затем еще горячий разбавлял раствором NCl и солянки. Готовый раствор имеет темно коричневый цвет. После смешивания хлоридов присутствует слегка зеленоватый оттенок. Но как только стал греть, цвет стал сразу как у готового раствора. Я сегодня буду готовить новый раствор, сфотографирую все как надо делать. Но маленько позднее, надо поспать, 2100 км. на одно лицо тяжеловато

2 вида скотча

evsi, способ - СУПЕР! ровный тонкий слой с первого захода. и расход существенно меньше. гран мерси!
ща запеку - посмотрим, как будет держаться. хоть и повода не доверять нет, но лучше проверить.

Это в сотых миллиметра. Другими словами, на фото: ~55 и ~45 микрон соответственно.

Кстати о сверлении. Сверлю по фоторезисту не смывая. А теперь хинт: после нескольких просверленных отвестий пыль не сдувать, а втереть пальцем в вытравленные лунки. На задубленном темно-синем резисте видно просто отлично.

Как уже верно заметили, это в 10 раз больше. К слову, лавсановая пленка на фоторезисте около 20мкм, но даже на ощупь она тоньше скотча.

это ППЦ....
значит я на плату наливаю по 70-80 микрон с каждой стороны и удивляюсь почему все происходит так долго..

нет слов.

маска.
стравил подпорки, положу скотч прямо на текстолит.
update...
работает. маска вышла как надо!

p.s. чем можно задубленный второй засветкой фоторезист отмыть. у меня ни одна щелочь в любой концентрации (даже гранулы) не берет полностью?

я тестовую (нанесение углом, а не раздавливание стелом) на медь скотч клеил. да еще и на нечищенную окисленную заготовку. только скалывать маску. сама не отходит. даже ногтем сколоть не получается, только скальпелем или чем твердым и острым.


одна минута в 646 растворителе. у меня для этого отдельный лоток заведен.

Не, прямо на текстолит не нужно, просто скотч на фольгу и все. Ну и источник УФ помощнее. У меня накатанная таким способом маска идеально полимеризуется за 8мин 30 сек. Еще полминуты и она местами полимеризуется и на площадках, приходится отдирать. "Идеально" значит, что маска легко смывается с площадок просто водой с мылом, но не отслаивается ни в процессе отмывания ни в процессе химлужения ни после второй засветки (я делаю химлужение между засветками).

Угу. Да и оттенок получается заметно светлее, гораздо ближе по насыщенности к двухкомпонентной. В добавок при такой толщине не возникает проблем с корпусами типа PQFN, у которых есть большой пад который нужно припаять и в тоже время есть отдельные ноги дорожки к которым подходят под корпусом (то есть их нужно закрывать маской). С толстой маской пад оказывается слишком высоко и слой припоя слишком толстый. Если еще термопереходов нет, так вообще пипец.

Замутил новый активатор, старые все раздал.
Постарался все сделать подробно, что бы если кто будет готовить не наступал на те же грабли. Сам процесс довольно простой, нужно только следовать инструкции. Все пропорции из расчета на 1 литр раствора.
Берем 5 мл. конц. солянки и 5 мл. воды для палладия и 10 мл солянки 10 мл воды для олова.

Делаем навеску хлорида палладия 0.2-0.25 г. и двухлористого олова 60 г.


Перед растворением греем растворы для палладия 50гр, для олова 50-60 гр. Растворяем навески каждую в своей колбе.

После растворения и охлаждения растворов до комнатной температуры, медленно вливаем раствор олова в раствор палладия. Должен получиться темный раствор с слегка зеленоватым оттенком.

Далее этот раствор ставим на водяную баню и кипятим минут 15.

Пока кипятится раствор, готовим раствор хлорида натрия 140 грамм на литр, можно взять соль марки Экстра но без йода.

Добавляем в раствор соли 30-40 мл соляной кислоты.

После кипячения раствор слегка меняет цвет и становится темно коричневым, если это так, то значит все сделано правильно.

Далее к получившемуся концентрату медленно добавляем раствор хлорида натрия. Концентрат можно перед смешиванием не охлаждать, остынет за счет раствора соли.

Работоспособность полученного раствора можно проверить простым способом. Капаем несколько капель раствора в раковину.

И потом смываем эти капли холодной водой. Остаются коричневые пятна, которые водой не смываются. Можно удалить уже только жесткой губкой.

Если все так, то раствор готов к работе. Хранить желательно без доступа воздуха и света. Хранится долго. Первый раствор пока я его не отдал, отработал у меня 2 месяца без каких бы то не было изменений внешнего вида, и активирующей способности.

mial
Вот это я понимаю - показать.
Нашел солянку, попробую добыть PdCl2 и сделать активатор.
Я думаю тут модератор с пониманием относится к обсуждаемому, тема то самая горячая в этом разделе форума.

В общем сделал:
В тот раствор, что был сделан из 13 резисторов СП5-2 и одного ПП3-40, вот эта баночка:



добавил по объему примерно столько же соляной кислоты, выпал белый осадок серебра. Отделил осадок, а оставшийся раствор выпарил на водяной бане (на балконе, вонь изумительная, осторожно!). Затем когда почти высохло, засунул баночку в духовку для полной сушки. Как только высохло, добавил к получившемуся порошку 5..6 капель солянки, все перемешал тщательно и опять на балкон на баню, затем в духовку. В результате вот что получилось:



К сожалению вес замерить не смог, потому что весы с точностью 0,01 едут, а в наличии пока только весы с точностью 1 гр.
Если судить по фотке mial, то получилось ровно столько же, сколько он мерит на замес 1 литра. Отсюда думаю, чтобы приготовить активатор на 1 литр нужно 13 резисторов СП5-2 и одного ПП3-40.

Так весы едут с Китая, и сколько их ждать не понятно.. для чистоты эксперимента (что бы узнать сколько же все таки получилось в граммах), у кого есть весы с точностью 0,01 замерьте пожалуйста какие нибудь предметы, например 10 копеек, 50 копеек, может у кого 1 копейка (новая белая), если весят много, то нужно найти предмет весом в 0,1 гр. (естественно распространённый). А я буду добавлять эти предметы на свои весы и как только покажет 1 грамм, буду знать (хоть и примерно) сколько получилось хлорида.

В общем сам выяснил, пробовал разные монеты и в трех случаях получилось, что вес 0,55..0,6 грамм
skolko-vesit.ru/russian_coins.htm - ложу 5 рублей весом 6,45 гр., показывает вместе с хлоридом 6 грамм, убираю 5 рублей, ложу три монеты по 1 рублю весом 3,2 гр, весы показывают 10 грамм ). Когда положил, то весы начали скакать 9..10 грамм.

1 копейка весит 1,5грамма.
2 копейки до 1996г - 0,64г, после - 1,8г.
сделай одно плечо в 15 раз больше, получишь 0,1г на одну монету.
упс. я про украинские копейки...

возьми баночку, поставь на весы и в ноль. насыпь порошок, а в банку капай воду инсульновым шприцем. куда уж проще.

led_fan
Спасибо, но я уже посчитал (см. выше). Весы электронные, украинских денег нет.

Тогда выходит, что из 13 резисторов СП5-2 и одного ПП3-40 можно замешать активатор на 2 литра.
Цена вопроса около 800 р. Если мешать на литр, то естественно 400 р и это при условии что покупать новые в магазине. А если есть в наличии в закромах, то вообще халява. Пробуйте ребята.

По конденсаторам (сколько получится хлорида из 55 грамм обожженных) по позже отпишусь, так как раствор выпаривать нужно, а у меня нет такой большой термоустойчивой емкости.