Да, если прижимать стеклом, то тонкий слой получить довольно сложно. Тут есть два варианта - либо вместо прижима стеклом (или перед ним) "разогнать" маску ровным жестким углом какой нибудь коробки (например от CD/DVD) или углом того же стекла (если край ровный, лучше с заводской обработкой), или использовать для выравнивания валик из твердой резины добытый из старого лазерника. Прижим стеклом потом можно использовать только для окончательного выравнивания в случае необходимости.

У всех так должно получаться.

mial
Плата зачетная.

Спасибо
Доделал, прошил тестовую прогу, релюхи щелкают, проц на входа отзывается. Завтра поставлю в агрегат куда дивайс и собирался.
Делал под оригинальный корпус, подошло все тютелька в тютельку.

На хорошей плате и собирать приятно, тыц паяльничком, а припой уже и на вторую сторону затек. Ляпота, сильно рекомендую, перемычкам нет!

если не секрет, есть описание на эту плату, и какой www адрес на плате (не могу прочитать, плохо видно).

В продаже новые LED-драйверы XLC компании MEAN WELL с диммингом нового поколения

Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.

Подробнее>>

вы перемычки отметать не торопитесь! Протравил плату, насверлил дырок, 5 мин заклепал (из витой пары беру медь) - и прототип готов.. с металлизацией возни гораздо больше. и дороже.

Это сильно зависит от количества, сотню-другую переходов клепать аж никак не пять минут. С металлизацией (по крайней мене с групповыми методами) количество переходов пофиг. Да и с качеством могут быть вопросы - после "клепания" фольга вокруг переходов имеет тенденцию отваливаться из-за механического воздействия. И диаметр ограничен наличием нужных сверел, а не провода для клепания, так что можно спокойно делать переходы 0.3-0.4, а при некотором терпении и аккуратности даже 0.2 (ну или при наличии станка).

P.S. а еще у металлизации есть один большой плюс для силовухи - на этапе гальваники можно осадить медь бОльшей толщины (и сделать ее, например, 70 или 105мкм), а не заниматься напаиванием проводов на дорожки.

Дык какое описание, контроллер самостийный. За вечер схемку набросал. Ну и сделан под корпус что был. Адрес на плате http://www.bormebel.com, работаю я там.
Vadim_vv
Так то оно может и так с клепаньем. Но ограничений много на разводку. Например как под корпусом микры перемычки не будут мешать установке? Еще, если нужно вывести проводник на разъем, например как на этой плате, сверху его не пропаять, только снизу. То есть подвод проводников возможен только со стороны пайки. С металлизацией по барабану как. Ну и по трудозатратам, что бы сделать саму металлизацию надо около 2 часов времени. При наличие готовых реактивов конечно. И время от количества перемычек не зависит. Представьте сколько времени клепать сотни полторы перемычек...бррр.

в единичных платах и клепаю. проблем нет никаких, развожу в протеусе, добавляю переходы в свободном месте печатки. есть лист металла толщиной 6мм, с проточкой 0,5 мм. вставляю медь, кусачками откусываю, молоточком тюк, перевернул - опять тюк. пятачок плоский - под брюхом SOIC-а помещается спокойно. По времени расклепать 50-100 переходов занимает минут 15-20. Далее лимонкой чистим и лудим. Все красиво. Я не отказываюсь от металлизации, сам делаю иногда, или графитом, или гипофосфитом. По трудозатратам с металлизацией больше итераций, и как следствие - времени.

Vadim_vv
тут уже наверно вопрос религии Все же по моему опыту, а он у всех разный, быстрей сделать металлизацию. Да и процессы хоть и длительны по времени, но по большому счету, в это время можно и чайку попить. Или другим чем заняться. Так как, участия не требуется. Мое присутствие нужно только на промывку, да перекладывание платы из одного раствора в другой.

эх, вынудили, агрументирую - цена вопроса? ))) клепки вне конкуренции!
п.с. я не против металлизации домашней, но и отметать перемычки не стоит, как вариант быстро и дешево.

В пересчете на одну плату, копейки.

Если делать для себя пару плат в месяц, то это далеко не копейки.
И вряд ли реактивы, оборудование, затраченное время на освоение технологии, при таких объемах когда-либо окупится.
К тому же для нормальной технологии нужно много свободного места.
Я сторонник ЛУТа и перемычек, ничего покупать не нужно, все под рукой, необходимое оборудование быстро извлекается из угла, занимает очень мало места, максимум через час складывается обратно.
С фоторезистом, металлизацией и маской такого не получится.
К ЛУТу наверно больше никогда не вернусь, но необходимость занять для техпроцесса достаточно надолго немаленькую площадь (а ее лишней нет ) не дает лично мне возможности по-быстрому сделать платку, приходится копить несколько, чтобы их сделать вместе.
И появляется шальная мысль - может отутюжить по-быстрому.

vlad465
Я имел в виду в пересчете количества реактивов на одну плату. Посчитано не мной, где-то на electronix.ru, помнится. Около 10 руб. вроде. Да и я считаю, что не больше. А заклепками я и сам делал, возвращаться к этому не хочу, как и к ЛУТу.

Если делать достаточно большое количество плат, БЕЗУСЛОВНО металлизация значительно лучше, быстрее и дешевле.
Если очень редко - то еще стоит подумать, качество конечно несравнимо лучше, а себестоимость и затраченное время сильно уступает утюгу.
Или проще и дешевле будет заказать качественную плату.

vlad465
Я свое мнение высказал. Как правильно заметил mial

И там и там - процесс. У кого он отработан, тот им и пользуется, тому он и лучше. Опять же корпеть над каждой дыркой, когда можно чохом все сделать и с неплохим качеством...Ручной труд лороже.
Погрел сегодня тонер на ломонде. на 220-230 томер начинает "слезиться", плавиться, процентов 50 дырок затягмвает, дорожки - заглядение. На 240 ломонд скукоживается непоправимо. В общем не наш метод. Не, на мелованной бумаге все классно. Понятно почему ЛУТовцы так яростно бьются, и до меня дошло что тонера принтер валит даже с избытком, при нагреве утюгом он спекается сплошной коркой, да ещё прессуют, при сильном прижиме дороги ползут - явный признак избытка тонера. Растворитель делает походу тоже самое - равномерно размазывает кашу по тарелке. Утюгом с ломонда можно не пробовать переводить, как раз при температуре плавки тонера идет плавление пленки...а жаль, к металлу тонер должен охотнее липнуть чем к лавсану и по горячему пленка легче должна бы сниматься с тонера и замачивать не надо.
Химия ко мне походу поехала, едет маска и сверлышки. Мои заслуженные сверла поднимают буртики на меди и рвут обратную сторону фольги, последний раз затачивались лет 10 назад. На сверлилке кажется слегка завалил вертикаль, сверло оттанцовывает кружок по плате, маленький, но неприятный. надо или кернить или делать протрав центра отверстий. Посмотрю как пойдут германские сверла, народ нахваливает. Делаю второй вариант сверловки, теперь из старого сдрома. Люфт значительно меньше и по полированным направляющим легче катается. Для засветуи собрал ящик из пары корпусов от "Электроники-7-6" как всегда перебдел, расстояние 60 см, много, надо до 30 при одной лампе. Обещали лампу вспышку подарить, попробую "импульсный" метод засветки. Лапки горят, всё хочу сделать не хуже заводского. Пока в ДипТрасе изголяюсь, делаю свою библиотеку компонентов из тех деталей что у меня есть, тренируюсь рисовать схемы. Классная прога.
Наши "химики" чё то молчат. тоже ждут доставку?

Я противник палладиевой металлизации, по соображениям опасности для здоровья двухлористых соединений, но обратился ко мне товарищ под впечатлением от изысканий Ruzika и Miala с просьбой добыть ему хлористый палладий из резисторов ППЗ, я дурак и согласился , на первой же стадии затык получился, лень было убирать припой паяльником и решил побольше солянки налить и прям так и растворить это дело, растворить то растворило , но вместо блестящих контактов я получил, потемневшие, вроде как окисленные, видимо растворившийся припой осел на метал, и не убирается ничем, солянку свежую наливал, и грел и тер,ничего не помогает, вопрос: хлорид олова содержащийся в этом налете может как-то повлиять на дальнейшие стадии, и на качество конечного продукта и если да то как можно его убрать?

feser
Надо не в чистой солянке растворять, а царской водке или горячей азотной кислоте.

это я понял, я припой хотел снять перед растворением в азотке.

Зажигалкой контакты проверялись? Если нет - самое время проверить, чтобы потом не было мучительно больно. Палладиевые контакты не темнеют, а если потемнели - значит палладия там нету.
И еще вопрос: куда столько??? Мини-заводик открыть?