Seriyvolk У меня в больших колесиках шайбы оказались 0,8мм , в маленьких которые стоят на установке 0,8мм (было). У меня так же, стоило чуть подтянуть колеса и они начинали хрустеть. Я сначала нарезал из листовой меди 0,15мм по 2 прокладки, но после нескольких затяжек меди раздавило и подшипники опять начало закусывать. Короче по оканцовке взял 4 шайбы толщиной 1мм, рассверлил отверстия в них 5мм. Зажал эти шайбы на винте с гайкой и сточил на шуруповерте и дремеле внешний диаметр. После нескольких затяжек все хорошо.
Попробовал стянуть ролик, зажимает, крутится туго. Вытащил подшипники, толщина шайбы равна 0,8 мм. Толщина упорного буртика подшипников внутри колесика, равна 0,8 мм.
Попробовал поставить шайбу на 1 мм, все нормально, но после затяжки, подшипники как бы похрустывают. Скорей всего из за неровности шайбы идет перекос.
В итоге, установил 2 шайбы по 0,8 мм (родные), вроде нормально, хруста нет. Но есть косяк, теперь один подшипник как бы не до впрессован. Не знаю что с этим делать, короче оставлю пока так, если подшипники будут гулять по ролику, то потом переделаю.
Немного подсобрал свою установку. В принципе стала тише чем на валах, но не намного. Главное из за чего все затевалось, это жесткость конструкции и легкость хода каретки. могу сказать что судя по изображению с камеры, жесткость получилась существенно выше чем на валах. Я доволен.
Как я понял, с кареткой на профиле V slot, получилась самая удачная конструкция?
Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.
Так там все просто.... Сначала 2 текстолитовые планки зажимают ремень одним винтом, потом двумя винтами эти планки прикручиваются между пластинами каретки. На планках выточены пазы под ремень так, что криво ремень не встанет.
Если делать как у mial то надо пилить боковые профиля для ремня или сильно жертвовать рабочим ходом каретки. А так как у меня и ход почти 100% и боковины целые. Кроме того ролики легче и ремень ближе к центру массы.
Да также как у тебя все (крепление мотора и натяжного ролика. Ремень будет внутри рельсов, как у тебя), только ролики будут упираться снаружи рельса. По моему ни какого уменьшения хода относительно внутреннего расположения колесиков, не произойдет.
Я еще не сделал, все валяется по углам. Ремня нет, эксцентриков нет, винтиков нет. Как соберу, конечно покажу. Если что, то переделать как у тебя, за 2 вечера можно, только каретку новую выточить.
Если эта каретка будет обхватывать роликами один профиль с двух сторон но базис опоры (расстояние между крайними точками опоры) быдет примерно в два раза меньше (около 20мм судя по фото профиля), жесткость упадет минимум в четыре раза, без учета того что один профиль в два раза меньше по жесткости чем два. Так что Юра правильно всё сделал, это хорошее решение.
Тут надо высверлить внутренний выступ (на который и ложится внутреннее кольцо подщипника) чтобы оставался бортик 0.5мм от посадки подшипника. Но непонятно зачем его стягивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения